Какой бензин лучше 92-й или 95-й и можно ли заливать один вместо другого

Качество, октановое число и другие характеристики и свойства бензина

Основные характеристики используемых в России марок бензина приведены в таблице выше. Сакральный ряд чисел 92, 95, 98 обозначает то, что в технике принято называть октановыми числами. Упрощённо – это количественные показатели сопротивляемости топлива детонации (самовоспламенению и последующему взрыву) при сжатии.

Чем выше октановое число, тем выше порог детонации, а значит постоянное использование 92-го бензина в двигателях, рассчитанных на 95-й, может привести к нежелательным последствиям от детонационных явлений (особенно при работе на повышенных оборотах).

Октановое число – самая важная для потребителя характеристика марки бензина. Но свойства топлива только ней не исчерпываются и во многом определяются технологией получения бензина при переработке нефтепродуктов.

Дело в том, что бензин, полученный после прямой перегонки нефти, имеет низкое октановое число – не более 60. Далее для повышения октанового числа в технологической цепочке могут использоваться разные методы. В России наиболее распространена технология каталитического крекинга (ещё одно название – гидрокрекинг), доводящая величину октанового числа до 85.

  • Первый тип присадок – металлосодержащие на основе соединений свинца – широко использовался в прошлом веке в СССР (конечный продукт – этилированный бензин). Такие присадки работали весьма эффективно, но были причиной вредных выбросов в окружающую среду и именно по этой причине полностью запрещены к использованию.
  • Присадки, в состав которых входят соединения марганца или железа (ферроцены), оказались менее опасными для окружающей среды. Но их использование также ограничено: соединения марганца разлагаются на свету (следствие – ухудшение стойкости к детонации) а ферроцены (источник окислов) являются одной из причин образования нагара. Помимо этого ферроцены способствуют образованию смол, загрязняющих двигатель.
  • С учетом экологических требований, наиболее эффективными считаются присадки на основе эфиров и спиртов. Однако такие соединения имеют относительно невысокое октановое число – 120 (для сравнения в металлосодержащих присадках этот показатель доходит до 280). Поэтому удельное содержание таких присадок в бензине должно быть высоким – до 15%. Главный недостаток эфирных и спиртовых присадок – высокая испаряемость, а значит, топливо не предназначено для длительного хранения и должно быть «свежим».
  • Использование разного типа топлива

    Есть низкооктановый бензин (92-й) и высокооктановый (95-й и 98-й). Последний более устойчив к сжатию и, соответственно, лучше горит. В наше время повышение октанового числа достигается добавлением присадок. А основной критерий того, какой бензин лить — 92 или 95-й, зависит от конкретного автомобиля.

    Часто автовладельцы заправляются 92-м при рекомендованном 95-м, утешая себя мыслью о том, что этот бензин – просто комплекс присадок. Следует иметь в виду, что, хотя это и частично верно, эффект дает комплекс правильных присадок, которые не вредят мотору. Если добавки будут «неправильными», то разница почувствуется сразу. В первую очередь по динамике автомобиля, расходу топлива и звуку мотора.

    Все двигатели, как уже упоминалось, заточены под использование конкретного типа бензина. Бензиновые и дизельные агрегаты имеют свои собственные производственные критерии, а также класс экологической безопасности. Часто на автозаправочных станциях нет никакой уверенности, что из пистолета под видом 95-го бензина заливается именно тот, а не 92-й.

    Поэтому лучший способ защититься от такого рода подделок – покупать топливо на проверенных заправочных станциях.

    Можно ли менять марку бензина и что будет, если смешать 92-й и 95-й?

    И всё-таки, какой бензин лучше: 92-ой или 95-й? Вряд ли такую постановку вопроса можно признать правильной. При условии, что бензин качественный, хороша та марка, на которую настроены параметры управления двигателем.

    Ведь если, например, октановое число бензина существенно ниже рекомендованного, то процесс воспламенения в камере сгорания будет происходить раньше положенного, когда ещё не закрыты впускные клапана. Мало того, что часть тепловой энергии (а значит и развиваемая двигателем мощность) будет расходоваться впустую, так ещё и сами детонационные процессы добавят проблем: неустойчивая работа двигателя, ускорение износа трущихся деталей, повышенное нагарообразование.

    Практически те же проблемы возникнут и в обратной ситуации, только теперь воспламенение будет происходить с запаздыванием, вызывая те же негативные последствия.

    Следует отметить, что в современных автомобилях предусмотрена подстройка параметров работы двигателя под изменение октанового числа в определённом диапазоне. Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) постоянно отслеживает:

    • соотношение бензин/воздух в топливовоздушной смеси;
    • момент впрыска топлива;
    • момент поджига топливной смеси;
    • детонацию;
    • обороты двигателя,

    и при необходимости корректирует параметры и режим работы агрегата. Но возможности ЭБУ не безграничны и если разница в октановом числе существенная (например, заливается 80 бензин вместо 95), электроника с ней не справится.

    Марки бензина 92 и 95 незначительно отличаются по основным параметрам (по октановому числу не более 3%). Поэтому на современных машинах допускается в случае необходимости (например, пустой бак, а на заправке есть только 92-й) замена на непродолжительный период. Непродолжительный период потому, что на низких и средних оборотах разница в марке бензина сказываться не будет, а вот на высоких всё равно проявится.

    Эксперты не советуют также заливать 92-й бензин в двигатели с небольшим объёмом камеры сгорания (к тому же ещё и турбированные). Дело в том, что повышение мощности (а точнее удельной мощности) в современных двигателях достигается за счёт повышения степени сжатия и при значении этого показателя более 10.

    Напротив, если степень сжатия меньше 10.5, то параметры работы двигателя настроены на применение 92-го бензина, и при использовании вместо него 95-го возможна некоторая потеря мощности за счет более позднего воспламенения топливной смеси.

    Ещё один важный аргумент использования рекомендованной производителем марки бензина в новом автомобиле – сохранение права на гарантийный ремонт в соответствующий период. Формальный отказ на гарантийный ремонт двигателя может правомерно последовать после результатов анализа топлива, если окажется, что его марка не соответствует указанной автопроизводителем в инструкции по эксплуатации.

    А можно ли и в какой пропорции смешивать эти две марки? Можно ли заливать в бак с остатками бензина одной марки другую марку? Казалось бы, такое смешивание, создаст топливо с некими усреднёнными свойствами. На самом деле это не так.

    95-й бензин содержит большее количество лёгких эфирных присадок и, таким образом, он легче 92-го. При смешивании в бензобаке образуются две фракции топлива: 95-й бензин сверху и 92-й снизу, и в этом же порядке они и расходуются. Так что смешивание 92-го с 95-м никакого нового практического эффекта не даёт.

    В случае, когда автомобиль рассчитан на использование исключительно 95–го бензина, а по необходимости залит 92-й:

    • если при этом происходит некоторая потеря мощности, но двигатель на малых и средних оборотах работает устойчиво без посторонних звуков, поводов для беспокойства до следующей заправки нет. Необходимо только соблюдать режим спокойной езды;
    • при работе двигателя слышится звонкое цоканье очень похожее на стук клапанов – явное следствие детонационных процессов, которые при длительном использовании такого бензина могут привести к негативным результатам. Замену топлива в этом случае желательно провести как можно скорее (совет: как слить бензин из бака).

    Длительное использование 95-го бензина в автомобилях, рассчитанных на 92-й бензин со степенью сжатия менее 10.5, также может обернуться потерей мощности двигателя.

    95-й бензин вместо 92-го

    Топливо в моторе воспламеняется от свечи зажигания. Она срабатывает несколько раньше, чем поршень дойдет до верхней мертвой точки. При этом топливная смесь в камере сгорания сжимается. Она может сама воспламениться. У низкооктанового топлива это случается раньше. При этом может возникнуть детонационное, взрывное сгорание топлива. За этим следит специальный датчик. С его помощью корректируется угол опережения зажигания, чтобы это явление не встречалось.

    Читать далее:  Как часто менять воздушный фильтр двигателя. Как понять, что воздушный фильтр пора менять

    Однако при работе на таком топливе детонация все равно будет сопровождать рабочий цикл, приводя к повреждению свечей зажигания, камер сгорания и выпускного коллектора. Таким образом, разница будет заключаться в уменьшении мощности (ведь бензин сгорает не так эффективно) и увеличении расхода топлива (по той же причине).

    Все же последствия долгой эксплуатации на низкооктановом горючем проявятся со временем. Это повышенный износ двигателя и преждевременный выход из строя каталитического нейтрализатора. В нем при определенном стечении обстоятельств может дожигаться несгоревшее топливо. Поэтому совет в этой ситуации однозначный: лить 92 вместо 95 можно, но недолго, лишь в качестве исключения или когда других вариантов нет.

    В обратной ситуации оптимального эффекта ждать не приходится. Конечно, система управления двигателем скорректирует угол опережения зажигания. Однако этого будет недостаточно, поскольку бензин с повышенным ОЧ сгорает при больших температурах и выделяет больше тепла. Мощность двигателя также снизится.

    Активно образуется нагар на поршнях и камере сгорания. Все это может негативно влиять на работу двигателя и его долговечность. Раньше на карбюраторных моторах, где датчика детонации нет, для регулировки опережения зажигания устанавливали октан-корректор. Но он работает только в сторону понижения октанового числа.

    В наше время все эти рекомендации актуальны. Таким образом, 95 бензин вместо 92 заливать можно, но не рекомендуется. А если и приходится, то недолго, при необходимости. Затем, при наличии рекомендованного топлива, следует залить тот октан, который предписывает производитель.

    Чем убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

    Перед удалением царапин с кузова автомобиля, сперва машину следует тщательно вымыть (инструкция как правильно мыть машину).

    Затем на очищенном кузове можно будет оценить степень повреждения лакокрасочного покрытия (сокращенно – ЛКП) и глубину царапин, после чего определить способ их удаления.

  • Удаление царапин и небольших сколов полировкой кузова (вручную или при помощи полировальной машинки);
  • Неглубокие царапины лакового покрытия и другие мелкие повреждения удаляются с помощью реставрационного карандаша (например, Fix it Pro), цветного воска или наносоставов типа RENUMAX;
  • Серьёзные повреждения ЛКП, такие как глубокие царапины до “живого” металла, удалить без покраски практически невозможно. В подобных случаях на подкраску кузова придется существенно потратится.
  • Давайте каждый из способов удаления царапин с кузова автомобиля рассмотрим более подробно и взвесим их плюсы и минусы.

    Какой бензин лучше 92-й или 95-й и можно ли заливать один вместо другого

    Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно несколькими способами, но в данном материале мы рассмотрим лишь два наиболее простых метода, с которыми может справиться своими руками практически каждый автолюбитель.

  • Удаление ржавчины механическим способом;
  • Удаление ржавчины электрохимическим способом.
  • Первый способ очень дешевый, но при этом более трудозатратный, а второй – достаточно простой, но стоимость используемых материалов иногда может быть несколько выше, чем в первом случае.

    После удаления ржавчины место повреждения на кузове автомобиля желательно будет закрасить, независимо от того, на каком из перечисленных выше способов вы остановите свой выбор.

    Для этих целей во многих случаях отлично подходит косметическая эмаль в виде маленького пузырька с кисточкой, напоминающая лак для ногтей. Подобрать такую эмаль под цвет кузова можно при помощи каталога-веера, имеющегося в любом автомагазине с отделом автокрасок.

    Порядок удаления ржавчины механическим и электрохимическим способами, а также их преимущества и недостатки, мы рассмотрим ниже.

    Какой бензин лучше 92-й или 95-й и можно ли заливать один вместо другого

    Удаление ржавчины механическим способом подразумевает под собой зачистку мест подверженных коррозии до металла при помощи наждачной бумаги или металлической щетки.

    После зачистки такие места нужно обработать преобразователем ржавчины и закрасить.

  • Возможность убрать большие по площади и сложные места, имеющие «вспучивание» краски, активную «поднятую» коррозию;
  • Всё необходимое для удаления ржавчины можно купить в любом автомобильном и даже в строительном магазине;
  • Низкая стоимость используемых материалов.
  • Недостатком такого способа бороться с ржавчиной, можно считать достаточно высокую трудоемкость, а также длительность самого процесса.

    Для удаления ржавчины механическим способом нам понадобятся:

    • любой преобразователь ржавчины;
    • малярная лента;
    • немного наждачки;
    • косметическая эмаль;
    • ветошь для мойки и очистки.

    Если поврежденные места подверглись сильной коррозии, тогда нужно применять более грубую наждачную бумагу (размер зерна 120), либо металлическую щетку. Но в большинстве случаев, чтобы убрать ржавчину достаточно будет мелкой наждачки с зерном 400 или 600.

  • Перед началом работы тщательно вымойте машину, чтобы были хорошо видны все поврежденные места – инструкция как правильно мыть машину.
  • С помощью наждачки или щетки ржавчину необходимо зачистить до голого металла. Сильно увлекаться этим процессом не стоит, чтобы не поснимать краску рядом с поврежденным участком.
  • Очищенную поверхность нужно протереть, а при необходимости еще и обезжирить (зависит от применяемого вами преобразователя ржавчины).
  • Оклейте малярной лентой соседние с поврежденным участком части кузова, которые не будут подвергаться обработке.
  • Подготовленное место обработайте преобразователем ржавчины для защиты металла от распространения коррозии в будущем. Большинство подобных препаратов преобразуют ржавчину в грунт, что улучшает адгезию краски.
  • После полного высыхания преобразователя ржавчины места ремонта подкрасьте косметической эмалью.
  • Последний шестой пункт относится к небольшим по площади повреждениям. Если ржавчине были подвержены значительные по площади элементы кузова (например, пороги или полости под бамперами), то косметической эмалью тут не обойтись – эти места придется шпаклевать, грунтовать и красить. Подробнее о том, как это сделать смотрите в нашей инструкции по покраске автомобиля.

    Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.

    92 бензин цена

    На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.

    Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.

  • Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
  • Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
  • Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
  • Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
  • Простота в использовании.
  • Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).

    В автомагазинах набор для локального удаления ржавчины и последующей оцинковки поверхности кузова «Цинкор-Авто» стоит порядка 1500-1600 рублей, но во многих интернет-магазинах его можно купить дешевле.

    В состав набора входят:

    • Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
    • Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
    • Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
    • Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
    • Соединительный провод;
    • Инструкция.

    Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.

  • Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
  • Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
  • Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
  • Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
  • Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.
  • Читать далее:  Какие выбрать лампочки для автомобиля

    Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 минут. Весь процесс хорошо показан на видео ниже.

    Разница между 92-м и 95-м бензином

    При рассмотрении 92-го и 95-го бензина разница показателей будет составлять 2-3 единицы. Для конкретного водителя различий практически не будет. Однако это совсем не значит, что 92 вместо 95 можно заливать повсеместно, для любых двигателей. Разница незначительна, но при понижении октанового числа она существенна.

    Удаление царапин на кузове автомобиля полировкой

    Полировка является одним из самых эффективных способов удаления царапин на кузове автомобиля без покраски. В зависимости от глубины и площади повреждения ЛКП полировать царапины можно вручную или при помощи полировальной машинки.

  • Вручную кузов полируют мягкой тканью с применением полироли, которую можно приобрести в любой автолавке. Достаточно просто следовать инструкции, которая, как правило, находится на обратной стороне флакона с полиролью, чтобы относительно быстро удалить мелкие царапины с кузова автомобиля.
  • Совсем другое дело – удалять царапины посредством полировки кузова при помощи полировальной машинки. Без специальных знаний и оборудования в таком случае не обойтись.
  • дешевый бензин

    Полировка кузова автомобиля бывает защитной и абразивной:

    • Защитной полировкой вы придаете машине блеск и лоск, устраняя при этом мелкие царапины на кузове автомобиля;
    • Абразивной полировкой при помощи полировальных паст можно удалить не только царапины, но и сколы, потертости и другие не очень серьезные повреждения ЛКП, поддающиеся удалению без покраски автомобиля.

    Так как второй способ полировки достаточно трудоемкий и требует определенной сноровки, рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией по полировке кузова автомобиля своими руками.

    Можно ли смешивать 92-й и 95-й

    Как уже упоминалось, разные октановые числа характеризуют разную сопротивляемость топлива к возгоранию при сжатии. Поскольку в нашей стране практически весь бензин производится одним способом – добавлением спиртов и эфиров, — то и по составу они различаться не будут.

    При смешивании таких жидкостей в любой пропорции ничего плохого не произойдет. Разницы в поведении автомобиля тоже не почувствуется. Поэтому можно смело мешать дешевый бензин с дорогим, только смысла это никакого не имеет.

    Удаление царапин на кузове карандашом Fix it Pro

    Если имеет место лишь поверхностное повреждение лакового покрытия, то для удаления таких царапин существует отличный способ, не требующий специфических навыков и под силу любому дилетанту – это специальный карандаш для удаления царапин Fix it Pro.

    Всего после нескольких применений, карандаш Fix it Pro на поверхности кузова не оставит и следов от царапин. Основными преимуществами карандаша Fix it Pro являются:

    • Простота и легкость в использовании;
    • Он подходит к любому цвету автомобиля;
    • Практически мгновенно удаляет небольшие царапины и сколы;
    • Fix it Pro можно использовать несколько раз;
    • Очень доступная цена и возможность сэкономить на визите в автосервис.

    Однако, справедливости ради, стоит отметить, что небольшие царапины легко удаляются не только карандашом. По мнению «бывалых» автомобилистов, составы RENUMAX более эффективно справляются с царапинами и другими мелкими повреждениями ЛКП автомобиля.

    А учитывая невысокую стоимость и легкость в применении, RENUMAX с уверенностью можно назвать одним из самых популярных средств для удаления царапин на кузове автомобиля без покраски.

    Но все же чудес не бывает и следует помнить, что и карандаш Fix it Pro, и средство RENUMAX помогут восстановить ТОЛЬКО лаковое покрытие автомобиля, а не краску.

    Особенности 98-го

    Для каждого двигателя существуют свои нормативы использования топлива. Завод-изготовитель неспроста рекомендует определенный его тип. При использовании именно этого бензина мощностные характеристики двигателя будут максимальными, с наименьшей детонацией и удельным расходом топлива и максимальной отдачей с максимальным ресурсом. 98-й предназначен для высокобортных двигателей, часто турбированных, с высокими показателями удельной мощности.

    Ее повышение вызвано увеличением степени сжатия, поэтому и характеристики топлива должны быть соответствующие. Для таких моторов очень важно, какой бензин лить. По инструкции им четко прописан 98-й. А для обычных двигателей разницы не будет никакой. Мощность двигателя тоже не вырастет (ее величина никак не зависит от октанового числа топлива), а вот в денежном эквиваленте различия будут весьма существенны.

    Советы по удалению царапин с частичной подкраской кузова

    При глубоком и обширном повреждении ЛКП целесообразнее будет удаление царапин на кузове автомобиля проводить с применением краски и лака. Они доступны в розничной продаже в маленьких флаконах и предназначены специально для локальной коррекции.

    92 вместо 95

    Но кроме некоторой трудоемкости данного процесса, нужно будет еще потрудиться и над подбором нужного цвета и оттенка краски (ниже смотрите видео).

    В случаях значительного повреждения ЛКП, которое дошло до “живого” металла, перед удалением царапин с кузова автомобиля нужно поврежденную поверхность обработать преобразователем ржавчины или нанести защитное цинковое покрытие (подробности смотрите в статье об удалении ржавчины) – это позволит предотвратить последующую коррозию металла. Только после выполнения данной операции можно будет использовать краску и лак.

    Если, ввиду степени повреждения ЛКП, потребуется использовать шпатлевку – не стоит пренебрегать этой процедурой. Все сложные работы целесообразно доверить квалифицированным специалистам, которые со знанием дела проведут восстановительные работы и помогут добиться безупречного результата.

    Однако, при наличии “прямых” рук и некоторого опыта, с кузова автомобиля самостоятельно можно удалить практически любые царапины (как без покраски, так и с подкраской поврежденных участков). Стоит принять к сведению, что все работы нужно проводить в чистом, сухом и теплом помещении при достаточном освещении. Перед началом подкраски кузов автомобиля желательно нагреть.

    Ну а если дела уж совсем плохи, тогда очень рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по покраске автомобиля своими руками.

    Методы экономии

    Расход горючего меняется от его октанового числа, и здесь нет никакой разницы, какой бензин лить – 92 или 95-й. При использовании «неправильного» топлива расход в любом случае изменится, хотя и не намного. Сам двигатель потребляет столько, сколько ему нужно в конкретной ситуации.

    А расход напрямую зависит от предпочитаемого стиля вождения. Наибольшая экономичность достигается при аккуратной и размеренной езде, без резких разгонов и торможений. При наличии механической коробки передач на сухой дороге можно использовать движение накатом, на нейтральной передаче. Помимо экономии топлива, такой стиль вождения позволит сберечь и ходовую часть автомобиля.

    Однако отметим, что таким приемом можно пользоваться только на «механике». Если у вас автоматическая коробка передач и вы включаете на ходу «нейтраль», вы ускорите износ гидротрансформатора и тормозной ленты трансмиссии. Даже в пробках не рекомендуется сбрасывать режим на «нейтраль», если автомобиль оснащен АКПП.

    Что делать, если печка в машине плохо греет

    Для того чтобы лучше разобраться с причинами, по которым плохо греет печка в машине и понять, почему она не работает как надо, нужно поближе познакомиться с устройством системы отопления салона автомобиля.

    Печка в машине будет греть хорошо и без сбоев, если будут исправны все её узлы и составные части. Отопитель салона устроен достаточно просто, и в большинстве автомобилей он состоит из следующих частей:

    • Блок управления отопителем;
    • Радиатор печки (теплообменник);
    • Патрубки (подводной и отводной);
    • Кран регулировки подачи теплоносителя (антифриза);
    • Воздушные заслонки с приводами;
    • Вентилятор;
    • Воздуховоды.

    1. Воздух в системе отопленияПечка в машине не будет работать в нормальном режиме в случае попадания воздуха при замене антифриза в системе охлаждения двигателя. Воздух может также попасть в систему отопления при нарушении герметичности головки блока цилиндров.

    2. Неисправен термостатАвтомобильный термостат может заклинить как в открытом, так и в закрытом положении. Если при длительной езде на четвертой-пятой передачах печка в машине греет плохо, а на малых (1-3 передачи) – хорошо, то проблема, скорее всего, в том, что термостат заклинило в открытом положении.

    Читать далее:  Самые надёжные автомобили для России с пробегом

    3. Забит радиатор печкиРадиатор печки в машине может забиться по разным причинам, причем, как снаружи, так и изнутри. Снаружи радиатор забивается в результате попадания пыли, насекомых, листьев – всего того, что в него попадает через защитный кожух. Изнутри радиатор печки со временем забивается грязью и отложениями, присутствующими в системе охлаждения двигателя. Также причиной «зарастания» каналов патрубков радиатора может стать некачественный антифриз.

    4. Забит салонный фильтрПечка в машине может плохо греть также по причине сильного загрязнения салонного фильтра. Не забывайте менять фильтр салона хотя бы раз в год.

    5. Поломка вентилятораВентилятор, нагнетающий воздух в салон, может работать плохо в результате выхода из строя подшипников или графитовых щёток – это приведет к нестабильной работе всей системы вентиляции и отопления салона. Также вентилятор может не включаться из-за проблем в электрической цепи питания.

    6. Неисправности крана отопителяЧаще всего, такие неисправности встречаются в печках отечественных автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.). Например, может сработаться рычаг крана, или могут пересохнуть резинки, или сам рычаг закисает. В таких случаях кран печки лучше заменить, причем желательно сразу вместе с радиатором.

    7. Выход из строя блока управления печкойЭта неисправность также нередко доставляет хлопоты владельцам автомобилей ВАЗ. О том, что имеются проблемы в блоке управления (на современных авто – контроллер отопителя) косвенно свидетельствует плохая работа вентилятора в некоторых режимах работы печки. Также к сбоям в работе блока может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

    каким бензином заправлять

    Конечно же, это не все возможные причины, по которым может плохо греть печка в машине, но именно они чаще всего встречаются при проблемах в системе отопления автомобиля.

    Если печка в машине греет плохо или не работает совсем, то сначала нужно определить причину неисправности, а затем её устранить. Больше всего проблемы с автомобильной печкой проявляются следующим образом:

    • Печка в машине плохо греет;
    • Печка в машине дует холодным воздухом;
    • Печка в машине то работает, то нет (дует то холодным, то горячим воздухом);
    • Воздух из печки в машине достаточно горячий, но дует слабо;
    • Не работает печка в машине (не включается).

    В таблице ниже мы объединили возможные причины неправильной работы системы отопления салона автомобиля, описали, как они могут повлиять на работу печки, и перечислили способы их устранения.

    Возможная причина неисправности печки Симптомы проявления неисправности Способы устранения
    Воздух в системе отопления салона и охлаждения двигателя

    1. Печка плохо греет;
    2. Печка дует холодным воздухом;
    3. Печка дует то холодным, то горячим воздухом.

    1. Удалить воздух из системы (простой способ здесь);
    2. Если воздух не удаляется или появляется снова – проверить не пробита ли прокладка ГБЦ.

    Термостат заклинил в открытом положении Проверить термостат, при обнаружении неисправности – заменить на новый.
    Забит радиатор печки

    1. Печка плохо греет;
    2. Печка дует холодным воздухом.

    1. Поверхность радиатора пропылесосить;
    2. Промыть систему охлаждения двигателя;
    3. Если ничего не помогло — заменить радиатор.
    Проблемы с краном отопителя или рычагами управления воздушными заслонками

    1. Проверить, не соскочил ли тросик с рычагов управления заслонками или крана отопителя;
    2. Если неисправен кран отопителя, то его необходимо заменить.

    Забит салонный фильтр 1. Воздух из печки достаточно горячий, но дует слабо. Заменить салонный фильтр.
    Вентилятор плохо дует Обратиться к специалисту (автоэлектрику) для определения причин неисправности и их устранения.
    Вентилятор не включается

    1. Печка в машине не работает (не включается);
    2. Воздух из печки достаточно горячий, но дует слабо и только на высокой скорости.

    Проблемы с блоком управления печкой

    1. Печка плохо греет;
    2. Печка дует холодным воздухом;
    3. Печка дует то холодным, то горячим воздухом;
    4. Печка не работает (не включается).

    Для того чтобы печка в машине грела хорошо и не подвела вас в самый неподходящий момент, необходимо следовать нескольким простым советам.

  • Содержите радиатор в чистоте. Несильные загрязнения радиатора снаружи можно удалить пылесосом. От внутренних отложений и засоров в каналах поможет избавиться промывка системы охлаждения двигателя, с которой неразрывно связан и радиатор печки.
  • Используйте хороший антифриз. Качественный антифриз является залогом продолжительной работы не только печки в машине, но и двигателя. Помните об этом и не забывайте своевременно проводить его замену.
  • Чаще меняйте салонный фильтр. Забитый фильтр салона обязательно создаст проблемы не только для работы печки, но и для системы кондиционирования и вентиляции салона в целом. Кроме того, пыль и пыльца растений, оседающая в фильтре, могут представлять серьезную опасность для здоровья (особенно это касается аллергиков).
  • Если при температуре на улице минус 25 °С печка вашей машины нагревает салон до 16 °С снизу и до 10 °С сверху, то она может считаться вполне исправной. Во избежание проблем рекомендуется своевременно и ответственно проводить профилактические мероприятия, которые позволят вам получать удовольствие от комфортной езды в хорошо прогретом автомобиле.

    И помните, чем больше срок службы машины, тем больше внимание требует её система отопления. Это относится ко всем автомобилям, независимо от страны и производителя.

    Устройство двигателя внутреннего сгорания

    Топливно-воздушная смесь, попадая через впускной клапан в камеру сгорания (такт первый – впуск), сжимается (такт второй – сжатие) и воспламеняется от искры свечи зажигания. При сжигании топлива, под воздействием высокой температуры в цилиндре двигателя образуется избыточное давление, заставляющее поршень двигаться вниз к так называемой нижней мертвой точке (НМТ), совершая при этом такт третий – рабочий ход.

    Перемещаясь во время рабочего хода вниз, с помощью шатуна, поршень приводит во вращение коленчатый вал. Затем, перемещаясь от НМТ к верхней мертвой точке (ВМТ) поршень выталкивает отработанные газы через выпускной клапан в выхлопную систему автомобиля – это четвертый такт (выпуск) работы двигателя внутреннего сгорания.

    Давайте ещё раз повторим определения, а затем посмотрим это видео.

    Такт – это процесс, происходящий в цилиндре двигателя за один ход поршня. Совокупность тактов, повторяющихся в строгой последовательности и с определенной периодичностью, обычно называют рабочим циклом, в данном случае, двигателя внутреннего сгорания.

  • Такт первый — ВПУСК. Поршень перемещается от ВМТ к НМТ, при этом возникает разряжение и полость цилиндра ДВС заполняется горючей смесью через открытый впускной клапан. Смесь, попадая в камеру сгорания, смешивается с остатками отработавших газов. В конце впуска давление в цилиндре составляет 0,07–0,095 МПа, а температура 80-120 ºС.
  • Такт второй – СЖАТИЕ. Поршень движется к ВМТ, оба клапана закрыты, рабочая смесь в цилиндре сжимается, а сжатие сопровождается повышением давления (1,2–1,7 МПа) и температуры (300-400 ºС).
  • Такт третий – РАСШИРЕНИЕ. При воспламенении рабочей смеси в цилиндре ДВС выделяется значительное количество теплоты, резко увеличивается температура (до 2500 градусов по Цельсию). Под давлением поршень перемещается к НМТ. Давление равно 4–6 МПа.
  • Такт четвертый – ВЫПУСК. Поршень стремится к ВМТ через открытый выпускной клапан, отработавшие газы выталкиваются в выпускной трубопровод, а затем в окружающую среду. Давление в конце цикла: 0,1–0,12 МПа, температура 600-900 ºС.
  • И так, вы смогли убедиться, что двигатель внутреннего сгорания устроен не очень сложно. Как говорится, все гениальное – просто. А для большей наглядности рекомендуем посмотреть видео, на котором также очень хорошо показан принцип работы ДВС.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    AutoJiza
    Adblock
    detector