Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Какую опасность для автомобиля таит высокое давление масла в двигателе. Причины и рекомендации по собственноручной ликвидации проблемы

Причин, почему пропало давление, несколько:

  1. нет масла- уровень ниже, чем маслоприёмник и оно не поступает в систему
  2. трещина в маслоприёмнике- через трещину в систему поступает воздух, тогда как более вязкое масло не доходит
  3. плохая работа насоса из-за изношенности или других поломок
  4. потери в системе смазки
  5. разжижение масла
  6. нерабочий масляный фильтр

Также лампочка может гореть, если накрылся датчик давления масла или с него соскочил провод, но лучше перестраховаться и всё проверить.

https://www.youtube.com/watch?v=HVXQqDm87SE

А теперь по порядку со всеми этими неисправностями

Когда уровень масла ниже, чем маслоприёмник, то масло не сможет засосаться в систему масляным насосом, потому как на входе будет один воздух. Как правило, маслоприёмник располагается в самой нижней точке двигателя, в небольшом углублении, чтобы всегда быть погруженным в масло. Но в процессе эксплуатации масло может выгорать и уровень понизится, и тогда масло неоткуда будет брать.

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Большие интервалы замены масла приводят к тому, что масло теряет свои моющие свойства, а также расслаивается- выделяется жидкая фракция и такой себе густой гуталин, который оседает на поверхностях деталей. Особенно густая как кизяк фракция любит присасываться к маслоприёмнику, тем самым забивая его сетку, не давая пройти маслу.

Читать далее:  Buick Enclave 2018 цена фото характеристики обзор новой модели Бьюик Энклав

Выход из данной ситуации- следить за уровнем масла и своевременно проводить его замену, сливая  всю гадость из системы. Тем более сейчас много подделок масла, которое загустевает уже к пяти тысячам пробега. Не ездите на масле 15 000- это слишком много, особенно если эксплуатировать авто в городском режиме. 7 — 10 000 — вполне приемлемый пробег для замены.

Принцип действия таков: масляный насос находится вверху, масло- внизу. Между ними- маслоприёмник. Насос создаёт в приёмнике разряжение и снизу в него засасывается масло. Если где-то в трубке маслоприёмника образуется трещина, то в систему пойдёт воздух вместо масла (попробуйте попить коктейль через соломинку с дыркой и станет всё понятно).

Причиной такого может стать вибрация двигателя, вследствие чего образуется трещина, которая впоследствии увеличивается, забирая всё меньше и меньше масла из поддона. Также может быть заводской брак либо неправильный монтаж детали.

При износе масляного насоса он качает масло с недостаточной производительностью и пониженным давлением, особенно это заметно при пуске двигателя, когда масло ещё толком не поступило в корпус насоса и другой пример- когда масло слишком жидкое вследствие потери эксплуатационных свойств либо попадания в него топлива- слишком большие зазоры в масляном насосе не дают возможности нормально продавить масло под нормальным давлением, потому как масло вытекает через эти самые изношенные щели (это уже не зазоры- просто щели).

Привод масляного насоса- тоже может быть такая поломка, но это редкость, в основном на жигулях классических случается, так как на большинстве легковых машин масляный насос расположен на коленчатом валу и прижат шкивом, там скорее шкив вместе с ГРМ слетит, чем насос перестанет крутить. На классике насос приводится в действие шестерней, которая часто изнашивается.

Чтобы распределить масло по системе, не достаточно одного лишь рабочего насоса, который нагнетает масло, надо ещё чтобы масло распределялось по всей системе без потерь. Где могут возникнуть потери? Есть такие места!

  • через вкладыши коленвала
  • через масляные форсунки, которые не закрываются (не на всех моторах применяются)
  • прокладки и плохо закрученный масляный фильтр тоже неплохо пропускают
  • балансировочные валы на некоторых двигателях с разбитой втулкой
Читать далее:  Как торговаться в автосалоне — подробная инструкция от «Автокод»

Через любую щель масло будет утекать, снижая давление в системе. Через вкладыши, скорее всего, много не убежит, потому что если там будут щели, то будет стоять такой шум, что страшно будет ехать.

Разжижение масла

Жидкое масло отлично проходит через щели, поэтому маслонасос не может создать нормальное давление на таком масле, потому как масло проходит через зазоры, как через решето. Масло достигает такой непригодной кондиции вследствие потери эксплуатационных свойств, когда присадки перестают работать, образуются кизяки и жидкая фракция, ещё может разбавляться бензином. Бензин очень быстро испаряется, так что это не самое страшное для масла.

Фильтр состоит из фильтрующего элемента и системы клапанов. Когда в процессе эксплуатации фильтрующий элемент забивается грязью и абразивом, то он не может через себя пропускать масло. Тогда на помощь приходит перепускной клапан, который в нормальном состоянии закрыт, а когда забивается фильтрующий элемент, он открывается и масло идёт через него.

Если клапан завис в закрытом положении- то всё, масло брать неоткуда, фильтр забит, а иного пути нет. Тут и начинается масляное голодание. Но если менять масло вовремя такой беды не случится.

На форсунках, как и на других элементах топливной системы откладываются компоненты, входящие в состав бензина- гудроны, олефины, воск. Они осаждаются на поверхностях топливной системы, и тем самым препятствуют запиранию форсунок, так как из-за налёта форсунка становится негерметичной, а между иглой и седлом содержится тот самый налёт.

Последствием такого будет неправильная работа форсунок: вместо распыляемого факела бензина, будет течь тонкая струйка, которая не в состоянии смешаться с воздухом, либо в закрытом состоянии через форсунку будет просачиваться некоторая доза топлива, которая также не смешается нормально с воздухом, но ещё и будет поступать сверх нормы, отсюда и повышенный расход с неустойчивой работой двигателя, система на такое не рассчитана.

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения
6 форсунок на стенде, и все ссут в разные стороны.

Компьютерная диагностика двигателя проводится только на чистых форсунках, чтобы исключить все возможные причины, связанные с топливом и максимально точно определить электронную неисправность.

Причин может быть несколько.

  1. Нет достаточного количества масла в двигателе- низкий уровень, кто-то провтыкал и не долил
  2. Масло долго не менялось, загустело, собралось кусками по стенкам двигателя и не стекает в поддон
  3. Забилась сетка маслоприёмника
  4. Забился масляный фильтр, а перепускной клапан заклинил
  5. Заклинили масляные форсунки в открытом положении и давление в системе упало
  6. Редукционный клапан на масляном насосе сломался и масло по нему стекает в обратку
  7. Забились масляные каналы
  8. Сами придумайте причину (отпишитесь по возможности в комментариях, какие ещё могут быть причины)

1. Любой двигатель расходует масло на угар- какой-то больше, какой-то меньше. Если долго не заглядывать прод капот и не проверять уровень масла, то в один прекрасный момент масла станет настолько мало, что оно перестанет доставать до маслоприёмника. Сначала это случится когда машина переклонится, взбираясь на горку, потом- когда на скорости будет проходить поворот и масло под действием центробежной силы устремится в сторону от маслоприёмника. Оно, конечно, мелочи, но постепенно масла будет становиться всё меньше и меньше, но оно перестанет поступать в самые отдалённые уголки двигателя.

2. Когда масло долго не меняется, в нём образуется какая-то густая и нетекучая мазута, которая любит собираться на стенках блока и в головке. Жидкой фракции становится всё меньше, и отсюда смотрим пункт 1. Такое особенно часто случается на современных автомобилях, на которых производитель рекомендует увеличенные интервалы замены масло (Long Life, до 30 000 км пробега).

3. Те кизяки, которые образуются в старом масле (смотреть пункт 2), могут забить сетку маслоприёмника и тогда масло перестанет поступать в систему смазки. Хотя сетка забивается и по другим причинам.

4. Масляный фильтр состоит из корпуса и собственно бумажного фильтрующего элемента. Все мельчайшие частички грязи засоряют поры в бумаге и со временем пропускная способность фильтра теряется. Чтобы не допустить масляного голодания, когда фильтр забился (обычно этого не случается, если менять масло вовремя, хотя тут ещё и от воздушного фильтра и от условий эксплуатации по пыльным дорогам зависит, сколько грязи попадёт в мотор), в фильтре предусмотрен перепускной клапан- в нормальном положении он закрыт, но как только пропускная способность теряется, клапан открывается под действием разряжения, созданным масляным насосом.

5. В некоторых двигателях, преимущественно турбинированных, есть масляные форсунки, которые распыляют масло на поршни, чтобы охладить их. Форсунки открываются под давлением, а когда давления масла в системе нет, то они закрываются. Если форсунка неисправна и откроется, то давление в системе снизится, а значит масло не дойдёт до отдалённых уголков двигателя.

6. На масляном насосе есть редукционный клапан, который предназначен для сброса лишнего давления. Если он заклинит, то давление в системе упадёт, особенно на низких оборотах, что приведёт к масляному голоданию.

7. Система смазки двигателя состоит из масляных каналов. Самая уязвимая часть- это коленвал. В коленвале есть масляные каналы, по которым масло поступает от коренных шеек к шатунным. Эти каналы очень узкие и очень легко могут забиться всякой грязью, что приведёт к масляному голоданию шатунных вкладышей.

8. Можно ещё какие-то причины придумать, если что-то упустил- пишите в комментариях

Оптимальное давление должно быть

Данный параметр зависит от нескольких факторов:

  • литраж,
  • производитель,
  • модель,
  • тип двигателя (бензин, дизель)

Точные данные, какое давление в двигателе необходимо поддерживать, указываются в технической документации на автомобиль. Если брать средние цифры, для бензиновых моторов этот показатель равен:

  • на оборотах холостого хода – около 2 атм. (0,2 МПа),
  • при 4000-5000 об/мин – от 4,5 до 6,5 атм. (0,45 – 0,65 МПа).

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Для дизелей цифры меньше примерно на 40-50%. Но это только примерные показатели. На некоторых моделях бензиновых и дизельных двигателей возможны незначительные отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону.

Двигатель: Значение:
1,6 л и 2,0 л.

2 атм. при холостых оборотах;
2,7-4,5 атм. на 2000 об/м.

1,8 л.

1,3 атм. при холостых оборотах;
3,5-4,5 атм. на 2000 об/м.

3,0 л.

1,8 атм. при холостых оборотах;
4,0 атм. на 2000 об/м.

4,2 л.

2,0 атм. при холостых оборотах;
3,5 атм. на 3500 об/м.

TDI 1,9 л. и 2,5 л.

0,8 атм. на холостых оборотах;
2,0 атм. на 2000 об/м.

Для примера: давление двигателя ВАЗ 2112 (бензин) на холостом ходу 1,5 – 2,5 бар, а на 5000 об/мин возрастает до 4-6 атм. Видно, что на ХХ давление находится примерно в штатных параметрах, а на повышенных оборотах чуть ниже нормы.

Если вы решили замерить давление масла в своем автомобиле, учтите, что делать это надо только при полностью прогретом моторе. Замерять данный параметр на холодном двигателе не следует – данные будут значительно отличаться от реальных рабочих показаний.

Как определить неисправность?

Обычно первым делом загорается лампочка давления масла. Пока она не загорелась, скорее всего, всё в порядке.

Если стучат вкладыши- а как правило, стучат шатунные вкладыши, так как они находятся дальше от масляной магистрали,- то появляется характерный очень громкий ст стук двигателя, который особенно отчётливо проявляется свыше 3000 оборотов. Это главный признак изношенности и голодания шатунных подшипников.

Если шатун пробил блок цилиндров, то это ещё не значит, что был гидроудар. Когда на нижней головке шатуна откручиваются болты и шатун отрывается от коленвала, то мы видам подобную картину. Поэтому, при гидроударе главный симптом- это вода попавшая в цилиндр и приведшая к определённым последствиям.

Симптомы гидроудара

Вода попадает через воздушный фильтр в цилиндр. При ударении поршня о воду шатуну некуда деваться и он деформируется- сгинается и становится короче своей изначальной длины, примерно как если забивать гвоздь и попасть во что-то твёрдое- от удара молотка гвоздь согнётся, а так как шатун ещё и хрупкий, то есть большая вероятность, что он сломается, если не сейчас то тысяч через десять пробега.

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Что указывает на гидроудар?

  1. Вода во впускном коллекторе- явный признак гидроудара. Также воздушный фильтр может быть покорёжен- гофра фильтрующего элемента будет искривлена.
  2. Более широкая полоска нагара в цилиндре.
  3. Неравномерный нагар на цилиндре- затёртый с одной стороны.
  4. Затёртый по диагонали поршень.
  5. Искривлённый шатун.
  6. В повреждённой камере сгорания на головке будет больше нагара- будет чернее.
  7. Затёртые по краям шатунные вкладыши коленвала.

Теперь детальнее по этим пунктам.

1. Вода. Так как причина гидроудара- жидкость в цилиндре, то нам надо найти признаки попадания воды на впуске. Если во впускном коллекторе находится вода- значит точно гидроудар, но если машина простояла несколько дней, а тем более если машина смогла эксплуатироваться после всего случившегося, то во впуске будет сухо.

Единственное, что останется посмотреть- это возможные разводы от воды и покорёженный фильтр. Если фильтрующий элемент бумажный, он будет покорёжен, как и обычный лист бумаги когда намокает и высыхает. Но если фильтр сделан из синтетических материалов- то он свою форму не теряет. Это единственный способ определить гидроудар без вскрытия мотора.

2. Так как при ударе шатун немного укорачивается, то ВМТ поршня становится чуть ниже. А так как часть цилиндра по которой не ходит поршень, покрывается нагаром, то в повреждённом цилиндре эта полоса будет немного шире, ровно на ту величину, на которую усадился шатун.

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

3. Так как шатун гнётся неравномерно,  а под каким-то углом к оси шатунного пальца, то поршень также будет ходить в цилиндре немного косо. И значит с одной стороны будет затирать образовавшийся нагар вверху цилиндра, нагар будет неравномерным.

4. Так как поршень перекошен и касается стенки цилиндра неравномерно, то на поверхности поршня будут затёртости в тех местах, которыми он касается цилиндра. Эти затёртости будут не равномерно по всему поршню, а будут проходить как бы по диагонали.

5. Если вода попала не только в цилиндр, в котором поломался шатун, но и в соседний, то другой шатун скорее всего будет искривлён, надо особенно хорошо смотреть в его верхней части.

6. Если посмотреть на снятую головку, то нагар на камере сгорания с повреждённым цилиндром будет больше. Объясняется это просто- ход поршня уменьшается, так как шатун становится короче, и соответственно в цилиндр может втянуть меньшее количество топливо, чем в нормальном состоянии. В то же время, топлива поступает то же количество, что и раньше, ведь топливо дозируется, считывая показания с расходомера воздуха, который рассчитывает общее количество воздух для всех цилиндров сразу, и он просто не заметит, что какой-то цилиндр получает меньше воздуха. А так как смесь переобогащённая, то и нагара появляется больше, чем на других цилиндрах.

7. Так как шатун согнут, то и нагрузка на коленвал будет передаваться в другой плоскости- шатун будет давить не всей своей поверхностью, а только с какого-то бока, соответственно вкладыш будет изношен по краю.

Если выявлен хоть один из этих симптомов- ваш мотор погубил гидроудар.

Загорелась «маслёнка» на панели приборов. Это плохой знак!

Обычно первой загорится лампочка на панели приборов, если с давлением что-то не в порядке. Пока она не горит, то давление, скорее всего, в норме. Если с давлением не всё в порядке, то шум двигателя усилится. Также начнут стучать вкладыши. Это будет отчетливо слышно, когда обороты силового агрегата превысят 3 000.

Последствия

Если застучат вкладыши, то тут потребуется разбирать мотор и производить шлифовку коленвала. Но иногда может шлифовка и не потребоваться. Наибольшему поражению подвержены все детали ГБЦ. Мотор будет в таком случае троить. Потом начнёт разрушаться распредвал.

Как создается давление

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Давление масла в системе обеспечивается работой масляного насоса и редукционного клапана. Это устройство захватывает масло из картера посредством всасывающего блока из двух шестерен и направляет под напором в систему смазки.

Редукционный клапан отвечает за то, чтобы давление не превысило максимально допустимый уровень. Давление масла контролирует датчик давления. При снижении значения ниже допустимого уровня на приборной доске загорается индикатор в виде масленки.

Какие последствия?

Если застучали вкладыши- только под замеру со шлифовкой коленвала в ремонтный размер, хотя иногда можно обойтись и без шлифовки.

Более всего подвержены масляному голоданию детали ГБЦ, особенно если стоят гидрокомпенсаторы- им станет неоткуда брать масло и двигатель будет троить. Потом пострадает распредвал, он ведь самый дальний в системе смазки и до него вряд ли дойдёт необходимое количество масла.

При кратковременном масляном голодании, когда пропадает подача масла, первым делом страдают шатунные вкладыши- им надо меньше минуты, чтобы стать фольгой. Коренные вкладыши при этом могут не пострадать.

Если на двигатели есть масляные форсунки, которые охлаждают поршни, то при их неправильной работе может быть перегрев и задир юбок поршней.

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Так что следите за уровнем масла и соблюдайте интервал замены, последствия могут быть очень дорогими.

Последствия- ужасны. Например, когда коленчатый вал вращается, он не соприкасается со вкладышами, между ними всегда находится масло, так называемый масляный клин. Но когда масла недостаточно, оно перестаёт поступать к коленвалу и вкладышам, то этот масляный клин пропадает и вал начинает тереться об вкладыши и от трения и повысившейся вследствие этого температуры вал клинится, но так как он продолжает вращаться по инерции, то этот клин срывается, тем самым выдирая поверхностный слой металла с обоих поверхностей. Итог- вкладыш в фольгу, на коленвалу глубокие задиры.

Если давление масла методично понемногу начинает снижаться в системе, то есть проходит его по трубопроводу меньше, в первую очередь пострадают шатунные вкладыши коленвала, так как расположены они дальше всего и масло к ним подходит по остаточному принципу.

Но перед этим скорее всего застучат гидрокомпенсаторы (если конечно они есть), а также очень сильно от масляного голодания страдает турбина.

Если масло в один момент вдруг внезапно перестало поступать в систему смазки, то тут скорее всего в первую очередь достанется коренным подшипникам, так как они ближе всего к насосу и получают первую партию масла.

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Восстанавливать такой двигатель очень сложно и дорого- помимо замены вкладышей, нужна шлифовка коленвала, если он попадает в ремонтный размер или покупка нового.

На коленвале сальников два- передний и задний. Оба из них представляют характерную только ему неприятность. Возле переднего сальника находится ремень ГРМ- при попадании на него масла он запросто может порваться в процессе эксплуатации. Возле заднего сальника- сцепление, если на него попадёт масло, то сцепление потеряет свои фрикционные свойства. Но в обоих случаях потеря масла и грязный двигатель неизбежны.

Если сальник недавно менялся, то есть большая вероятность, что его неправильно установили, а именно загнули внутреннюю кромку резинки, через которую и устремилась течь. В таком случае только под замену, ибо сальник уже испорчен, хоть и новый.

В некоторых случаях ошибочно диагностируется потёк сальника- может подтекать прокладка масляного насоса, они находятся рядом и масло течёт с одной и той же стороны. Картер при таких подтёках всегда будет грязным, потому что к маслу любая пыль прилипает и остаётся на поверхности, никуда не стекая.

Самой страшной проблемой может стать обрыв ремня ГРМ. На многих моторах при этом гнутся клапана. Последствием станет дорогостоящий ремонт- замена ремня ГРМ, прокладки ГБЦ, замена клапанов с их последующей притиркой, шлифовка плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности).

Также будут повреждены поршни, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Но мелкие деформации и даже неглубокие углубления поршням не страшны- ходят как ни в чём  ни бывало. Но бывают случаи, когда поршень насквозь пробивается клапаном- тут только под замену, а это почти капиталка- придётся ещё и вкладыши все по кругу менять, и прокладка картера сюда же.

Вариант минимум:

  • Замена сальника
  • Замена ремня ГРМ

Если оборвался ремень и погнуло клапана, тогда приплюсовываем:

  • Замена клапанов
  • Притирка клапанов
  • Фрезеровка плоскости головки
  • Замена прокладок ГБЦ и клапанной крышки
  • Прокладки под коллектора (возможно, крепёж поломается на выпуске)
  • Замена мск (раз уж полезли к клапанам, то колпачки не грех поменять)
  • Доливка охлаждающей жидкости и моторного масла
  • По хорошим делам, ещё и болты крепления ГБЦ поменять надо

Если ещё и поршень поломался:

  • Замена поршня с кольцами (если найдёте, где по одному поршню продают, обычно комплекты идут)
  • Замена шатунных вкладышей
  • Прокладка поддона

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Ну и всё, в том двигателе почти не осталось деталей. А теперь подсчитайте стоимость деталей и работ по восстановлению двигателя с учётом стоимости деталей для вашего авто, и подумайте, стоит ли оно того, чтобы ездить с грязным двигателем, если, конечно, у вас не цепной привод.

От заднего сальника таких проблем не будет, но сам по себе задний сальник- уже проблема, потому что для его замены надо снимать коробку, сцепление и маховик, а это работа чуть ли не на целый день. Но, когда добрались до сальника, поменять его не проблема.

Если задний сальник потёк, от него может быть одна большая проблема- он зальёт маслом диск сцепления, и тот потеряет свои фрикционные свойства, машина будет ехать как при изношенном диске сцепления- ты ей газу, а она нифига. Всё масло через этот сальник не вытечет, хотя течёт оно достаточно интенсивно.

Если ехать по луже на большой скорости и хватануть воду, то коленвал двигателя всё равно продолжит вращаться по инерции, а так как поршень внезапно станет, то шатун попадёт в жёсткую мясорубку- он будет серьёзно задавлен с двух сторон и это давление будет нарастать, так как коленвал продолжает своё движение.

И если обороты двигателя будут высокими, инерция будет тоже хорошая, мотор сразу не остановится, то шатун в определённый момент сломается под нагрузкой.  А так как остатки шатуна скорее всего упрутся в стенку цилиндра, цилиндр будет пробит насквозь, а шатун покажется снаружи- это тот самый кулак дружбы.

Но если двигатель работал не на всех парах, инерция соответственно меньше, и этой силы не хватит, чтобы сломать шатун- двигатель просто остановится, заглохнет. Вот это уже более щадящий вариант. После того как заглохнет, его даже можно попытаться завести, и он с большой вероятностью заведётся. Бывает, поршень чуть перекосится и стартером такой двигатель не прокрутишь, но с толкача поршень срывается и мотор заводится. Даже свечи не надо выкручивать- вода к этому моменту скорее всего уже стечёт из камеры сгорания в поддон.

В таком состоянии двигатель будет вполне сносно работать- тысяч десять даже отъездит. Но потом всё равно покажет кулак дружбы, если продолжить эксплуатацию. Что произойдёт за это время,- на шатун постоянно действуют осевые нагрузки на растяжение-сжатие, а так как ось шатуна после гидроудара изогнута, а сам шатун ослаблен вследствие деформации, то на него действует уже изгибающая нагрузка, также знакопеременная.

То есть, если у вашего мотора произошёл гидроудар, то он проедет максимум 10000 километров пробега, потом- полное уничтожение.

Также при гидроударе страдает механизм газораспределения- так как двигатель клинит, а распредвал всё ещё продолжает вращаться. Поэтому при ремонте все элементы ГРМ- ролики, натяжитель, ремень или цепь- всё под замену, иначе это всё потом заклинит и будет обрыв ремня/цепи  ГРМ и надо будет ремонтировать головку- менять и притирать клапана, а соответственно и разбирать двигатель заново.

Итак, гидроудар- очень затратная поломка, которая приводит к замене кучи запчастей- шатуны не восстанавливаются, детали ГРМ выходят из строя, а пробитый блок не ремонтируется. Всё это необходимо будет заменить, и тут встаёт вопрос- а не дешевле будет купить двигатель на разборке или заказать контрактный? Если покупать низ двигателя (блок в сборе без головки), то однозначно дешевле, но надо будет следить, чтобы не подсунули явный увал.

Чем чревато разное давление

Автолюбители чаще встречаются со случаями недопустимо низкого давления в двигателе, поэтому в первую очередь рассмотрим эту неполадку.

Если насос не обеспечивает достаточный напор, двигатель испытывает масляное голодание. На поверхности пар трения не образуется достаточно прочная смазывающая пленка, что приводит к повышенному износу. Недостаточное давление масла так же приводит к нарушению работы гидрокомпенсаторов.

Неисправность гидронатяжителя цепи ГРМ может привести к соударению поршня с клапанами, в результате чего потребуется капитальный ремонт. Если столкновение деталей произойдет при движении на высокой скорости, последствия будут катастрофичными. Так же как и в случае с заклиниванием деталей из-за масляного голодания.

Так как низкое давление в двигателе может привести к аварии, производители оснащают автомобили специальными датчиками. На приборной доске есть специальный индикатор в виде масленки, который загорается красным светом, если неисправность имеет место.

Как проявляется высокое или низкое давление в двигателе

Как уже говорилось, автопроизводители оснащают свои детища датчиками давления двигателя, которые предупреждают о неисправности, зажигая индикатор в виде масленки на приборной панели (лейка, капля). На моделях премиального сегмента часто устанавливаются цифровые индикаторы этого параметра.

Снижение давления масла в двигателе можно определить и по косвенным признакам. К ним относятся:

  • увеличение шумности работы двигателя,
  • стук гидрокомпенсаторов клапанов,
  • повысился уровень масла, в нем появилась пена или эмульсия,
  • из маслозаливного отверстия чувствуется запах топлива.

Даже если лампочка на приборной доске не загорается, следует проверить давление в двигателе, если появились вышеперечисленные признаки. Датчик или индикатор может быть неисправен, также возможны проблемы с проводкой.

Шумы говорят о масляном голодании. Повышение уровня свидетельствует о попадании в картер других жидкостей – топлива или антифриза. В этом случае вязкость моторной смазки снижается, что приводит к потере давления. Кроме того, присутствие посторонних веществ резко ухудшает рабочие характеристики масла.

Всемирный заговор

Капиталисты давно поняли, что любой товар должен иметь свой срок службы, иначе новые товары никто не покупал бы, да и старые вещи морально устаревают. Я думаю, любителей покататься на Жигулях или Москвиче немного, они морально устарели ещё до того, как сошли с конвейера. А вот новенький Форд Фокус- другое дело, современный дизайн радует глаз, да и начинка современная.

Исходя из этого, машина тоже имеет свой срок службы, и не надо на них ставить двигатели-миллионники, они быстрее сгниют и морально устареют, чем сломается мотор. А теперь разберёмся, как развивалось строительство моторов.

Как диагностировать и устранять проблемы давления в двигателе

Первое правило: если во время движения на приборной доке загорелся индикатор датчика давления двигателя (лейка на приборной панели), следует немедленно остановиться. Двигаться на автомобиле, мотор которого испытывает масляное голодание, просто опасно. При заклинивании двигателя возможно ДТП, виновником которого признают владельца неисправного автомобиля.

Порядок действий, если на панели приборов загорается давление масла двигателя:

  1. остановиться, если автомобиль двигается,
  2. проверить уровень масла, через 5 — 10 минут, когда масло стечет в картер.

Недостаточное количество

Когда уровень ниже минимального, насос не может захватывать достаточно масла. Долейте моторное масло, ориентируясь по щупу. Часто этого достаточно, чтобы рабочие параметры вернулись к нормальным значениям.

Попадание сторонних веществ

Если уровень масла, напротив, увеличился, вероятно, в него попал антифриз или топливо. Проверьте, не уменьшился ли объем «незамерзайки», не чувствуется ли запах горючего из маслозаливной горловины. Если обнаружились подобные признаки, придется ремонтировать эти системы.

Проблемы с редукционным клапаном

Если с уровнем масла все в порядке, причины проблем с давлением двигателя следует искать в других местах. Например, из-за загрязнения редукционный клапан заклинило в открытом положении или забилась сетка маслоприемника. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо использовать специальную промывку.

Неподходящий сорт моторного масла

Еще одна причина низкого давления в двигателе – недостаточная вязкость моторного масла при рабочих температурах. В этом случае индикатор на приборной доске начинает мигать при снижении оборотов ХХ прогретого мотора. Удостоверьтесь, что в картере находится масло рекомендуемого сорта. Возможно, во время последней замены допущена ошибка.

Даже подходящая моторное масло может потерять свойства из-за перегрева или других неблагоприятных факторов. «Лечится» эта проблема заменой моторного масла. Вариант временного решения – использовать специальный стабилизатор вязкости.

Неисправности фильтрующего узла

Если индикатор давления масла двигателя загорается после запуска двигателя и не гаснет 10 секунд или чуть дольше, как правило, проблема в масляном фильтре. Проверьте и замените при необходимости этот элемент.

Тенденции развития моторостроения

Машины из начала 90-х- это легенды: неубиваемые движки, которые при этом легко ремонтируются, куча запчастей различных производителей, от оригинала до китайщины. В них использовались движки из чугуна, который внушал доверие, такой себе знак качества.

Современные двигатели всё чаще делают из алюминия, а это не внушает доверия: никто не знает, как их ремонтировать. И если раньше алюминиевые движки не ставили на бюджетные машины, потому что и так сойдёт, то нынешние экологические требования заставляют и тут использовать алюминиевый блок.

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Последствия

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Если автомобиль оснащен цифровым индикатором давления в двигателе, вам легко определить, если параметр превысит рекомендуемую величину. Но это преимущество техники дорогого ценового сегмента, которая доступна не каждому.

Если диагностировано высокое давление в двигателе, скорее всего, проблема вызвана загрязнением редукционного клапана. В большинстве случаев достаточно промыть систему смазки. Регулярное применение промывки «Супротек» позволяет почти полностью исключить проблемы с клапанным механизмом.

Признак Неисправность Вероятная причина Способы устранения
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка» Насос не качает, масляное голодание Недостаточный уровень масла Долить масло подходящего сорта.
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка» Насос не качает, масляное голодание Редукционный клапан не закрывается из-за загрязнения Промыть систему смазки специальным средством
Стук гидрокомпенсаторов клапанов, другие шумы, горит индикатор «масленка» Насос не качает, масляное голодание Сломалась пружина редукционного клапана Заменить редукционный клапан
Индикатор горит 10-20 сек после запуска, потом гаснет Затруднена прокачка масла Забился масляный фильтр Заменить масялный фильтр
Повысился уровень масла, появилась пена, эмульсия Изменение плотности масла В картер попадает антифриз Ремонт системы охлаждения
Чувствуется запах топлива из маслозаливного отверстия Изменение плотности масла В картер попадает горючее из камеры сгорания Ремонт двигателя, замена поршневых колец.

Продолжая проводить параллели между работой двигателя и кровеносной системой людского организма, рассмотрим, что заставляет масло циркулировать по каналам силового агрегата, выполняя отведённые ему функции.

Роль сердца, приводящего в движение животворящую жидкость, в моторе исполняет масляный насос. От него смазка по «сосудам», которые в силовой установке автомобиля представлены специальными каналами, распространяется во все уголки системы.

В большинстве современных легковых машин используется комбинированный способ подачи масла. Под определённым давлением смазочная субстанция из картера нагнетается в основную магистраль, минуя приёмник и фильтрующее устройство.

Очищенное масло достигает всех функционально значимых деталей и узлов мотора, наподобие подшипников коленчатого и опор распределительного вала или поршневых пальцев. Малейшие отклонения в нормальной работе системы регулируется специальными клапанами:

  1. редукционный предназначен для контроля давления. Чрезмерное превышение нормативного показателя приводит к срабатыванию клапана. Через него излишки масла сбрасываются на вход;
  2. в случае засорения масляного фильтра вступает в действие перепускной клапан. В его обязанности входит подача в систему неочищенной смазки.

На блоке цилиндров размещается специальный датчик. В его функции входит своевременное оповещение водителя о чрезмерном падении давления масла в смазочной системе силового агрегата.

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

Каждая болезнь проявляется определёнными симптомами. В соответствии с ними разрабатывается специальная методика лечения недуга.

Методы борьбы с высоким давлением масла в силовой установке подбираются исходя из причин его появления:

  1. при несоответствующей вязкости потребуется замена смазки с учётом условий эксплуатации агрегата, температурного режима в том числе;
  2. устранение засорений в маслопроводящих каналах и прочих элементах системы осуществляется с использованием специальных средств, представленных на современном рынке в огромном количестве. Также необходимо периодически очищать или заменять смазочные фильтры;
  3. регулярные технические осмотры способствуют своевременному обнаружению неисправностей в клапанах системы. Неподходящие или вышедшие из строя детали подлежат немедленной замене. При этом каждый элемент должен подбираться индивидуально, с учётом особенностей конструкции конкретного силового агрегата.

Как видно, ничего сложного в предотвращении избыточного давления моторной смазки в масляной системе двигателя нет. Даже неопытный автолюбитель может справиться с ним самостоятельно. А в случае появления подобной ситуации собственноручно выполнить достаточно простые манипуляции по устранению проблемы, наподобие замены маслянистой субстанции или непригодных к нормальному использованию деталей.

Хундай Соларис с двигателем Гамма туда же…

Пожалуй, самый распространённый автомобиль из бюджетников, до которого добрался двигатель с алюминиевым блоком цилиндров. Гарантия на Хендай Солярис и Киа Рио с двигателем Gamma объёмом 1,4 или 1,6 литров составляет 150 тысяч пробега или 5 лет. Значит ли это, что ресурс этого двигателя составляет 150 000 км?

Эти машины созданы для того, чтобы купить их в кредит. Это общество потребления, если у тебя есть паспорт, тебе без проблем дадут кредит на новую машину, производителю выгодно, банку выгодно, а владелец получает то, о чём мечтал. И если машины не будут ломаться, то кому продавать новые?

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

А кто знает, какой ресурс у двигателя Gamma? Ведь это новый автомобиль и никто не знает, что будет после истечения гарантии. Этот двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, залитыми в корпус. Надёжно ли это и как ремонтировать?

Где-то это уже было… Шкода Фабия 1,2 трёхцилиндровая?

Но давайте немного вернёмся в прошлое, ведь подобные моторы уже существуют у более продвинутых производителей. Как они себя там зарекомендовали? Какие возникали проблемы с ремонтом?

На первых моделях Skoda Fabia устанавливался трёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,2 с алюминиевым блоком цилиндров. Тогда это было в диковинку, мало того, что три цилиндра, так ещё и алюминиевый. Его сразу окрестили неремонтопригодным и одноразовым двигателем, который на официальном сервисе меняли в сборе при выходе из строя, естественно, за ваши деньги. Ни о каком ремонте речи не шло. Кто помнит, чем закончилась данная история? Эти моторы научились успешно ремонтировать.

Капремонт- это только ремонт блока

Ещё с советских времён под капиталкой двигателя подразумевался ремонт блока- расточка цилиндров в новый ремонтный размер и замена поршневой, если точить не получалось, так как все размеры уже сточены, то просто ставили гильзу размеры цилиндра становились, как у нового двигателя, можно было точить по новой.

Алюминиевый блок тоже можно расточить в ремонтный размер, это несложно при наличии оборудования, но это не самое сложное при капремонте нового двигателя.

А вот наличие запчастей ремонтных размеров- действительно проблема. Ведь если расточить цилиндры, туда надо поставить новые поршни ремонтного размера, поршневые кольца, новые вкладыши. А проблема заключается в том, что этих запчастей просто не существует. Но не стоит этого бояться, пока машина на гарантии, это проблема дилера, а потом можно что-то придумать.

Где брать запчасти

Отсутствие запчастей- это проблема всех новых двигателей. Если на Жигули можно найти любые запчасти в ближайшем сильпо, то детали для иномарок туда вряд ли завезут. На это есть несколько причин. Во-первых, спрос та такие детали ничтожно мал, налаживать их производство, а это запустить целую линию, нерентабильно, новая машина ломается редко, и такая запчасть в первые годы попросту ненужна.

И вот прошло несколько лет, расчётный ресурс двигателя подходит к концу. Что делают эти концерны? Правильно, они запускают производство запчастей для ремонта этих двигателей под своей торговой маркой и выбрасывают на рынок. Скоро ведь появится на них спрос.

Так что запчасти будут, технология ремонта алюминиевых блоков давно известна и отработана годами, да и не факт, что эти моторы будут прям сыпаться после окончания гарантии, хотя пробег в 150000 является средним для современных двигателей, после которого уже делают капиталку.

Где-то это уже было… Шкода Фабия 1,2 трёхцилиндровая?

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения

В таких двигателях всего 3 цилиндра и порядок работы самый простой: 1-2-3. Запомнить легко, и работает быстро.Схема расположения кривошипов на коленвале выполнена в виде звёздочки, они расположены под углом 120° друг к другу. Вполне возможно применить схему 1-3-2, но производители не стали этого делать.

Существуют как рядные, так и оппозитные четырёх цилиндровые двигатели, коленвалы у них выполнены по одной и той же схеме, а порядок работы цилиндров разный. Это связано с тем, что угол между парами шатунных шеек равен 180 градусов, то есть, 1 и 4 шейки находятся на противоположных сторонах со 2 и 3 шейками.

Нет давления масла в двигателе причины падения давления и способы его повышения
1 и 4 шейки с одной стороны, 3 и 4- на противоположной.

В рядном двигатели применяется порядок работы цилиндров 1-3-4-2 — это самая распространённая схема работы, так работают практически все машины, от Жигулей до Мерседеса, бензиновые и дизельные. В ней последовательно работают цилиндры с расположенные на противоположных сторонах шейках коленвала. В данной схеме можно применить последовательность 1-2-4-3, то есть поменять местами цилиндры, шейки которых расположены на одной стороне. Используется в 402 двигателе. Но такая схема встречается крайне редко, в них будет другая последовательность в работе распредвала.

Оппозитный 4-х цилиндровый двигатель имеет другую последовательность: 1-4-2-3 либо 1-3-2-4. Дело в том, что поршни достигают ВМТ одновременно, как с одной стороны, так и с другой. Такие двигатели чаще всего встречаются на Субару (у них почти все оппозитники, кроме некоторых малолитражек для внутреннего рынка).

Пятицилиндровые двигатели нередко применялись на Мерседесах или АУДИ, сложность такого коленвала заключается в том, что все шатунные шейки не имеют плоскости симметрии, и развёрнуты относительно друг друга на 72° (360/5=72).

ДВС

Порядок работы цилиндров 5-ти цилиндрового двигателя: 1-2-4-5-3,

По расположению цилиндров 6-ти цилиндровые двигатели бывают рядными, V-образными и оппозитными. У 6-ти цилиндрового мотора есть много различных схем последовательности работы цилиндров, они зависят от типа блока и применяемого в нём коленвала.

Рядный

Традиционно применяется такой компанией, как БМВ и некоторыми другими компаниями. Кривошипы расположены под углом 120° друг к другу.

1-5-3-6-2-41-4-2-6-3-51-3-5-6-4-2

V-образный

Угол между цилиндрами в таких двигателях составляет 75 либо 90 градусов, а угол между кривошипами составляет 30 и 60 градусов.

1-2-3-4-5-61-6-5-2-3-4

Оппозитный

6-ти цилиндровые оппозитники встречаются на автомобилях марки Subaru, это традиционная компоновка двигателей для японцев. Угол между кривошипами коленвала составляет 60 градусов.

Последовательность работы двигателя: 1-4-5-2-3-6.

Триботехнический состав Супротек {amp}amp;quot;Active{amp}amp;quot; (Актив Дизель) в масло двигателя автомобиля

В 8-ми цилиндровых двигателях кривошипы установлены под углом 90 градусов друг к другу, так уак в двигателе 4 такта, то на каждый такт работает по 2 цилиндра одновременно, что сказывается на эластичности двигателя. 12-ти цилиндровый работает ещё мягче.

В таких двигателях, как правило, наиболее популярной используется одна и та же последовательность работы цилиндров: 1-5-6-3-4-2-7-8.

Но Феррари использовала другую схему- 1-5-3-7-4-8-2-6

В данном сегменте каждый производитель использовал ему только известную последовательность.

10 цилиндровый не особо популярный мотор, редко производители использовали такое количество цилиндров. Тут возможны несколько вариантов последовательностей воспламенения.

1-10-9-4-3-6-5-8-7-2 — используется на Dodge Viper V10

Поддельное масло

1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 — BMW заряженных версий

На самых заряженных машинах ставили 12-ти цилиндровые двигатели, к примеру, Феррари, Ламборгини или более распространённые у нас Фольцвагеновские двигатели W12.

1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 у Ferrari 456M GT V12 2001 года 1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11 у Lamborghini Diablo VT 1997 года 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 у Audi VW Bentley с двигателем W12.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector