Ремонт генератора ваз 2109: причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметром

Проверка генератора ВАЗ 2109 и ремонт

1. Снимите генератор с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие и установка генератора 37.3701»).

2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку генератора. Пометьте любым способом (удобнее всего фломастером) взаимное расположение крышек и статора генератора.

3. Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку.

4. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

5. Отверните гайку крепления, удерживая шкив генератора от проворачивания (см. «Замена шкива генератора 37.3701»), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

6. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

7. Отверните винт и снимите с генератора конденсатор.

8. Отсоедините на генераторе разъем с проводом от щеткодержателя.

9. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

10. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

11. Отверните четыре гайки крепления…

12.… и выньте четыре стяжных болта.

13. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку генератора со стороны привода.

14. Снимите распорную втулку с вала якоря.

15. Выньте якорь генератора из крышки генератора со стороны коллектора.

16. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

17. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.

18. Выньте статор генератора из крышки генератора.

Проверка генератора на ВАЗ-2109

19. Отверните на генераторе гайку крепления вывода «30».

20. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри разъема и протолкните штекер с проводом внутрь крышки генератора. При этом пластмассовый разъем остается на крышке генератора.

21. Выньте выпрямительный блок из крышки генератора.

22. Для замены подшипника в крышке генератора со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты…

23.… и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки генератора. Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки генератора. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника крышки генератора.

24. Чтобы заменить подшипник вала якоря генератора со стороны коллектора, спрессуйте подшипник съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник на вал якоря до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

Ремонт генератора ваз 2109: причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметром

25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора генератора, подсоединив омметр к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо.

28. Осмотрите статор генератора. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ — надо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки статора. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке статора. Замените статор или обмотку.

30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание — необходимо заменить статор или обмотку статора. 31.

Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке генератора со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку генератора. 32.

Проверьте легкость вращения подшипников генератора. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники генератора нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки. 33. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения, либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку генератора.

34. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12В к щеткам регулятора напряжения. Подайте напряжение 12 В: « » на клемму, «-» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

35. Увеличьте напряжение до 15-16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

36. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор напряжения.

37. Исправность конденсатора генератора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен.

Неисправный конденсатор генератора надо заменить. Проверить диоды выпрямительного блока генератора можно как на снятом генераторе, так и не снимая генератор с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Порядок проверки выпрямительного блока генератора одинаковый. Для наглядности схемы проверки выпрямительного блока показаны на снятом генераторе.

1 — положительные диоды; 2 — отрицательные диоды;. 3 — дополнительные диоды.

38. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините « » аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «-» аккумуляторной батареи к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и выпрямительный блок нужно заменить.

Проверка генератора на ВАЗ-2109

39. Для проверки положительных диодов подсоедините « » аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а провод, идущий от «-» аккумуляторной батареи, — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: выпрямительный блок необходимо заменить.

40. Для проверки отрицательных диодов подсоедините « » аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а провод, идущий от «-» аккумуляторной батареи, — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание — выпрямительный блок необходимо заменить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Горящая лампа при проверке отрицательных диодов может указывать также на замыкание обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем замыкание диодов.

41. Для проверки дополнительных диодов подсоедините провод « » от аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а провод, идущий от «-» аккумуляторной батареи, — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах.

Выпрямительный блок необходимо заменить. 42. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-90 Н•м (3,9-9,0 кгс•м).

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

  1. Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
  2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
  3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

  • Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
  • При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
  • Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 — 1,5 см.

Разборка

  • Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
  • При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
  • Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 – 1,5 см.

Особенности работы

Давайте разберемся более подробно в схемах подключения, способах диагностирования и ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2109 (конструктивные особенности автомобильных генераторов: серия 37.3701 и 94.3701).

Итак, генератор расположен в передней части и крепится практически на ДВС автомобиля. Генераторы бывают двух видов: традиционный и компактный. Основные составляющие генератора на ВАЗ 2109:

  • корпус;
  • ротор;
  • статор;
  • щеточный узел (щетки генератора ВАЗ);
  • выпрямительный блок;
  • регулятор напряжения.

Конструкция генератора серии 37.3701 состоит из более чем 20 элементов:

  • втулка, поджимной и буферный штуцеры;
  • задняя крышка узла, болт, фиксирующий выпрямительное устройство, выпрямительный узел с вентилем;
  • конденсаторный компонент;
  • шкив и задний подшипник вала роторного устройства;
  • крыльчатка, вал, щетка, подключенная к выходу на регуляторном механизме, упорное кольцо;
  • контакты для подсоединения потребителей электроэнергии;
  • статорный механизм, обмотка ротора и т.д.

Более сложная конструкция генератора серии 94.3701, состоящая из более 30 элементов, среди них:

  • конденсаторное устройство, защитный кожух приспособления;
  • контакт В и общий контакт дополнительных диодных элементов с подключением на регуляторном приспособлении к выходу D ;
  • фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма и фиксация для отрицательных диодных элементов;
  • вал, стяжной болт, шайбы (обычная, конусная);
  • втулка, держатель щеточного узла и т.д.

Схема подключения генератора будет зависеть от его типа. В общем, технические характеристики генераторов на ВАЗ 2109 следующие:

  • при номинальном напряжении 14В, наибольшая сила тока отдачи у генераторов 37.3701 равна 55А, у генераторов 94.3701 равна 80А;
  • напряжение регулируется: 13,6-14,3В (37.3701) и 13,2-14,7В (94.3701);
  • передаточное отношение – 1:2,04 (37,3701) и 1;2,4 (94.3701).
Читать далее:  Тюнинг подвески и кузова ВАЗ 2107 своими руками, установка спойлера, инструкции с фото и видео

Если рассматривать генератор, общая схема включает в себя такие элементы:

  • генератор переменного тока на ВАЗ 2109;
  • минусовый и плюсовый диод;
  • приборная панель автомобиля и контрольная лампочка генератора и разряда АКБ;
  • прибор вольтметр;
  • блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке, под лобовым стеклом со стороны водителя;
  • дополнительные резисторные элементы, встроенные в монтажный блок предохранителей;
  • замок зажигания и реле зажигания автомобиля;
  • конденсаторное устройство, обмотка и АКБ автомобиля;
  • установленное в моторном отсеке реле-регулятор напряжения генератора.

Что касается того, как подключить генератор ВАЗ 2109, это будет зависеть от модели устройства:

  • модель генератора 37.370 — при повороте ключа зажигания происходит подключение напряжения через контрольную лампочку на панели приборов и резисторы. При запущенном ДВС напряжение поступает на обмотку возбуждения вентилей на выпрямительном блоке (основное напряжение подается на вывод регулятора, ток не проходит через контрольную лампочку и она не горит)
  • модель генератора 94.3701 – схема включения аналогична предыдущей (после включения зажигания через контрольную лампочку напряжение поступает к выводу регулятора).

Проверка генератора на ВАЗ-2109

Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.

Схема питания узла

Итак, что включает в себя схема:

  1. Сам генератор ВАЗ 2109.
  2. Минусовой диод.
  3. Дополнительный элемент.
  4. Плюсовой диод.
  5. Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
  6. Приборная панель транспортного средства.
  7. Вольтметр.
  8. Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
  9. Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
  10. Реле зажигания «девятки».
  11. Сам замок.
  12. АКБ.
  13. Конденсаторное устройство.
  14. Обмотка.
  15. Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).

Возможные неисправности

Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку.Снял генератор, разобрал.На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

Ремонт генератора ваз 2109: причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметром

оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора).В связи с этим, плохой контакт-{amp}gt;нагревание-{amp}gt; диодный мост долго плавился,

Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству.Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) — стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.

Все собрал — ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил — все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео — кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.

Поставил — ничего не изменилось.

Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе — 10V. на АКБ — 12V.Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) — генератор гудит, но заряд дает…

На №61 стало поступать 11V. на АКБ — 12V.Попробовал завести — заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) — есть.Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…Наверное плохой контакт — не хватает ампер, чтоб возбудить ротор.Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.

Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок.Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше.Нашелстатью на drive2, собственно, благодаря ей и зарегался на данном ресурсе))В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов.На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…

Собрал блок, промазал герметиком…Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся — ничего… заряда НЕТ…Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать…Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности…Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу.Осталось только поменять Ротор.

Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм.(Уже бы генератор купил целиком, скажете ВЫ)) )НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет…Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.

Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся…Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками — это только сбить пыль.От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…

Все собрал. поставил . АКБ уже никакой. Прикурил у соседа — заряд пошел… пошел на любых оборотах…Благодаря так же статье о резисторах))На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол.Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.

Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то.Спасибо за внимание.Всем желаю удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Цена вопроса: 2 200 ₽ Пробег: 17 000 км

Разборка

  • подсоедините « » аккума через контрольную лампу к выводу «30»;
  • «-» киньте к корпусу генератора (см. фото 1).

Одним концом подсоедините провода к АКБ, а другим к генератору. Проследите за контролькой (она не должна загореться, иначе диодный мост пришёл в негодность). Вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов:

  • плюс остаётся на том же месте как и при первой проверке;
  • минус кидается к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 2).

Если лампа не загорается (так и должно быть), переходим к третьей проверке – отрицательных диодов:

  • плюс через контрольку подсоединяется к одному из болтов;
  • минус кидается на корпус генератора (фото 3).

Светиться контролька не должна, в противном случае в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (диодный мост) нуждается в замене. Приступаем к завершающей проверке дополнительных диодов: провод, идущий от плюса через контрольку кидается на вывод «61» генератора, а провод, идущий от минуса, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 4). Лампа не горит? — значит мост с диодами исправен и не нуждается в замене.

Примечание!Загорание лампы может говорить о замыкании обмотки статора на корпус (случается крайне редко).

Ремонт генератора ваз 2109: причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметром

2) Если в результате проверки выявлена неисправность диодного моста, переходим к разборке генератора:

  • отверните здоровым ключом большую гайку, крепящую регулировочную планку (фото 1);
  • нанесите маркером метку корпусов, стоящих относительно друг друга (потом необходимо совместить точно так же);
  • отверните гайку болта, совмещающего корпусы (фото 2);
  • выньте болт из отверстия в генераторе;
  • выверните гайку, крепящую шкив к генератору (фото 3);
  • снимите с помощью специального съёмника либо аккуратно сдёрните руками;
  • выньте из вала якоря сегментную шпонку;
  • отверните отвёрткой винт, крепящий конденсатор;
  • выверните крепежную гайку к выводу «30» генератора (крепит клемму, идущую от конденсатора (фото 4, места крепления клеммы гайкой указаны синей стрелкой, а клемма красной);
  • снимите с генератора конденсатор.

3) Переходим к снятию щёточного узла:

  • выверните два крепящих винта/болта (фото 1, указаны стрелками);
  • от разъёма в узле отсоедините колодку проводов;
  • снимите узел с генератора и сразу выверните четыре гайки (фото 2) стяжных болтов;
  • выньте болты из отверстий в генераторе;
  • воспользовавшись съёмником, снимите с вала ротора крышку генератора (фото 3) и находящуюся за ней распорную втулку (фото 4);
  • Получились разъединенные крышки – вытаскиваем ротор с валом из другой крышки и снимаем его с генератора.

4) Выкрутите три гайки у клеммы, идущие от статора к болтам (фото 1) и скиньте клеммы, а с другой стороны, выньте болты и их изолирующие колодки (пластмассовые). Снимайте статор и выверните гайку крепления вывода «30» (фото 3). Отожмите плоской отвёрткой выступ штекера (место указано стрелкой на фото 4) и просуньте штекер внутрь – вы снимите последнюю деталь – диодный мост с крышки.

5) Теперь перейдём к проверке деталей на исправность,а начнём с подшипников. Они должны крутиться без проблем и заеданий, не иметь следов вытекания смазки, в противном случае подшипники, размещенные на вале ротора подлежат замене. Подшипник на генераторной крышке снимается посредством отворачивания четырёх гаек крепления внутренней и наружной шайбы (фото 1), его необходимо выбить головкой.

Для замены подшипника вала (обозначен синей стрелкой на фото 2) понадобиться специальный съёмник либо хорошая смекалка. Запомните, при обратной установке обоих подшипников, применять усилие (вы скорее всего головкой их забивать будете) необходимо только на внутренне кольцо подшипника, а иначе вы его попросту разобьёте.

Кстати, осмотрите контактные кольца на валу (красными стрелками на фото), данные кольца обязательно должны быть в нормальном состоянии и не иметь следов повреждений, задиров и т.д. В иной ситуации зачистите кольца от повреждений с помощью мелкозернистой шкурки, а если она не поможет, тогда аккуратно на токарном станке проточите повреждения и затем пройдитесь шкуркой.

С помощью данных колец проверьте нет ли в обмотке ротора обрыва: подсоедините выводы, идущие от омметра к обоим кольцам (по одному кольцу, каждый вывод подсоединить нужно будет) и если вдруг омметр выдаст бесконечность (результата никакого не покажет), то в обмотке ротора есть обрыв и ротор нуждается в замене.

Возьмите контрольную лампу и согласно схеме на фото 3 проверьте, нет ли замыкания обмотки на корпус (лампа включается в сеть с напряжением в 220 Вольт либо работает от аккумулятора на 12 Вольт; данный провод кидается на массу, а другой поочерёдно к кольцам подносится и, если лампа не загорится, значит замыкание обмотки на корпус отсутствует и ротор полностью исправен).

Последняя проверка статора, сперва его осмотрите, на нём не должно внутри быть следов задевания якоря о статор, иначе подшипники нуждаются в замене или крышки генератора деформированы. Далее воспользуйтесь контролькой и включите её в сеть переменного тока напряжением 220 В (12 Вольт тоже будет достаточно) и как показано на схеме на фотографии номер 4, проверьте статор на наличие у обмотки замыкания на корпус.

Сборка

Сборка проводится в обратной последовательности.

Примечание!Дополнительное полезное видео в вашу копилку знаний о генераторах.

Далее мы рассмотрим, что представляет собой генератор ВАЗ 2109 и какова схема подключения генератора. Также в данной статьи мы подробнее остановимся на том, как выполняется проверка генератора ВАЗ 2109 и как разобрать генератор при такой необходимости.

Читайте в этой статье

Алгоритм проводимых работ:

    • продиагностировать регулятор напряжения – на тестере выставляется режим замера напряжения (промеряется на клеммах АКБ или на выводах генераторного узла). При нормальной работе параметр должен быть в пределах от 14 до 14,2 Вольт, а при нажатии на газ увеличиться не более чем на 0,5 Вольт). В случае несоответствия, меняют реле напряжения;
    • диагностика диодного моста генератора – тестер переводят в режим звука, а именно при замыкании выходов щупов можно услышать характерный звук. Проверить нужно каждый диод в разных направлениях, но звук должен быть слышен, только в одном (звук доносится в обоих направлениях – диод пробит, соответственно подлежит замене, причем лучше всего менять весь диодный мост);

    Ремонт генератора ВАЗ 2109 можно произвести как на СТО, так и самостоятельно. В двух словах, весь процесс состоит из нескольких этапов: демонтаж генератора, разборка генератора, дефектовка и замена деталей, сборка генераторного узла, установка и подключение генераторного устройства.

    Инструменты, необходимые для проведения ремонтных работ: тиски, набор гаечных ключей, комплект отверток, съемный инструмент для подшипниковых устройств.

    Чтобы разобрать генератор, потребуется:

    • отключить аккумулятор, сняв с него клеммы и обесточив бортовую сеть;
    • демонтировать колпачок с вывода и выкрутить соответствующую гайку;
    • сняв проводку со шпильки, отключить колодку с проводкой, идущую к разъему узла;
    • ослабив затяжку фиксации узла к регулировочной планке, поднять узел вверх до момента упора к головке блока цилиндров;
    • освободить шкив генератора от ремня;
    • выкрутив винт фиксации планки к блоку цилиндров, под машиной выкрутить винты кронштейна на ДВС;
    • проводим демонтаж генератора, достав его из моторного отсека;
    • разбираем генератор и меняем вышедшие из строя элементы;
    • сборку и установку следует производить в обратном порядке.

    Подведем итоги

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что вовремя замеченные и выявленные поломки позволяют не только избежать проблем при эксплуатации ТС, но и зачастую увеличить срок службы генератора.

    Ремонт генератора ВАЗ-2108 (2109-21099)

    Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

    Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

    Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

    Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

    Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

    Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

    1. Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
    2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
    3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

    Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

    • Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
    • При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
    • Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 — 1,5 см.

    Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

    В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

    Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

    Замена щеток генератора ВАЗ

    Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

    Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

    1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
    2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
      • Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
      • Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
      • Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
      • В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

    Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

    Разборка электрогенератора

    При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

    Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

    Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

    В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

    Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

    У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

    Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) — смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

    Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» — часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

    Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

    Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

    Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

    1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
    2. В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
    3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
    4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
    5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
    6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
    7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

    Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

    Установка генератора на двигатель

    Порядок установки – обратный его снятию:

    1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
    2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
    3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
    4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
    5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

    Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

    Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

    Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

    Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Читать далее:  Какие противотуманные фары лучше поставить на ВАЗ-2114: выбор ПТФ – Taxi Bolt || Противотуманные фары ВАЗ 2114 и ПТФ ВАЗ 2115 какие лучше установить

Сборка

Основные неисправности

  • произошел обрыв проводки;
  • перегорел предохранитель.

В таком случае проверяют все кабели, идущие от генератора. При обнаружении поврежденного проводка его заменяют.

Также случается, что:

  • лампочка не горит;
  • батарея быстро садится,даже если зарядку только что произвели;
  • однако остальные контролирующие приборы работают в штатном режиме.

Все эти признаки совершенно однозначно указывают на неисправность именно генератора. Здесь возможно, что:

  • замкнуло диод;
  • был утрачен контакт на обмотке;
  • поломалось реле тяговое;
  • пришли в негодность держатели щеток.

Впрочем, достаточно часто происходит всего лишь обрыв провода между генератором и приборной панелью или перегорание лампочки.

Если лампа горит при включенном зажигании, и аккумулятор получает заряд, то следует обратить внимание на исправность регулятора напряжения.

При запущенном двигателе индикация светится слишком сильно или, наоборот, чересчур слабо. Здесь, возможно, проблема кроется в малом натяжении приводного ремня. В норме он не должен поддаваться при нажиме пальцем более чем на 10 миллиметров. Также заменить его придется, если на поверхности будут заметны невооруженным взглядом следы значительного износа.

Иногда генератор не работает из-за того, что обмотка статора замкнулась на массу либо произошел разрыв электрической цепи.

Ремонт генератора ваз 2109: причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметром

Кроме того, на якоре порой отходят выводы колец контактных от обмотки. Их можно припаять на место.

Громкий шум, издаваемый генератором, скорее всего, свидетельствует о выходе из строя подшипников.

  1. При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
  2. Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
  3. Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
  4. При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
  5. Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).
Читать далее:  Распиновка розетки фаркопа прицепа на 7, 13 и 15 пин

Замена и снятие своими руками

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

  1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
  2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
    • Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
    • Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
    • Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
    • В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

Ремонт генератора ваз 2109: причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметром

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) — смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» — часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

  1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
  2. В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
  3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
  4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
  5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
  6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
  7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Порядок установки – обратный его снятию:

  1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
  2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
  3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
  4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
  5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

  • ключ рожковый или накидной на 17
  • головка на 10 и 7 мм
  • трещоточная рукоятка
  • отвертка крестовая и плоская

Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

  1. Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
  2. Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
  3. Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
  4. Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
  5. После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

Ремонт генератора ваз 2109: причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметромhttps://www.youtube.com/watch?v=gk_ZtQQKUrk

Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector