Глушитель ваз 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

Приступаем к замене

Нам понадобится: спец ключ на 36 и универсальный фиксатор шкивов.

Данная машина карбюраторная но если установлен инжектор процедура замены особо не отличается.

Вид под капотного пространства.

Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора. Откручиваем три гайки на 10 и четыре на 8 крепления корпуса к карбюратору.

Глушитель ваз 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

Осторожно не уроните ничего в карбюратор иначе придется его снять, а может и впускной коллектор тоже. Потому что если на заведенной машине они попадут под впускной клапан то можно отправится прямиком на ремонт головки.

Снимаем бензопровод и крышку трамблера. Откручиваем восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки и снимаем шайбы с пластинами.

Снимаем тросик подсоса и привод дроссельной заслонки. Затем снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой, ее тоже лучше заменить.

Снимаем защиту снизу.

Сливаем антифриз.

Ослабляем гайку на 19 крепления генератора.

Раскручиваем хомуты на патрубках и снимаем последние.

Ослабляем хомут нижнего патрубка помпы и легким движением руки снимаем его.

Отсоединяем провода питания вентилятора охлаждения и термодатчика на радиаторе. Снимаем радиатор вмести с патрубками и термостатом.

Ослабляем гайку натяжителя генератора и при помощи монтировки сдвигаем его вперед. Снимаем ремень генератора.

  • Теперь вращаем коленвал за шкив волшебным ключом на 36 и добиваемся совпадения меток на шкиве и крышки, а также на звездочке распредвала и отливе постели последнего.

А теперь самое интересное. Откручиваем гайку на 36 держащею шкив коленвала. Стопорим шкив специальным ключом и откручиваем. Если нет такого можно включить пятую скорость, попросить друга нажать на тормоз и легким движением ключа открутить ее.

Снимаем шкив. Откручиваем шесть болтов и три гайки на 10 сбоку, три болта снизу крышки привода распредвала. Снимаем последнею.

  1. Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и снимаем его.

На данной машине был установлен автоматический натяжитель. Наконец то до кого-то дошло!

  • Откручиваем болт крепления звёздочки распредвала и сняв ее запоминаем или метим отверстие для центровки.
  • Перед нами предстала удивительная картина.
  • 1 – предохранитель, препятствующий перескакиванию цепи.
  • 2 – крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
  • 3 – звездочка коленвала.
  • Откручиваем предохранитель, ключом на 10 и крепление натяжителя, а так же болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов (поросенка).

Снимаем все звезды и старую цепь. Проверяем совпадение меток. Шпонка коленвала должна быть напротив отлива на блоке цилиндров.

Ставим новые звезда на коленвал и привод вспомогательных агрегатов. Смазываем новую цепь ГРМ и устанавливаем ее на место.

  1. Сверху подкладываем под цепь любой инструмент для того что бы она ни сваливалась вниз.

Глушитель ваз 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

Устанавливаем звездочку распредвала в цепь таким образом, что бы при установке на респредвал нисходящая ветвь цепи была натянута и все метки совпадали.

Проворачиваем распредвал против часовой стрелки на небольшой угол и за коленвал возвращаем назад, таким образом, цепь натягивается и можно оценить правильность установки меток.

Если метки не совпали, перебрасываем цепь на зуб и повторяем процедуру снова.

Устанавливаем натяжитель цепи на место и активируем его. Затягиваем все болты крепления звезд и контрим их. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встречаются и все метки встают на свое место, поздравляем себя с выполнением самой ответственной операции.

Смазываем герметиком прокладку крышки коленвала и устанавливаем ее на место.

Ставим шкив, затягиваем его и еще раз прокручиваем коленвал и проверяем все метки. Лучше перестраховаться, чем потом рвать волосы на всех местах и искать телефон моториста.

Откручиваем гайку на 13 трамблера и вынув его проворачиваем бегунок так что бы он смотрел на контакт четвертого цилиндра. Ставим трамблер на место, но помним, что после окончательной сборки придется выставить зажигание. Останавливаться на этом не будем, так как данную процедуру легко можно найти в интернете. Если интересно то видео об установке зажигания в конце статьи.

Ставим на место все что сняли, в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз, заводим, регулируем зажигание. Вот и подошла к концу ваша первая замена цепи ГРМ.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла!

Назначение системы выпуска

Перед сжиганием в цилиндрах двигателя бензин смешивается с воздухом и подаётся через впускной коллектор в камеру сгорания. Там смесь подвергается восьмикратному сжатию поршнями и воспламеняется искрой от свечи зажигания. В результате процесса образуется 3 составляющих:

  • теплота и механическая энергия, вращающая коленчатый вал;
  • продукты горения бензина — углекислый и угарный газ, окись азота и водяной пар;
  • сжигание под высоким давлением порождает звуковые колебания — тот самый звук выхлопа.
Сизый дым из выхлопной на «Жигулях»

Дым на выходе из тракта охлаждается до безопасной температуры, можно спокойно поднести руку — не обожжёт

Система выхлопа ВАЗ 2107 выполняет несколько важных функций:

  1. Выброс продуктов горения из камер и вентиляция цилиндров после очередного цикла сжигания.
  2. Уменьшение амплитуды звуковых колебаний, то есть, понижение уровня шума работающего мотора.
  3. Отвод и рассеивание части выделенной теплоты в атмосфере.

На «семёрках» с инжекторной системой питания выпускной тракт решает ещё одну важную задачу — очищает выхлоп от токсичных газов CO и NO путём дожигания в каталитическом нейтрализаторе.

Со временем выхлопная система ВАЗ 2107 выходит из строя и владельцу приходится обращаться на СТО или менять ее самостоятельно. В последнем случае понадобится стандартный инструмент и наличие смотровой ямы. Может также потребоваться болгарка и WD-40.

Глушитель ваз 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

Как у большинства легковых авто, ВАЗ 2107 имеет систему выхлопа, состоящую из трех основных частей:

  1. приемная труба, в которую газы поступают из выпускного коллекторы;
  2. резонатор ВАЗ 2107 (дополнительный глушитель), куда газы направляются из приемной трубы и где происходит частичное снижение звука выхлопа;
  3. глушителя, в котором поглощается основная часть шума выхлопа двигателя.

Кроме вышеперечисленных деталей, в систему выхлопа входят:

  • подушка крепления глушителя;
  • болт подушки;
  • ремень подвески глушителя;
  • болт хомута и хомут крепления глушителя к резонатору;
  • болт хомута и хомут крепления резонатора к приемной трубе;
  • болт хомута и хомут крепления приемной трубы к кузову;
  • гайки крепления приемной трубы к коллектору;
  • прокладка;
  • стопорная пластина;

Установка системы впрыска на ВАЗ 2107 потребовала модернизации выхлопной системы. В нее добавили две дополнительные детали:

  • датчик кислорода, определяющий состав смеси, который врезан в выпускной коллектор;Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео
  • нейтрализатор выхлопных газов (“катализатор”), который установлен перед резонатором, в центральном тоннеле под днищем.Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

В связи с установкой катализатора резонатор ВАЗ 2107 (инжектор) сдвинули немного назад.

Новая система выхлопа стала немного сложнее, но позволяет обеспечить снижение токсичности выхлопа ВАЗ 2107 и соответствие автомобиля стандартам ЕВРО-2.

“Семерка” в инжекторном исполнении и с модернизированной системой выхлопа имеет ряд преимуществ перед старой “карбюраторной” моделью. Они заключаются в следующем:

  • благодаря инжектору двигатель во всех режимах работает более стабильно;
  • удельная мощность и крутящий момент инжекторного двигателя выше;
  • выхлоп ВАЗ 2107 с системой впрыска чище, чем дым из карбюраторного двигателя;
  • управление автомобилем с инжекторным двигателем проще, он не такой требовательный к квалификации водителя и “прощает” ошибки при работе педалями газа и сцепления.

Но установка инжектора одновременно и ухудшила некоторые эксплуатационные характеристики:

  • клиренс инжекторной “семерки” уменьшился до 7 см, что ухудшило ее проходимость;
  • из-за установки катализатора снизилась “живучесть” выхлопной системы;
  • высокая температура катализатора иногда приводит к возгоранию травы и сухих листьев при остановке авто.

[tip]Совет: во избежания возгораний необходимо парковать инжекторный автомобиль так, чтоб под ним не было травы и прочего легковозгораемого мусора. При остановке лучше глушить двигатель, чтобы катализатор остыл.[/tip]

При кажущейся простоте, система выхлопа выполняет несколько важных функций:

  • отвод продуктов сгорания топлива;
  • снижение уровня шума от выхлопа;
  • поддержание баланса воздуха систем впуска и выпуска;
  • обеспечение вентиляции и очистки цилиндров;
  • снижение содержания СО (при наличии катализатора).

Воздействие высоких температур, влаги, продуктов сгорания топлива и масла приводит к сквозной коррозии деталей выхлопной системы. Это усугубляется внешним воздействием гравия, песка и солевых растворов, которыми обрабатывают дороги зимой. Поэтому детали системы приходится менять. Периодичность замены зависит от таких факторов:

  • активность пользования автомобилем;
  • частота эксплуатации машины при плохой погоде (в дождь, снег);
  • качество топлива;
  • качество деталей выхлопной системы.

[tip]Совет: можно продлить срок службы выхлопной системы, обработав устанавливаемые детали графитовой смазкой. Остается завести двигатель и прогреть системы выхлопа.

Детали нагреются и смазка выгорит, оставив тонкий слой пленки, надежно защищающий от коррозии. Другой вариант — приобрести алюминиевые, а не стальные резонатор, глушитель и “штаны” ВАЗ 2107.

Они обойдутся дороже, зато алюминий менее подвержен коррозии и прослужит намного дольше.[/tip]

Чтобы поменять детали системы выхлопа, понадобятся:

  • ключ на 13;
  • пассатижи;
  • торцовые ключи (головки) на 10 и 13;
  • молоток;
  • мощная отвертка или зубило;
  • WD-40 для облегчения откручивания заржавевших соединений;
  • болгарка (только в случае, если все безнадежно заржавело и WD-40 не помогает).

Ремонтировать систему выхлопа необходимо на яме или подъемнике.

Глушитель ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор) соединен с резонатором хомутом, который находится спереди от заднего моста. Перед снятием хомута его следует обстучать молотком, чтобы облегчить раскручивание резьбового соединения и расстыковку труб. Чтоб поменять глушитель, необходимо проделать такие действия:

  • ослабить болт хомута и снять (сдвинуть) хомут;Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео
  • стащить развальцованную трубу глушителя с резонатора (если не получается — сбить при помощи молотка и зубила);Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

[tip]Совет: если разъединить части не получается, необходимо болгаркой срезать “лепестки” трубы глушителя.[/tip]

  • снять глушитель с подушки и ремней крепления;
  • установить новый глушитель на ВАЗ 2107;
  • затянуть хомут.

Резонатор ВАЗ 2107 не имеет деталей крепления к кузову автомобиля, поэтому необходимо его придерживать при замене. Иначе приемная труба будет согнута.

Работа по замене состоит из следующих этапов:

  • обстучать хомуты и соединения труб молотком;
  • ослабить болты хомутов и сместить хомуты крепления к “штанам” и глушителю;
  • отсоединить резонатор от глушителя, расстыковав трубы;
  • отсоединить резонатор от приемной трубы (“штанов”);
  • установить новый резонатор в правильное положение;
  • состыковать детали и затянуть хомуты крепления.

Примечание: бачок резонатора должен располагаться параллельно земле, иначе деталь будет стучать по днищу автомобиля и цепляться за неровности дорожного покрытия.

При замене приемной трубы нужно обязательно заменить прокладку между ней и выпускным коллектором. Также лучше поменять гайки крепления “штанов” к коллектору. Порядок действий такой:

  • ослабить хомут и отстыковать штаны от резонатора;
  • открутить четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору;

Важно: откручивать гайки следует осторожно, чтобы не свернуть шпильки крепления. В противном случае придется высверливать и менять шпильки.

  • снять “штаны” (приемную трубу) и прокладку;
  • установить новую прокладку;
  • установить новую приемную трубу;
  • соединить приемную трубу с резонатором, затянуть хомут крепления;
  • затянуть гайки крепления “штанов” к коллектору.

Если после установки новой приемной трубы выхлопная система провисает или бьется о днище, возможны такие варианты:

  • резонатор или приемная труба закреплены не под теми углами;
  • провисли подушки двигателя.

В первом случае достаточно ослабить хомуты и установить детали правильно. Во втором придется заменить подушки двигателя.

Хомуты и элементы подвески системы выхлопа подвержены воздействию влаги и соли при эксплуатации машины. Кроме коррозии, в хомутах накапливается “усталость” металла.

Хомуты начинают неплотно держать соединение, в результате чего выхлопные газы начинают прорываться наружу, создавая шум. Старые подушки подвески могут оборваться, что чревато повреждением деталей выхлопной системы.

Поэтом желательно менять монтажные детали при каждой замене крупных деталей менять и монтажные элементы, на которых они крепятся. Это позволит избежать лишних проблем и трат.

Замена успокоителя цепи своими руками

В статье вы узнаете про успокоитель ВАЗ 2106 и методе его замены.

Срок службы этого устройства достаточно большой, но, рано или поздно, его нужно менять – в противном случае механизм газораспределения будет неправильно работать.

Вся процедура замены происходит быстро – дольше вы будете осуществлять подготовку. А для этого потребуется снять крышку воздушного фильтра, головки блока, увести в сторону тросики подсоса и дроссельной заслонки.

Цена этого устройства колеблется в интервале 100..350 рублей, вряд ли найдете дороже. Стоит отметить, что этот элемент подойдет для всех моделей ВАЗ «классической» серии – 2101-2107. Замена успокоителя происходит в двух случаях:

  1. Если появился стук со стороны цепи привода ГРМ.
  2. Если цепь перескочила через зуб или имеет сильные колебания.

Для проведения работ вам потребуется небольшой набор инструментов и приспособлений:

  1. Ключи рожковые и накидные.
  2. Успокоитель ВАЗ 2106.
  3. Отвертки плоские.
  4. Жесткая проволока – небольшой отрезок, загнутый в виде крюка. Дальше будет рассказано о том, зачем он вам.
Читать далее:  Какое масло залито в МКПП Лада Веста, как слить масло и какое заливать

Итак, все работы нужно проводить в определенной последовательности:

  1. Выкручиваете болты крепления крышки воздушного фильтра и снимаете ее. Вынимаете фильтрующий элемент и ключом на «8» откручиваете четыре гайки крепления корпуса к карбюратору.
  2. На этом этапе лучше всего иметь трубчатый ключ на «10», с ним намного удобнее работать, нежели даже с торцовой головкой. Выкручиваете с его помощью все гайки, которыми крепится крышка головки. Обратите внимание, что очень часто гайки покрываются смесью пыли и масла, поэтому шайбы под ними плохо видно. Старайтесь не потерять их.
  3. Оттягивается колпачковая гайка натяжителя цепи ГРМ 2106.
  4. При помощи отвертки отжимаете шток, чтобы ослабить натяжение цепи привода газораспределительного механизма.
  5. Удерживайте таким образом отвертку и затяните колпачковую гайку.
  6. Заранее подготовленным крюком из проволоки подцепите успокоитель за проушину. Выкрутите оба болта, которыми он крепится.
  7. Проворачивайте болт на звездочке распределительного вала по часовой стрелке, чтобы полностью демонтировать успокоитель ВАЗ 2106.

Установка нового элемента происходит намного проще:

  1. Ставите новый на место, наживляете болты крепления. При этом стоит обращать внимание на одну особенность: нижний болт короткий, верхний – длинный. По-другому их поставить не получится. Больше никаких особенностей нет, просто выполняете все пункты, только начинаете 7-м, а заканчиваете первым.
  2. Производите регулировку натяжения цепи привода газораспределительного механизма.
  3. Устанавливаете крышку ГБЦ, корпус фильтра, производите затяжку.

Впрочем, это и все, что можно рассказать про такой элемент, как успокоитель ВАЗ 2106.

Старайтесь менять его вовремя, иначе возможны самые печальные последствия – проушины иногда обламываются и вся эта металлическая планка падает вниз, зажимает звездочку коленвала.

Результат – заклинивание двигателя и дорогостоящий ремонт. И все это может произойти из-за детали, цена которой в базарный день не больше 300 рублей, и то у самых жадных продавцов.

Привет всем читателям блога. Сегодня решил сделать небольшую статью о замене успокоителя цепи на ВАЗ 2106, и аналогичных двигателях автомобилей «классика».

Очень часто причиной стука цепи является именно разбитый успокоитель. В этом случае его части падают в поддон и их необходимо оттуда извлечь.

Сама по себе процедура довольно не сложная, но пол часа времени все же придется этому уделить.

После этого нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Головка на 10 торцевая
  2. Трещоточная рукоятка
  3. Магнитная рукоятка или проволока

Трамблер ваз 2106 устройство – устройство, неисправности, замена и ремонт, инструкции с видео и фото

Вдруг, ни с того, ни с сего, при полном комфорте при езде на любимой «семёрке» возникает непонятный «рык» на подгазовке. Водитель выключает магнитолу и прислушивается. После каждого нажатия на педаль газа машина рычит и ревёт, как танк.

После залезания под днище обнаруживается, что глушитель ВАЗ 2107 полностью распаялся, труба отошла от резонатора, нарушено крепление.

Если же внутри  выхлопной трубы  «замялось», и отвод выхлопных газов нарушен из-за уменьшения диаметра, то двигатель «задыхается» и возникает потеря мощности.

Главной проблемой становится как-то наладить временное крепление,  чтобы глушитель не воткнулся в кочку, когда придётся съехать на дачный тракт.

В результате водитель плетётся со скоростью 45-50 км/ч, оглушая встречных, и думает с тоской о том, как он будет на танковом дизеле въезжать в спящий дачный посёлок. Итак, нужна замена части выхлопной системы.

Выше описана обычная ситуация: многие автолюбители не думают об уязвимости системы выхлопа,

на исправный глушитель в автомобиле мало кто обращает внимание, до тех пор, пока при плановом осмотре ходовой части или заднего моста не обнаружится пробоина, или распайка по шву, или более серьёзная поломка.

Естественно, делать звук автомобиля более тихим. Физически сгорание смеси воздуха с бензином выдаёт колебания разных частот, от низких до высоких. Звук из выпускного коллектора уносит всю энергию звуковых колебаний в глушитель, который оборудован несколькими специальными камерами.

Как и любая волна, звук от работы мотора обладает энергией, или амплитудой. Чем она выше, тем шумнее работает мотор. При попадании в камеры, звук «запутывается» и отдаёт свою энергию, превращаясь в тепло. Вот почему детали глушителя такие горячие, хотя находятся далеко от двигателя, а сам выхлоп из выпускной трубы чуть тёплый.

 Итак, первая функция – сделать работу двигателя более тихой.

  • Вторая важная функция – отвод продуктов сгорания, иначе в зоне повышенного содержания углекислого газа смесь не воспламенится.
  • Третья функция – это поддержание цилиндров в чистоте, их вентиляция.
  • Нужно помнить, что выхлопная система принимает на себя очень большие термические и химические нагрузки, и детали способны «прогорать», так как токсичные газы выхлопа, смешиваясь с конденсатом, образуют сложные кислоты, которые при высокой температуре очень агрессивны.

Снаружи также износу способствуют влага, удары гравия, соль в зимнее время и другие причины. Именно тем, кто эксплуатирует автомобиль зимой, замена глушителя нужна гораздо чаще.

Каково устройство глушителя  ВАЗ 2107

Глушитель – это лишь часть выхлопной системы. Её устройство таково:

  • Выхлопные газы через выпускной коллектор проникают в так называемые «штаны» 12, которые именуются приёмной трубой. От выпускного коллектора «штаны» отделены специальной прокладкой 11, которая предназначена для того, чтобы герметизировать их крепление.
  • Труба с помощью кронштейна 15 крепится к коробке передач.
  • Затем идёт серия дополнительных резонаторов, или глушителей, передний и задний, которые крепятся с помощью хомутов 7 к «штанам» и 6 к основному глушителю. Эти глушители отсекают определённые звуки повышенных частот двигателя. Вместе они называются «дополнительный глушитель» 13.
  • Главный глушитель (основной) 3 фиксирован к днищу подвижно, чтобы его частота не передавалась на кузов. Это крепление способно дополнительно гасить колебания за счёт «раскачки» самого глушителя. Оно производится с помощью деталей 1-4.
  • Далее следует выхлопная труба.

Здесь следует сказать, что по цвету выхлопа и состоянию трубы можно сделать определённые выводы о работе двигателя, как по анализу кала врачи делают выводы о работе кишечника.

Например, если провести пальцем внутри трубы и останется жирный, маслянистый налёт, то маслосъёмные кольца пришли в негодность, и двигатель «ест» масло, об этом говорит и чёрный цвет выхлопа.

В норме внутренняя поверхность выхлопной трубы сухая.

В основном глушителе находятся многочисленные камеры, состоящие из перфорированных труб.

Если вашему глушителю нужна замена, то лучше это делать в сервисном центре, там же и приобретать запчасти, чтобы была гарантия на установку. Просто замена глушителя – это грязное дело, особенно если нужно начинать со «штанов».  Не исключено, что нужно будет срезать «болгаркой» прикипевшие соединения.

Несколько слов о спортивных модификациях глушителя ВАЗ 2107

Обычный глушитель является непрямоточным, это повышает давление в выпускном коллекторе, и могут снижать мощность двигателя.

В то время прямоточный, спортивный глушитель, наполненный керамоволокном способен увеличить мощность двигателя за счёт более быстрой очистки цилиндров от отработанных выхлопных газов.

  Следует сказать, что спортивный глушитель прямоточной системы никогда не будет «орать», и громкость работы двигателя будет вполне приемлемой.

Предназначение трамблера в автомобиле ВАЗ 2106 – регулировать своевременную подачу искры на свечи. Те, кому хоть немного знакомо устройство двигателя знают, что рабочий ход в цилиндрах совершается поочередно.

У каждого двигателя, свой порядок работы. Например, у ВАЗ 2106, цилиндры работают в таком порядке 1-3-2-4. В момент рабочего хода, когда поршень находится в верхнем положении, трамблер должен подать искру.

Иначе, без него, не было б бесперебойной работы всего механизма.

Устройство

Трамблер автомобиля ВАЗ 2106 имеет довольно несложное устройство, по сравнению с другими узлами и механизмами двигателя. Самое первое, что кинется Вам в глаза, при осмотре трамблера – его крышка. Она имеет 5 отверстий – 1 по центру и 4 по краям. Они предназначены для контактов свечей и стартера.

Также, возле одного из крайних отверстий, обязательно должна быть нанесена циферка «1». Она отличает контакт первого цилиндра, от остальных контактов. Это дает возможность выставить работу свечей в правильном порядке.

Обычно, в ВАЗ 2106, напротив контакта первой свечи находится четвертая, слева – вторая, а справа, соответственно – третья.

Очень часто, двигатель может работать нестабильно из-за того, что у свечей ранее, или наоборот, позднее зажигание. Это заметно сказывается на скорости и мощности автомобиля.

Для того, чтоб выставить зажигание, нужно послабить винтик, и проворачивать трамблер по собственной оси – сперва влево, а потом вправо. Двигать нужно буквально на пару миллиметров, и каждый раз проверять зажигание.

Если машина завелась без проблем, и при больших оборотах не давится, то тогда, можете себя поздравить – установка завершена.Внутри трамблера располагаются такие детали, как:

  • Ротор;
  • Кулачек;
  • Прерыватель;
  • Подвижный контакт;
  • Конденсатор.

Эксплуатация

Поскольку, речь идет о электрическом приборе, то он имеет свойство часто выходить из строя. В таком случае, некоторым деталям потребуется замена. Устройство трамблера двигателя ВАЗ 2106, имеет, в основном, одноразовые детали, в виде контактов и прочих подобных механизмов. Как можно понять, нужна ли замена деталей, или трамблер работает нормально?

Более тяжелый случай, когда автомобиль глохнет на ходу. Это уже свидетельствует о более серьезной поломке. Чаще всего, такое происходит тогда, когда контакты практически на исходе своего срока эксплуатации, и не выдерживают нагрузок. В таком случае, неисправное устройство следует заменить, а зажигание заново выставить.

И наконец, самый тяжелый тип поломки – когда двигатель ВАЗ 2106 полностью отказывается заводится. Вообще, многолетняя практика показывает, что двигатель может не заводится по многим причинам. Для того, чтоб наверняка знать, что это неисправен трамблер, Вам нужно будет снять его, и установить новый.

Выставить зажигание, и попробовать завести мотор. Если получится, то тогда, проблемная зона выявлена верно. Часто, при такой поломке помогает установка нового трамблера, но иногда, можно и воскресить старый. Этим должны заниматься специалисты, иначе, толку не будет, а только зря потраченное время.

Система выпуска отработанных газов включает 3 основных элемента (начиная от силового агрегата):

  • двойная приёмная труба, на водительском жаргоне – «штаны»;
  • средняя секция, снабжённая одним либо двумя резонаторными бачками;
  • последняя секция — основной глушитель.
Схема выпускного тракта ВАЗ 2107 карбюратор

3 секции выхлопной системы соединяются с помощью хомутов

Количество резонаторов средней части тракта зависит от типа двигателя, установленного на ВАЗ 2107. Если машина комплектовалась мотором 2105 рабочим объёмом 1,3 л, на секции предусматривался 1 бачок (модификация ВАЗ 21072). Авто с силовыми агрегатами 1,5 и 1,6 л (ВАЗ 2107—21074) комплектовались трубами на 2 резонатора.

Резонаторы для модификаций автомобиля ВАЗ 2107

Длина элемента одинакова для всех карбюраторных модификаций ВАЗ 2107, но на машинах с более мощными моторами 1,5 и 1,6 л предусмотрено 2 резонаторных банки

В статье мы расскажем максимально подробно про успокоитель цепи на автомобилях ВАЗ классической серии. Эти автомобили оснащены не ремнем, а именно цепью. Кажется, что она надежна и не может порваться.

Но это заблуждение, при определенных условиях и металл разрывается словно резина. Если у автомобиля типа ВАЗ-2107 начинают доноситься из-под капота удары, то это явный признак того, что вышел из строя успокоитель.

И если не устранить эту поломку своевременно, двигатель может выйти из строя полностью. И придется выполнять его капитальный ремонт.

Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

На ВАЗ-2106 при помощи успокоителя осуществляется гашение рывков и колебаний цепи привода механизма ГРМ. Они возникают обычно при запуске двигателя. Если произойдет увеличение амплитуды колебания цепи, то она может сорваться с шестеренок на коленчатом и распределительных валах. И обрыв может случиться в любой момент.

Да, цепь рвется, и происходит это тогда, когда коленчатый вал вращается с максимальной частотой. Причем обрыв происходит почти мгновенно. Вы при этом не сможете отреагировать оперативно на ситуацию и остановить двигатель. Следствие – сильные повреждения элементов двигателя. Гнутся и выпускные, и впускные клапаны.

Следом разрушаются цилиндры, а это значит, что восстановлению двигатель уже не подлежит. Проще приобрести новый мотор. Именно поэтому можно сделать вывод, что успокоитель цепи на ВАЗ-2107 – это крайне важный элемент, который влияет на состояние всего двигателя в целом.

Это простая пластина, изготовленная из высококачественной стали с содержанием углерода. На ней имеется два отверстия для крепления. Второй элемент системы – это башмак гидравлической конструкции. Он находится непосредственно под крышкой головки блока. Та часть башмака, которая соприкасается с цепью, покрывается прочными полимерными составами.

Для того чтобы получить доступ к успокоителю, нужно выполнить ряд действий:

  1. Снять крышку ГРМ.
  2. Ослабить ролик натяжения цепи.

В противном случае снять с двигателя успокоитель не выйдет.

Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

Когда происходит запуск двигатель, начинают от стартера вращаться коленчатый и распределительный валы. В идеале все механизмы должны работать максимально синхронно, но выходит сделать это не всегда.

На обоих валах установлены специальной конструкции звездочки, на них ставится цепь. Она изнашивается и провисает, а еще иногда можно наблюдать и вовсе странное явления – обламывание зубцов.

Читать далее:  Установка ксенона – делаем всю работу своими руками Видео

При этом провисание только увеличивается.

В итоге распределительный вал при запуске начнет вращаться после того, как коленчатый сделает треть оборота. Происходит рассинхронизация, цепь провисает еще больше и может соскочить со звездочек.

Для того чтобы не произошла рассинхронизация, устанавливается система успокоения. Это башмак и успокоитель. Башмак соединяется с маслопроводом, у которого на штуцере стоит датчик давления.

Если провисание цепи достигает критического значения, то при помощи датчика фиксируется падение давления масла.

Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

При этом в маслопровод нагнетается дополнительная порция масла, которая выталкивает башмак. Он выдвигается и начинает надавливать на цепь привода ГРМ. Это не позволяет ей соскочить со звездочек на распределительном и коленчатом валах.

Но проблема в том, что давит башмак сильно и резко, цепь при этом колеблется. Причем колебания наблюдаются не под башмаком, а с обратной стороны. Именно для гашения этих колебаний установлен успокоитель цепи.

На «Ниве» используется устройство такой же конструкции, как и на ВАЗе классической серии.

Это всего лишь пластина из металла, которая имеет высокую прочность. В конструкции нет подвижных элементов, но без успокоителя цепь и зубья звездочек изнашиваются очень быстро.

Признаки, которые говорят о поломке, следующие:

  1. Громкие удары и скрежет, которые раздаются из-под крышки головки блока. Особенно громкие они сразу же после того, как происходит запуск двигателя. Чем больше провисание цепи, тем сильнее звук.
  2. Наблюдаются провалы мощности при работе мотора. Особенно отчетливо их можно заметить при запуске остывшего двигателя. Успокоитель износился и не в силах своевременно погасить колебания. Итог – нарушение синхронности работы цилиндров. Реакция мотора на нажатие педали газа неадекватная.

Кажется, что ломаться нечему – кусок углеродистого металла высокого качества. Но ведь ломается, а причины такие:

  1. Ослабление креплений. Постоянное изменение нагрузки на успокоитель вследствие этого. При непрерывных ударах затяжка болтов постепенно ослабевает, успокоитель сильнее разбалтывается и крепежи ломаются.
  2. Усталость материала, из которого изготавливается элемент. При ударах могут появляться микротрещины, которые невооруженным взглядом и вовсе не видны. Некоторое время не происходит практически ничего. Но при следующем сильном ударе трещина увеличивается и происходит поломка успокоителя.

Для того чтобы выполнить самостоятельно замену элемента, вам нужно приобрести и подготовить такие элементы:

  1. Новый успокоитель для автомобиля вашей марки (стоимость около 500 руб.).
  2. Кусок стальной проволоки: длина — 20 см, диаметр — 1,5 мм.
  3. Рожковые ключи.
  4. Торцовые ключи и вороток, трещотка.
  5. Отвертки плоские.

Вам нужно выполнить такие манипуляции при ремонте:

  1. Снимите фильтр очистки воздуха. Ключом на «12» выкрутите 5 болтов, которыми он крепится.
  2. Головкой на «13» выкрутите болты, которыми крепится крышка ГБЦ и снимите ее.
  3. Ослабьте крепление башмака ключом на «13».
  4. Плоской отверткой теперь нужно отжать в сторону башмак.
  5. Удерживаете отверткой в таком состоянии башмак и затягиваете гайку колпачка.
  6. Сделайте из проволоки крючок, которым будете удерживать успокоитель. В противном случае он провалится внутрь мотора.
  7. Выкрутите все болты, которыми крепится успокоитель.
  8. Прокрутите распределительный вал примерно на 1/3 оборота по ходу движения часовой стрелки.

Далее необходимо извлечь успокоитель при помощи проволоки. Новый устанавливается на место старого, и осуществляется сборка в обратном порядке.

Неполадки глушителя и других элементов

Секция основного шумоподавления ВАЗ 2107 служит в течение 10—50 тыс. км пробега. Столь широкий диапазон объясняется разным качеством изделий и условиями эксплуатации. Ресурс приёмной трубы и резонатора лежит в тех же пределах.

Возникновение неполадок глушителя характеризуется такими признаками:

  • появление рокота со стороны выхлопной системы, в запущенных случаях переходящего в громкий рёв;
  • постоянный глухой стук — труба задевает днище автомобиля;
  • более редкая неисправность — полный отказ двигателя, силовой агрегат не заводится и не подаёт признаков «жизни».
Прогорел корпус глушителя на «семёрке»

Скапливающийся в бачке конденсат провоцирует коррозию и образование сквозных дыр

Рокот и рёв свидетельствуют о прогаре выхлопной трубы или бачка глушителя, возникающем по таким причинам:

  • естественный износ металла;
  • сквозное повреждение от удара или выстрела со стороны двигателя;
  • воздействие коррозии, обусловленное большим количеством конденсата, который скапливается на дне бачка.

Обычно прогары возникают на сварных соединениях труб с бачками глушителя либо резонатора. Если корпус прохудился от коррозии или механического воздействия, дефект виден на нижней части элемента. Нередко выхлопная «сечёт» – газы прорываются на стыке двух секций из-за ослабления соединительного хомута.

«Сечёт» выхлопная труба ВАЗ 2107

Неплотное соединение труб иногда выдают потёки конденсата, вырывающегося вместе с дымом

Обучая супругу водить «семёрку», мой знакомый неудачно выбрал площадку с низеньким парапетом вместо бордюра. Сдавая назад, девушка зацепила дорожное ограждение глушителем. Поскольку деталь уже отработала приличный срок, удара хватило, чтобы пробить корпус насквозь.

Задевание бачка или трубы о днище авто происходит из-за растянутых либо порванных резиновых подвесов. Раскачивание и удары вызывают глухой надоедливый стук, устраняемый путём замены резинок.

Растяжение или обрыв резиновых подвесов вызывает глухие стуки со стороны глушителя

Если двигатель абсолютно «мёртв», стоит проверить катализатор инжекторной «семёрки» либо сам тракт на предмет засора. Полностью перекрытое сечение трубы не позволит выбросить газы из цилиндров и втянуть новую порцию горючей смеси.

Засорение или забитый катализатор можно выявить по тихому шипению воздуха, доносящегося от одного из стыков трубы. Когда вы неоднократно пытаетесь завести мотор, поршни накачивают воздух в забитую систему выпуска, который под давлением начинает выходить через неплотности. Если открутить «штаны» от коллектора и повторить запуск, двигатель наверняка заведётся.

Увидеть полный засор трубы мне довелось лично, когда товарищ обратился с просьбой завести машину с толкача (батарея разрядилась от длительного вращения стартера). Попытка не удалась, мы перешли к диагностике систем зажигания и топливоподачи. Тихое шипение воздуха от коллектора было замечено при проверке карбюратора. Оказалось, хозяин добавлял в топливо «хорошую» присадку, которая спровоцировала образование сажи, напрочь засорившей выхлопной тракт.

Разрыв корпуса случается при сильном ударе либо в результате выстрела со стороны выпускного коллектора

Как поменять основной глушитель

Износ авто мотора обычно является процессом постепенным, и до определенной величины пробега фактически не приметен. Но при уменьшении ресурса деталей, износ начинает прогрессировать, и в движке возникают различных неисправности.

Необходимость в подмене успокоителя цепи авто мотора ВАЗ 2106 возникает если проход появления последующих признаков о его неисправности:

  • под капотом автомобиля, не знакомых крышки промежного вала, возникает соответствующий шум или гулкий стук цепи о крышку головки блока цилиндров;
  • в работах агрегата происходят нарушения и сбои, вызванные проскакиванием цепи на зубьях звездочек привода распределительного вала. Такая неисправность нарушает нормальную работу вследствие конфигурации режима работы газораспределительного механизма;
  • работа мотора невозможна по причине суровых обстоятельств, вызванных проскакиванием цепи на звездочках, обрыве цепи, и, как закономерный результат, заклинивания мотора.

В большинстве случаев обрыв успокоителя происходит по причине несвоевременного обслуживания мотора, которое заключается в подтяжке цепи привода распределительного вала. Не натянутая тщательно цепь в большинстве случаев и приводит к неисправностям. Успокоитель цепи мотора ВАЗ 2106 размещен не знакомых, оборотной ботинку натяжителя.

К движку он крепится 2-мя болтами М6 различной длины. Для этой цели к его корпусу приварены гайки с резьбой М6. При гайки обрывает по причине появления огромного резонанса колебаний цепи, и предстоящая работа мотора не представляется вероятной. При очень изношенном успокоителе цепи ВАЗ 2106, обычно, появляется сильный шум.

При таких обстоятельствах также необходимо в работах по его подмене.

Подбирая и покупке новейшей детали обратите внимание на ее номер, нанесенный на успокоитель цепи ВАЗ 2106. Стоимость его невысока и установка этого узла от других марок автомобилей не представляется вероятной, дополнительно целесообразной.

Инструменты и материалы, нужные для смены:

  • набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • набор отверток;
  • проволочный крючок как еще его называют длиннющий пинцет;
  • новый успокоитель;
  • авто герметик;
  • прокладка крышки головки блока цилиндров (по мере надобности).

Работы по подмене успокоителя цепи ВАЗ 2106 следует проводить в отлично освещенном месте. Идеальнее всего, возможно, подойдет незапятнанный и светлый гараж.

Снятие детали делается в таком порядке:

  1. Снимаем корпус воздушного фильтра.
  2. Снимаем карбюратор (за ранее нужно закрыть колодцы диффузоров незапятанной сухой ветошью).
  3. Отвинчиваем восемь болтов крышки головки блока цилиндров, и снимаем ее.
  4. Вследствии этого проворачиваем звездочку распределительного вала, до совпадения ее метки с приливом на корпусе распредвала, выполняющим роль метки.
  5. Отворачиваем гайку натяжителя цепи (не до конца, нужно просто ослабить).
  6. Длинноватой отверткой отжимаем ботинок натяжителя, таким макаром, прослабив цепь.
  7. Затягиваем колпачковую гайку натяжителя, при всем этом продолжая задерживать отвертку.
  8. Зацепляем успокоитель цепи проволочным крючком за технологическое отверстие на его корпусе.
  9. Отворачиваем винты крепления нашей детали.
  10. Снимаем натяжитель с мотора, вытаскивая его крючком.

При полном обрыве успокоитель цепи ВАЗ 2106, стоимость которого 200-450 рублей, нередко падает вниз. Здесь его вытаскивают длинноватым проволочным крючком либо пинцетом. При невозможности такового извлечения, нужно снятие поддона мотора.

До начала установки элемента необходимо убедиться соответственно маркировок старенькой и новейшей деталей. Работа по монтажу успокоителя проводятся в таком порядке:

  1. В порядке, оборотном снятию, устанавливаем новейшую деталь к району старенькой.
  2. Регулируем натяжение цепи привода распредвала. Для этой цели вам ослабляем колпачковую гайку, примененную в его конструкции. При всем этом смотрим за степенью перемещения его ботинка. Если ботинок неподвижен, нет очень бьем молотком по гайке.

    Таким макаром, мы освобождаем плунжер этого узла. Дальше проворачиваем коленчатый вал мотора (по часовой стрелке) в преддверии сопротивления проворачиванию с его стороны (довольно 1-2 полных оборотов). Затягиваем гайку натяжителя цепи.

  3. Контролируем совпадение меток, расположенных на звездочке распредварительного вала на шкиве мотора ВАЗ 2106.
  4. Устанавливаем крышку головки блока цилиндров. Перед установкой осматривают и меняют прокладку крышки, если здесь появилась необходимость.
  5. Дальше присоединяем карбюратор (непременно соблюдайте моменты затяжек гаек крепления, что бы избежать деформации его средней части).
  6. Устанавливаем воздушный фильтр.

Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

Для установки успокоителя на автомобиль следует держать в голове что, что болты крепления имеют разную длину.

Потому принципиально соблюдать корректность их установки. В самом конце, нужный совет: перед затяжкой посадочные места под эти болты на головке блока цилиндров смажьте авто герметиком. Это предупредит течь моторного масла из-под их затем.

Небольшие свищи на корпусе, расположенные в доступных местах, принято устранять с помощью аппарата газовой сварки либо полуавтомата. Заделывание другим способом даст временный результат — давление газов и высокая температура приведут в негодность любой хомут или клеевую заплатку. Чтобы заварить глушитель из нержавеющей стали, требуется соответствующая квалификация.

Если вы не располагаете необходимым оборудованием и навыками, изношенную запчасть лучше заменить на новую. Операция не отличается сложностью, специальные приспособления тоже не понадобятся. У новичка процедура отнимет не более 3 часов.

Поскольку глушитель находится под автомобилем, для разборки нужна смотровая канава в гараже, эстакада на открытой площадке либо подъёмник. Снимать деталь лёжа на земле под машиной крайне неудобно. Главная трудность — разъединить в таком положении 2 секции, чьи трубы вставляются одна в другую и за период эксплуатации сильно прикипают. Поэтому менять глушитель без ямы не рекомендуется.

Для выполнения работ понадобятся обычные инструменты:

  • накидной ключ либо головка с воротком размером 13 мм;
  • молоток с удобной рукоятью;
  • газовый ключ №3, захватывающий трубы диаметром от 20 до 63 мм;
  • плоская широкая отвёртка, пассатижи;
  • матерчатые рабочие перчатки.
Инструмент для разборки выхлопной трубы ВАЗ 2107

С помощью трубного ключа и мощной отвёртки легче разъединить секции выпускного тракта

В процессе эксплуатации резиновые подвесы растягиваются, отчего корпус начинает болтаться в горизонтальной плоскости. Отсюда совет: вместе с выпускным элементом поменяйте резинотехнические изделия, комплект стоит недорого (около 100 руб.).

Комплект подвесов глушителя ВАЗ 2101—2107

Подвесные резинки лучше всегда менять вместе с прогоревшей трубой

Порядок замены

Перед началом работ следует поставить «семёрку» на яму и обождать 20—40 мин в зависимости от температуры воздуха на рабочем месте. Разогретый двигателем выпускной тракт должен остыть, иначе вы получите ожоги даже сквозь перчатки.

Демонтаж старого глушителя производится в следующем порядке:

  1. Тщательно обработайте резьбовые соединения и стыки смазкой WD-40 из баллончика, выждите 10 мин.
  2. Ослабьте и раскрутите гайки металлического хомута, стягивающего концы труб глушителя и резонатора. Сдвиньте крепление в любую сторону.
    Как ослабить хомут крепления резонатора «семёрки»

    Если болт прикипел и раскручивается с большим трудом, стоит поменять хомут на новый

  3. Отцепите 2 боковых подвеса, прикреплённых к бачку.
    Как отцепить подвесы глушителя ВАЗ 2101—07

    Обычно резиновые подвесы легко снимаются вручную, но при необходимости можно воспользоваться пассатижами

  4. Выверните длинный винт, фиксирующий заднюю резиновую подушку.
    Как снять подушку глушителя на «семёрке»

    Длинные болтики крепления подушки водители зачастую меняют на обычные гвозди

  5. Раскачивая секцию вправо-влево, отсоедините глушитель от средней трубы и снимите его с автомобиля.
Точки крепления глушителя ВАЗ 2101—2107

Последняя секция выхлопной трубы крепится в 4 точках — 3 подвесных резинки и стык с резонатором

Если секции выхлопной системы не удаётся рассоединить, воспользуйтесь предложенными способами разборки:

  • разогните наружный конец трубы (с прорезями) мощной отвёрткой;
    Разъединение труб выхлопной системы ВАЗ 2107

    Благодаря двум прорезям край неподдающейся трубы можно отогнуть отвёрткой

  • наставив деревянную прокладку, ударьте несколько раз по торцу трубы молотком;
    Как отсоединить резонатор на «семёрке»

    По корпусу глушителя можно стучать молотком, но через деревянную наставку

  • проверните трубопровод газовым ключом;
  • для удобства отрежьте старый глушитель болгаркой, потом разбирайте соединение.
Читать далее:  Как проверить антифриз и уберечь свое авто от опасных подделок?

Сборка ведётся в обратном порядке. Установите на новую запчасть резинки, смажьте стыкуемые поверхности солидолом и насадите патрубок глушителя поверх резонатора. Проследите, чтобы труба села до упора, затем наденьте и затяните хомут.

Замена успокоителя цепи ВАЗ 2106 без лишних хлопот

Износ автомобильного двигателя обычно является процессом постепенным, и до определенной величины пробега практически не заметен. Однако при уменьшении ресурса деталей, износ начинает прогрессировать, и в двигателе появляются различного рода неисправности.

Необходимость в замене успокоителя цепи автомобильного двигателя ВАЗ 2106 появляется в случае возникновения следующих признаков о его неисправности:

  • в моторном отсеке автомобиля, со стороны крышки промежуточного вала, появляется характерный шум или же звонкий стук цепи о крышку головки блока цилиндров;
  • в работе силового агрегата происходят нарушения и сбои, вызванные проскакиванием цепи на зубьях звездочек привода распределительного вала. Такая неисправность нарушает нормальную работу вследствие изменения режима работы газораспределительного механизма;
  • работа двигателя невозможна из-за серьезных причин, вызванных проскакиванием цепи на звездочках, обрыве цепи, и, как следствие, заклинивания двигателя.

Чаще всего обрыв успокоителя происходит из-за несвоевременного обслуживания двигателя, которое заключается в подтяжке цепи привода распределительного вала. Не натянутая должным образом цепь чаще всего и приводит к неисправностям. Успокоитель цепи двигателя ВАЗ 2106 расположен со стороны, обратной башмаку натяжителя.

К двигателю он крепится двумя болтами М6 различной длины. Для этого к его корпусу приварены гайки с резьбой М6. Иногда гайки обрывает из-за возникновения большого резонанса колебаний цепи, и дальнейшая работа двигателя не представляется возможной. При сильно изношенном успокоителе цепи ВАЗ 2106, как правило, возникает сильный шум.

В таком случае также возникает необходимость в работах по его замене.

При выборе и покупке новой детали следует обратить внимание на ее номер, нанесенный на успокоитель цепи ВАЗ 2106. Цена его невысока и установка этого узла от других марок автомобилей не представляется возможной, а также целесообразной.

Инструменты и материалы, необходимые для замены:

  • набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • набор отверток;
  • проволочный крючок или длинный пинцет;
  • новый успокоитель;
  • автомобильный герметик;
  • прокладка крышки головки блока цилиндров (при необходимости).

Работы по замене успокоителя цепи ВАЗ 2106 следует проводить в хорошо освещенном месте. Лучше всего, конечно же, подойдет чистый и светлый гараж.

Снятие детали производится в следующей последовательности:

  1. Снимаем корпус воздушного фильтра.
  2. Снимаем карбюратор (предварительно необходимо закрыть колодцы диффузоров чистой сухой ветошью).
  3. Отвинчиваем восемь болтов крышки головки блока цилиндров, и снимаем ее.
  4. После этого проворачиваем звездочку распределительного вала, до совпадения ее метки с приливом на корпусе распредвала, выполняющим роль метки.
  5. Отворачиваем гайку натяжителя цепи (не до конца, необходимо просто ослабить).
  6. Длинной отверткой отжимаем башмак натяжителя, таким образом, прослабив цепь.
  7. Затягиваем колпачковую гайку натяжителя, при этом продолжая удерживать отвертку.
  8. Зацепляем успокоитель цепи проволочным крючком за технологическое отверстие на его корпусе.
  9. Отворачиваем винты крепления нашей детали.
  10. Снимаем натяжитель с двигателя, вытаскивая его крючком.

При полном обрыве успокоитель цепи ВАЗ 2106, цена которого 200-450 рублей, часто падает вниз. В таком случае его вытаскивают длинным проволочным крючком или пинцетом. При невозможности такого извлечения, необходимо снятие поддона двигателя.

Перед началом установки элемента нужно убедиться в соответствии маркировок старой и новой деталей. Работа по монтажу успокоителя проводятся в таком порядке:

  1. В порядке, обратном снятию, устанавливаем новую деталь на место старой.
  2. Регулируем натяжение цепи привода распредвала. Для этого ослабляем колпачковую гайку, примененную в его конструкции. При этом наблюдаем за степенью перемещения его башмака. Если башмак неподвижен, не очень сильно бьем молотком по гайке. Таким образом, мы освобождаем плунжер этого узла. Далее проворачиваем коленчатый вал двигателя (по часовой стрелке) до появления сопротивления проворачиванию с его стороны (достаточно 1-2 полных оборотов). Затягиваем гайку натяжителя цепи.
  3. Контролируем совпадение меток, расположенных на звездочке распредварительного вала и на шкиве двигателя ВАЗ 2106.
  4. Устанавливаем крышку головки блока цилиндров. Перед установкой осматривают и меняют прокладку крышки, если в этом возникла необходимость.
  5. Далее присоединяем карбюратор (обязательно соблюдайте моменты затяжек гаек крепления, во избежание деформации его средней части).
  6. Устанавливаем воздушный фильтр.

При установке успокоителя на автомобиль следует помнить о том, что болты крепления имеют разную длину. Поэтому важно соблюдать правильность их установки. И напоследок, полезный совет: перед затяжкой посадочные места под эти болты на головке блока цилиндров смажьте автомобильным герметиком. Это предотвратит течь моторного масла из-под них в дальнейшем.

Какой глушитель можно ставить на «семёрку»

Существует 4 варианта для замены:

  1. Штатный глушитель ВАЗ 2101—2107 из обычной стали с антикоррозионным покрытием. Плюс — низкая цена изделия, минус — непредсказуемая длительность работы. При покупке довольно сложно оценить качество металла и изготовления, разве что сварные швы будут сделаны совсем небрежно.
  2. Заводская секция из нержавейки. Вариант недешевый, зато долговечный. Главное, — не приобрести подделку из дешёвого китайского металла.
  3. Так называемый спортивный глушитель прямоточного типа, изготовленный в заводских условиях.
  4. Самостоятельно сварить выпускной элемент желаемой конструкции.

Стандартные глушители изготавливаются из обычного металла с антикоррозионным покрытием

Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

Если вы не владеете навыками сварочных работ, четвёртый вариант автоматически отпадает. Остаётся выбрать между стоковой и спортивной деталью.

Прямоточный глушитель отличается от штатного по следующим признакам:

  • форма — круглая, выход большего диаметра;
  • конструкция — внутри прямая перфорированная труба, обложенная несгораемым звукопоглощающим материалом;
  • звук работы — низкочастотный, более громкий.

Прямоток заводского изготовления окрашивается снаружи термостойкой краской, выход трубы снабжен декоративной насадкой

Сопротивление прямотока значительно меньше, чем заводской модели глушителя. Конструкция позволяет эффективнее вентилировать цилиндры и нарастить мощность двигателя в пределах 5 л. с. Побочный эффект — более высокий уровень шума, доставляющий удовольствие любителям экстремальной езды.

Стоковая конструкция глушит шумы за счёт нескольких внутренних перегородок и дополнительных труб с перфорацией, заставляющих газы менять направление движения и многократно отражаться от препятствий. Отсюда высокое сопротивление элемента и небольшое падение мощности.

В обычном элементе звук и газы несколько раз меняют направление движения, в прямотоке — рассеиваются через перфорацию трубы

Автолюбителю, владеющему сварочным аппаратом, нетрудно изготовить прямоток самостоятельно:

  1. Сделайте круглый бачок из листового металла (понадобятся вальцы) либо подберите готовую банку от другой марки авто, например, «Таврии».
  2. Внутрь поместите перфорированную трубу, предварительно просверлив множество отверстий диаметром 5—6 мм.

    Прорези в трубе делать проще, но лучше потратить больше времени и выполнить отверстия

  3. Полость между прямым каналом и стенками плотно набейте негорючим базальтовым волокном.
  4. Приварите торцевые стенки и подводящие трубопроводы. В качестве входного патрубка отлично подойдёт изогнутый элемент старого глушителя.
    Самодельный выхлопной прямоток на «семёрку»

    При желании прямоток можно сделать двойным — тогда уровень шума снизится

  5. В нужных точках приделайте 3 крепления, соответствующие штатным подвесам.

Облагородить выходной патрубок можно с помощью никелированной декоративной насадки. Выбор изделий по размерам и форме чрезвычайно широк, цены — вполне доступные.

Замена резонатора ВАЗ-2107i инжектор — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Конструктивно предварительный глушитель идентичен вышеописанному прямотоку — сквозь цилиндрический корпус проходит прямая труба с перфорацией. Единственное отличие — перегородка, разделяющая пространство бачка на 2 камеры.

Задачи резонатора:

  • погасить первичные звуковые колебания большой амплитуды;
  • облегчить работу основному глушителю и продлить его ресурс;
  • отвести часть теплоты дымовых газов.
Конструкция резонатора автомобиля ВАЗ 2107

Резонаторная банка напоминает прямоток, только размер детали меньше

Автомобиль ВАЗ 2107 комплектуется 3 типами резонаторов:

  1. Классический вариант для карбюраторных моторов, применявшийся в первых моделях с инжектором, — длинная труба с одной либо двумя банками (зависит от объёма двигателя).
  2. На инжекторные модели, соответствующие нормам выхлопа Евро 2, ставилась укороченная резонаторная секция с фланцем на переднем конце трубы. К нему болтами прикручивался каталитический нейтрализатор.
    Чем отличается резонатор карбюраторной и инжекторной «семёрки»

    Последние модели ВАЗ 2107 оснащались нейтрализатором, отнимавшим часть длины резонаторной трубы

  3. После введения норм Euro 3 длина катализатора увеличилась, а резонатора — сократилась. Секция для инжекторной версии «семёрки», соответствующей этим требованиям, оснащается передним фланцем на 3 болта.
    Резонаторы Евро 2 и Евро 3 на ВАЗ 2107

    Резонаторы Euro 2 и Euro 3 отличаются формой крепежного фланца и длиной

При эксплуатации резонаторов возникают описанные выше неисправности — прогары, ржавчина и механические повреждения. Способы устранения неполадок аналогичны ремонту глушителя — сварка либо временная герметизация бандажом. Снять резонаторную секцию несложно — надо открутить крепление к КПП, затем отсоединить патрубки глушителя и «штанов». На ВАЗ 2107 с инжектором вместо переднего хомута разъединяется фланец.

Всем привет, еще зимой под Новый год прогорел резонатор, прошел он года 4, достался еще от прежнего владельца, основной глушитель я менял года полтора назад. Решил замотать до весны асбестовым шнуром, но через месяц прогорело, мотал еще раз.

Недавно стало теплее, да и сечь опять начало — решил заменить.

Заранее купил резонатор производства Тольятти, основной глушитель был от Северского трубного завода, что под Питером.

Оказывается, на инжектор он бывает 2-х видов: на Евро-2 и Евро-3. Отличается изгибом фланца и, вроде бы, длиной. Перед покупкой пришлось заглянуть под машину, чтобы точно удостовериться, у меня Евро-2, поэтому труба с фланцем имеет изгиб, на Евро-3 она прямая.

Зачем-то прикупил металл-графитовое кольцо с болтами, которое идет на соединение приемной трубы и катализатора, в моем случае они не нужны — у резонатора с каталиком жесткое соединение фланцев. Но, думаю, рано или поздно они тоже пригодятся.

С грехом пополам открутил два прикипевших болта с фланцев, хомут у глушителя снялся легко, так как смазывал резьбу еще при замене глушителя. При съеме полностью оторвался фланец резонатора — держался уже «на соплях».

  • Пришлось отцепить глушитель, чтобы разъединить трубопроводы, порвался ремень крепления, но благо есть запасной ремкомплект тоже с прошлого раза.
  • Видно соты катализатора.
  • Для интереса, решил замерить толщину металла трубы нового резонатора — составляет около 1,5 мм.
  • На вид изготовлен хорошо, швы от автомата, почему-то артикул идет от «шестерки», хотя, на них, вроде бы, инжектора не устанавливались.
  • Перед обратной сборкой смазал стыки тонким слоем графитовой пасты.
  • При установке сразу же возникла проблема — изгиб глушителя стал упирался в днище автомобиля — вот такая геометрия.
  • Пробовал и так и эдак, но все равно что-то куда-то упиралось — то в кронштейн троса ручника, то в сам трос, то в амортизатор.
  • Автогена не было, чтобы нагреть и подогнуть, пришлось отрезать «болгаркой» пару сантиметров с кончика трубы резонатора.

Кое-как на пару сантиметров от днища удалось отвести. Перед окончательной затяжкой также смазал все болты медной смазкой, а поверх еще и графитовой, поставил новые гравера.

Проволоку крепящую ремень глушителя также смазал пушсалом, так как там тоже все ржавеет и приходится рвать ремень монтажкой или пилить.

При проверке выяснилось, что сифонит из нового резонатора в месте сварки 2-х половинок из маленького отверстия в полмиллиметра. Обнаружилось по выходящему конденсату — вот такое качество производства, даже на герметичность швов не проверяют.

Времени капать электросваркой или залеплять эпоксидкой не было, заделаю в следующий раз.

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

Цена вопроса: 730 ₽ Пробег: 226000 км

Замена Цепи Грм Ваз 2106 Без Разборки

Замена цепи ГРМ в автомобиле ВАЗ 2106: советы профессионалов

Такая технологическая операция, как замена цепи ГРМ ВАЗ 2106, считается относительно сложным и требующих определенных навыков в слесарном деле рабочим процессом, поэтому его выполнение следует возложить на специалистов станции техобслуживания или опытных автослесарей. Необходимо знать, что цена достаточно высокая, ведь ремонтники посчитают неполную разборку двигателя.

Подготовка к замене

При проведении демонтажа навесного оборудования силовой установки, снятия элементов ГРМ (газораспределительного механизма) двигателя одновременно можно провести замену натяжителя и успокоителя цепи ВАЗ 2106, а также т.н. «башмака» системы натяжения цепной передачи, звездочек распределительного вала и ремня генераторного устройства.

В автомобиле ВАЗ 2106 замена цепи распредвала производится при наличии набора слесарных инструментов из комплекта автомобиля, необходимых запчастей для замены, ряда специальных приспособлений (фиксатор шкивов универсального типа, специальный ключ на «36»), а также резервуара для наполнения тосолом, слитым из системы охлаждения ТС.

Процесс замены цепи

Порядок производства работ:

  1. Демонтируем с верхней плоскости карбюратора корпусную часть фильтра очистки поступающих воздушных масс, для чего отвинчиваем 3 гаечки с крышки корпуса и 4 крепежа в основании корпуса. При демонтаже изделия требуется не уронить крепеж или ключи в карбюраторную камеру, иначе возникнут проблемы, вплоть до снятия коллектора впускного типа.
  2. Отстегиваем от защелок крышку прерывателя-распределителя и отсоединяем топливный трубопровод.
  3. Отвинчиваем крепеж надклапанного кожуха и аккуратно собираем с гнезд крепления шайбы с пластинчатыми элементами.
  4. Демонтируем тросик с приводом заслонки дросселя.
  5. Поднимаем освобожденный от креплений надклапанный кожух совместно с прокладкой из маслостойкой резины, которую требуется заменить по причине утраты герметичности и снимаем его.
  6. Демонтируем защиту картера мотора и после откручивания сливной пробки с радиатора сливаем тосол в заранее подставленный резервуар.
  7. Немного откручиваем натяжной верхний крепеж генераторной машины.
  8. Ослабляем крепление донного патрубка водяного насоса и демонтируем его.
  9. Обесточиваем вентилятор и датчик режима температур на корпусе радиатора.
  10. Демонтируем элементы системы охлаждения (радиатор, патрубки и термостат).
  11. Демонтируем генераторную ременную передачу.
  12. С помощью спецключа для коленвала проворачиваем вал до совмещения рисок на кожухе и шкиве, а также на звездчатой шестерне и корпусе (постели) распределительного вала ГРМ.
  13. Отвинчиваем крепеж шкива коленчатого вала гаечным ключом на «36».
  14. Стопорим вращательное движение шкива спецключом или подручными средствами, после чего отвинчиваем и демонтируем эту деталь.
  15. Освобождаем крышку привода распредвала от крепежей и демонтируем ее.
  16. Отвинчиваем крепеж системы натяжения, по необходимости проводим замену натяжителя цепи ВАЗ 2106 с предварительным снятием. В связи с более распространенной установкой в системе ГРМ натяжителя автоматического принципа действия мы рассматриваем именно этот вариант.
  17. Отвинчиваем крепеж звездчатой шестерни распределительного вала и демонтируем ее. Рекомендуем маркером пометить позицию для отцентровки или сохранить эту информацию в памяти.
  18. Демонтируем предохранительное устройство натяжителя, собственно натяжитель, крепеж звездчатой шестеренки привода дополнительных механизмов и «звездочку».
  19. Осуществляем проверку совпадения рисок, при этом метка на коленчатом вале должна быть совмещена с приливом на блоке цилиндров.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector