Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

Проверка модуля зажигания

Часть бензиновых двигателей, что установлены на современных отечественных и импортных автомобилях, оборудованы модулями зажигания, представляющими собой импульсный источник тока высокого напряжения. Случаются ситуации, когда эти устройства выходят из строя, приводя к полной или частичной утрате работоспособности автомобильного мотора. Способы проверить на неисправность модуль зажигания в условиях гаража освещены в этой статье.

Устройство и принцип действия модуля зажигания

Часть автомобилистов старой закалки называют модули двухискровыми катушками, что не лишено смысла. Ведь катушка является предшественником модуля зажигания в технической эволюционной цепи. Модуль представляет собой спаренную конструкцию из двух пар обмоток (первичной и вторичной) и коммутатора, который попеременно переключает низковольтажный ток с одной катушки на другую. В некоторых моделях двухискровых катушек коммутатор конструктивно вынесен за пределы блока.

Управление работой модуля осуществляется из электронного блока, собирающего и анализирующего информацию с различных рабочих узлов двигателя. Блок, в отличие от классической катушки, имеет 4 гнезда для подключения проводов высокого напряжения, идущих на свечи. Импульс возникает парно, сначала на клеммах 1 и 4, затем 2 и 3. То есть каждая из встроенных катушек ответственна за работу двух цилиндров. Искра возникает одновременно, парой.

На входе модуль зажигания имеет разъём с четырьмя клеммами. Обычно у большинства моделей напротив них есть маркировка. На контакты А и В поочерёдно приходят импульсы с датчика Холла, служащие сигналом для переключения коммутатора с одной первичной обмотки на другую. С и D – соответственно масса и питание (12 В).

Слабым местом катушек зажигания и модулей является вторичная обмотка, генерирующая импульс высокого напряжения. В ней может произойти обрыв витка или пробой. Приводят к такому явлению следующие факторы:

  • использование некачественных или неподходящих по параметрам свечей;
  • эксплуатация при неработающих проводах высокого напряжения;
  • частые попытки проверить искру.

Высоковольтажный импульс, возникающий во вторичной обмотке, должен быть реализован (израсходован). Если этого не происходит (при нарушении целостности провода высокого напряжения, например), высокоэнергетический электрический импульс ищет выход. Найдёт он его, с большой долей вероятности, в тонкой вторичной обмотке.

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

Часто неисправность модуля возникает при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих на элементы коммутатора. Такое происходит от вибрации. Также причиной неработающих катушек может стать банальное нарушение контакта во входящем разъёме. Ещё одним фактором, приводящим к неисправности блока зажигания, зачастую становится влага, попадающая на устройство во время мойки или вождения в нестандартных условиях.

Признаки неисправности

Сразу две встроенных катушки выходят из строя крайне редко, поэтому запустить работу двигателя с неисправным блоком скорее удастся. Однако даже неопытный водитель сразу заподозрит неладное. Проявится неисправность следующим образом:

  • неустойчивый (плавающий) холостой ход;
  • двигатель с трудом набирает обороты;
  • характерный звук работы мотора (троение);
  • рывки при наборе скорости (в движении).

Эксплуатация автомобиля при такой поломке возможна (доехать до гаража или автосервиса), но нежелательна без крайней надобности.

Проверка питания модуля

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

Прежде чем тестировать работоспособность катушек, стоит убедиться, что возможная поломка не вызвана прекратившимся питанием устройства. Для начала нужно попробовать примитивно восстановить контакт, пошевелив несколько раз или разъединив/соединив входящий в разъем блок проводов. Если такая манипуляция не привела к улучшению работы двигателя, для определения качества приходящих импульсов применяется тестер (мультиметр).

Блок проводов вынимается из разъёма. На блоке каждой клемме (А, В, С, D) соответствует гнездо. Тестирование при работающем двигателе производится так.

  1. Первый контакт тестера в гнездо D, второй на массу. Положение переключателя мультиметра, — 20 вольт. Если питание есть, тестер показывает 12 вольт.
  2. Первый контакт в гнездо С, второй масса. Переключатель на омметре (20 Ом). В норме показывает меньше 1 Ом, то есть масса в норме.
  3. Первый контакт в гнездо В, второй масса. Переключатель на 20 вольт. Норма не меньше 0,3 вольт. Если это так, значит, приходит нормальный импульс с датчика Холла на позицию В.
  4. Контакт А проверяется аналогично предыдущему.

Если такая проверка показала норму, нужно тестировать модуль. Если нет, искать причину в электрической цепи до катушки.

Способы диагностики работоспособности устройства

Самым простым методом, что поможет определить работоспособность катушки, является замена аналогичным исправным устройством. Это возможно, если его есть где взять. Следует учитывать, что модуль должен соответствовать параметрам тестируемого устройства. Если двигатель с исправной катушкой заработал как до поломки, точно неисправен модуль зажигания.

Основный метод тестирования предполагает использование мультиметра. Заключается он в определении сопротивления вторичных обмоток катушек, встроенных в модуль зажигания. Способ прост и дополнительных навыков не требует. Для проведения тестирования устройство можно не снимать. Проверка делается при заглушенном двигателе.

  1. Из гнёзд модуля вынимаются высоковольтные провода.
  2. Переключатель тестера устанавливается в положение 20 кОм.
  3. Стержни мультиметра по очереди помещаются в углубления соответствующих контактных пар (1 и 4, 2 и 3).
  4. При неповрежденной вторичной обмотке показатели в обоих случаях одинаковы. В норме сопротивление должно быть около 5,4 кОм (в некоторых моделях показатели отличаются, что нужно уточнять). Если сопротивление намного больше, значит, есть обрыв обмотки. Сопротивление гораздо ниже – пробой. Катушка неисправна и восстановлению не подлежит.

Когда есть вариант отремонтировать

Если в ходе тестирования обе вторичные обмотки покажут целостность и исправность, причиной неработоспособности катушек может оказаться отрыв пайки проводов коммутатора. Такие повреждения обнаруживаются при снятии задней крышки модуля. При наличии паяльника и умения им пользоваться можно восстановить целостность повреждённых контактов, заодно укрепив остальные. Это, к сожалению, единственная поломка модуля зажигания, которая устраняется.

Замена общей катушки

Тестирование модуля зажигания может осуществляться с помощью простейших приборов своими руками. Ориентируясь на наши советы, вы сможете полноценно проверить как сам модуль, так и прочие элементы механизма, в которых может быть причина поломки. Желаем успеха в этом деле!

Перед тем, как вы узнаете, как проверить модуль зажигания, давайте разберемся в том, что это такое и какое устройство МЗ. Модуль зажигания — это основной элемент бесконтактной системы, предназначение которого заключается в генерировании высоковольтного напряжения. В свою очередь, это способствует образованию искры на свечах.

Принцип действия

Как работает модуль зажигания? Питание устройства производится от электрической сети авто, а отрицательный вывод МЗ подключается к кузову транспортного средства. Основная особенность МЗ заключается в том, что он одновременном может подавать две искры. Одна из них подается устройством на группу свечей в момент наибольшего сжатия горючей смеси, вторая — в момент такта впрыска. Одна группа — это свечи первого и четвертого цилиндров, а вторая — второго и третьего.

Конструкция

Что касается конструкции, то модуль зажигания включает в себя два трансформатора, а также два электронных блока управления. На одной стороне МЗ расположено четыре выхода, к которым подключаются свечки. Все компоненты конструкции спрятаны под пластмассовым корпусом устройства, вес МЗ составляет более 1 кг.

Новый МЗ от производителя Bosch

Со свечками МЗ соединяется посредством подключения высоковольтных кабелей. Опцию управления выполняет встроенный контроллер. Этот элемент принимает то или иное решение, основываясь на полученной информации об оборотах коленчатого вала и температуре двигателя, нагрузки на силовой агрегат и т.д. Что касается температурного диапазона функционирования, то он довольно обширный — от 40 градусов мороза до 130 тепла.

Модуль зажигания как и любое другое устройство может со временем выйти из строя. Перед тем, как проверить узел, необходимо убедиться в том, что симптомы поломки указывают именно на его работоспособность.

Итак, каковы признаки неисправности модуля зажигания:

  • наблюдается прерывистость холостых оборотов;
  • падает мощность двигателя;
  • в работе силового агрегата проявляются сбои;
  • парные цилиндры могут функционировать некорректно.

Помимо этого, если модуль зажигания работает некорректно, на контрольном щитке может появиться индикатор Check. Кроме того, при обнаружении симптомов поломки следует убедиться в том, что высоковольтные кабеля надежно подключены к свечам, а последние, в свою очередь, рабочие и целые (автор видео о диагностике устройства в домашних условиях — Игорь Белов).

Как производится проверка модуля зажигания:

  1. Перед тем, как проверить узел, необходимо удостовериться в том, что основные системы ДВС работают в нормальном режиме. Бывает такое, что ошибка появилась на короткое время, а потом исчезла, это может быть обусловлено плохим контактом к массе или образованием помех электрического плана в системе.
  2. Если у вас есть тестер, можно прозвонить узел, но перед этим следует удостовериться в работоспособности колодок, к которым подсоединена проводка. Итак, вам необходимо подключить щуп тестера к контакту А на штекере, а другой щуп подключается просто к корпусу машины. Двигатель нужно завести, после чего внимательно следите за напряжением на экране тестера. Если напряжение составляет 12 В, то МЗ запитан от бортовой сети, если напряжения нет, то есть вероятность выхода из строя предохранителя. Также можно проверить работоспособность лампой на 12 вольт — ее следует подключить между двумя выводами А и В. После подключения необходимо попытаться прокрутить стартером мотор, но не заводить его. При прокручивании лампа должна загореться, после чего она погаснет. Если этого не случилось, то проблема заключается в обрыве проводки.
  3. Есть еще один вариант диагностики — поменять МЗ на заведомо рабочее устройство. Но в этом случае необходимо найти идентичный МЗ, сложность может заключаться в том, что на некоторых авто это устройство является частью блока управления. Если у вас есть исправный МЗ, то просто демонтируйте старый узел и замените его новым. Если проблемы в работе силового агрегата исчезли, то проблема заключалась именно в модуле.
  4. Кроме того, можно произвести замер сопротивления, это также позволит сделать вывод об исправности модуля или его неработоспособности. Сопротивление необходимо измерять между контактными разъемам 1 и 4, а также 2 и 3. Если узел работает должным образом, то параметр сопротивления должен составлять около 5.4 кОм. Если же сопротивление нормальное, но при этом есть подозрения на неисправность МЗ, то можно попробовать постучать по модулю в тот момент, когда запущен мотор.
Читать далее:  Безбликовая система управления дальним светом

Электросхема ВАЗ-2114 на старые модели

  1. блок-фары;
  2. моторедукторы очистителей фар*;
  3. противотуманные фары*;
  4. датчик температуры окружающего воздуха;
  5. звуковые сигналы;
  6. выключатель лампы освещения моторного отсека;
  7. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
  8. генератор ВАЗ-2114;
  9. датчик сигнализатора недостаточного уровня масла;
  10. датчик уровня омывающей жидкости;
  11. датчик износа колодок передних тормозов;
  12. наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
  13. насос омывателя ветрового стекла;
  14. насос омывателя фар*;
  15. наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114;
  16. датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
  17. лампа освещения моторного отсека;
  18. наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
  19. моторедуктор очистителя ветрового стекла;
  20. стартер ВАЗ-2114;
  21. колодка, подключаемая к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях;
  22. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
  23. выключатель фонарей заднего хода;
  24. датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  25. аккумуляторная батарея;
  26. датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
  27. реле включения противотуманных фар;
  28. монтажный блок;
  29. выключатель стоп-сигнала;
  30. штепсельная розетка для переносной лампы;
  31. лампа подсветки шкалы гидрокорректора;
  32. выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза;
  33. колодка для подключения лампы подсветки;
  34. выключатель ламп освещения приборов;
  35. подрулевой переключатель;
  36. выключатель аварийной сигнализации;
  37. реле элемента обогрева передних сидений;
  38. выключатель зажигания;
  39. предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
  40. предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений;
  41. предохранитель цепи блокировки замков дверей;
  42. лампа подсветки передней пепельницы;
  43. реле зажигания;
  44. прикуриватель ВАЗ-2114;
  45. лампа освещения вещевого ящика;
  46. выключатель лампы освещения вещевого ящика;
  47. электродвигатель вентилятора отопителя;
  48. дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
  49. переключатель вентилятора отопителя;
  50. лампа подсветки переключателя отопителя;
  51. лампа подсветки рычагов отопителя;
  52. моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
  53. переключатель ЭСП правой передней двери (расположен в правой двери);
  54. моторедукторы блокировки замков передних дверей;
  55. провода для присоединения к правому переднему громкоговорителю;
  56. моторедукторы блокировки замков задних дверей;
  57. провода для присоединения к правому заднему громкоговорителю;
  58. блок управления блокировкой замков дверей;
  59. провода для присоединения к радиоаппаратуре;
  60. выключатель очистителей фар*;
  61. выключатель элемента обогрева заднего стекла;
  62. реле включения фонарей заднего противотуманного света;
  63. колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья;
  64. выключатель фонарей заднего противотуманного света;
  65. выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья;
  66. выключатель противотуманных фар*;
  67. выключатель ламп наружного освещения;
  68. выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья;
  69. колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
  70. провода для присоединению к левому переднему громкоговорителю;
  71. переключатель электростеклоподъемника левой передней двери(расположен в левой двери);
  72. переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в левой двери);
  73. провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
  74. боковые указатели поворота;
  75. выключатели плафона на стойках передних дверей;
  76. выключатели плафона на стойках задних дверей;
  77. плафон ВАЗ 2114;
  78. плафон индивидуального освещения салона;
  79. колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса;
  80. выключатель лампы освещения багажника;
  81. комбинация приборов;
  82. лампа освещения багажника;
  83. блок индикации бортовой системы контроля;
  84. маршрутный компьютер*;
  85. колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
  86. задние наружные фонари;
  87. задние внутренние фонари;
  88. колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
  89. фонари освещения номерного знака;
  90. дополнительный сигнал торможения, расположенный на спойлере.

Модуль зажигания: проверка и признаки неисправности

В разобранном виде

На самом деле признаки неисправности у модуля зажигания ВАЗ 2114 во многом похожи на поломку других агрегатов. К примеру, вы можете наблюдать следующие явления:

  • Двигатель троит;
  • Автомобиль глохнет на холостом ходу;
  • Наблюдаются проблемы при попытке завести машину и пр.

То есть по факту это может быть и не модуль вовсе. Потому единственно верное решение — это проверка модуля зажигания на вашем ВАЗ 2114.

Рекомендуем: Назначение и типы полуосей

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

Подобные признаки нестабильной работы двигателя возможны при целом ряде других неисправностей зажигания или подачи топлива. Чтобы дифференцировать возможные поломки, следует определить работоспособность блока зажигания. Нелишним будет проверить и контакты приходящих к устройству проводов, а также их целостность.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

  • Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
  • При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
  • «Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
  • В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

  • Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
  • Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
  • Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
  • Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
  • Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Читать далее:  Замена масла в коробке вариатор что нужно знать

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Особенности проверки свечей и других составляющих:

  1. Перед демонтажем устройств надо отсоединить наконечники высоковольтных кабелей. Проверяется их состояние на предмет повреждений. Дефекты на наконечниках часто приводят к неисправностям в работе свечей. Если есть повреждения, провода меняются. Также нужно оценить состояние самих «высоковольтников». На них не допускается наличие дефектов и повреждений изоляции.
  2. После отключения наконечников свечи демонтируются, для откручивания используется специальный свечной ключ.
  3. После демонтажа оценивается состояние устройств. Цвет деталей должен быть коричневым, нагар и копоть на электродах не допускаются. При наличии нехарактерных следов выполняется очистка устройств, для этого используется металлическая щетка или мелкозернистая наждачная бумага. Для лучшего эффекта электроды свечей можно прогреть на кухонной плите.
  4. Проверяется состояние зазора между деталью и электродным элементом. Если он слишком большой, это говорит о некорректной работе устройства. Потребуется замена свечей.

На современных моторах применяется электронный модуль зажигания. Инжектор синхронизирует момент впрыска топлива с подачей искры. Двигатель работает более слажено, снижается расход топлива, растет экономичность. Есть и обратная сторона медали. Если отремонтировать механическую систему зажигания своими руками мог любой владелец «Жигулей» или «Москвича», то модуль зажигания нового образца требует знания схемы и определенных навыков.

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

Разумеется, вы можете обращаться в профильный сервис по любому поводу. Но тогда стоимость владения железным конем увеличится. Элементарная проверка модуля зажигания занимает несколько минут вашего времени, для этого необходим лишь тестер. Чаще всего, чтобы починить электронный модуль, надо лишь прозвонить провода и понимать принцип работы прибора.

В качестве примера рассмотрим аналогичный прибор, применяемый на инжекторных автомобилях ВАЗ. Работает модуль по старому доброму принципу: на вход подается питание 12 вольт, на выходных контактах формируется высокое напряжение для искрообразования.

Управление электронное, но принципы работы отличаются от простой безтрамблерной системы зажигания:

  • Все компоненты находятся в одном корпусе. С одной стороны это удобно – меньше проводов и контактов – ниже вероятность поломки. С другой стороны – если сгорел модуль зажигания, его надо именно ремонтировать, просто заменить вышедший из строя элемент не получится.
  • Устройство компактное, его удобно разместить в подкапотном пространстве.
  • Питание модуля зажигания низковольтное, что повышает надежность устройства.
  • Стоимость готового устройства невысока.
  • Данный модуль зажигания имеет две катушки. Это способствует живучести прибора – каждый трансформатор нагружен в два раза меньше.

Секрет работы модуля в следующем: используется не четыре, а две катушки на 4 цилиндра. Мастера старой школы называют этот прибор двух искровой бобиной. Попеременное подключение каждой катушки формирует две искры: рабочую и холостую. За счет грамотного распределения по свечам, холостая искра зажигается в тот момент, когда в соответствующем цилиндре нет топливовоздушной смеси.

Сигнал на искрообразование дает коммутатор (выполняющий роль электронного трамблера). Перед тем, как проверить модуль зажигания, необходимо убедиться в том, что управляющие импульсы приходят на контактные колодки из коммутатора.

Этот блок отвечает за так называемое опережение зажигания, то есть формирует сигнал в нужный момент. Управляющий импульс о положении коленчатого вала выдает датчик Холла, он же синхронизирует работу всей системы.

Для диагностики и ремонта поломок, надо понимать, какие провода откуда приходит, и за что отвечают. Если троит мотор, причина в свечах, или в коммутаторе? Опять же, рассмотрим схему на примере модулей зажигания ВАЗ 2114, 2115.

На корпусе прибора расположена колодка с 4 контактами A,B,C,D (разумеется, модули от других авто имеют иную маркировку, но принцип сохраняется). Контакт массы – это по умолчанию, конструкция автомобиля позволяет объединить минусовой шиной все электронные модули. Питание подается от 12 вольтовой шины, «RUN ON», то есть работающей после поворота ключа зажигания (не забудьте об этом при прозвонке тестером).

Два основных контакта: выход на 1-4 свечу, и на 2-3 свечу. Именно на них приходит управляющий сигнал с коммутатора. Соединения прямые, прозваниваются по контактам колодок. Сама колодка достаточно хлипкая, обращаться с ней надо осторожно. Чего не скажешь о силовых выходах для высоковольтных проводов.

Эти контакты напрямую соединены с рабочими клеммами свечей зажигания. Часто проблема заключается в высоковольтных проводах. Достаточно заменить их, и ремонт модуля зажигания не потребуется.

Проведя рукой по этим проводам в направлении от свечей, вы легко определите, где находится модуль зажигания. Разумеется, в подкапотном пространстве, на небольшом удалении от блока цилиндров (лишняя длина высоковольтного кабеля снижает надежность системы). Как правило, снятие модуля зажигания для диагностики, ремонта или замены, не требует демонтажа других узлов.

Перечень актуален лишь при условии, что остальные системы (свечи, форсунки, датчик положения коленвала, компрессия в цилиндрах, топливная система) исправны, и работают согласно установленным параметрам. Симптом неисправной свечи может не отличаться от банального пропадания контакта между модулем зажигания и высоковольтным кабелем.

  • Троит двигатель. На самом деле причин множество, но основной виновник – наш модуль. Причем это может быть контактное явление, или поломка радиоэлемента. Явный признак выхода из строя катушки – сбои происходят в двух цилиндрах одновременно. То есть «не горят» свечи либо №№ 1 и 4, либо №№ 2 и 3.
  • Тяга мотора заметно снизилась. Машина не троит, работает ровно, но разгон в горку или под нагрузкой происходит с ленцой.
  • При резком ускорении происходит своеобразный провал тяги в двигателе. Как будто не хватает производительности бензонасоса. Если в бензобаке порядок – ищите причину в модуле зажигания.
  • На холостом ходу плавают обороты (разумеется, при работающем РХХ).

Функции модуля зажигания ВАЗ-2114

  • сначала создает импульсы, проходящие по высокому напряжению;
  • после передает их на свечи зажигания.

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

Питание блока предполагает работу, начиная от бортовой системы транспортного средства, провод «минус» контролируется корпусом машины. Тонкость деятельности модуля в том, что он одновременно осуществляет 2 искры, одна из которых приходится на момент максимального сжатия топливовоздушной массы, а другая зависит от выпуска, поэтому ее называют холостой.

Основные данные об устройстве изделий

В наше время наиболее распространенным вариантом устранения помех являлось применение проводов, у которых сопротивление распределено по всей длине. Обычно провода состоят из жил, проводящих ток, колпачков и специальных пластин, но могут присутствовать и прочие детали. Отличие между изделиями состоит в типе жил, которые проводят ток.

Есть несколько вариантов подобных изделий:

  • медные варианты с большим количеством жил;
  • неметаллические изделия, которые дополнены металлической «обивкой»;
  • неметаллические жилы, в которых распределение сопротивлений высокое.

Ведущие производители запчастей для автомобилей предлагают несколько видов подобных изделий. Самыми популярными считаются марки slon, finwhale, fenox, CARGEN купить которые можно на сайте и так далее. Разберемся с их особенностями подробнее.

Тип ВВП Пробивное напряжение, кВ Сопротивление, кОм проводов no цилиндрам Качество исполнения Цена, руб.
Slon {amp}lt;50 4.24-4.74-5.19-7.60 5 470
Ween {amp}lt;35 6.17-6.57-7.52-9.89 4 250
Cezar {amp}lt;50 3.10-3.53-6.23-5.34 3 460
Tesla {amp}gt;50 3.27-4.16-5.02-6.26 5 420
Xopc {amp}lt;50 3.15-3.90-4.09-6.24 4 350
Finwhale {amp}gt;50 1.95-2.18-2.60-3.42 5 570

Для диагностики КЗ на предмет обрыва нужно знать, как правильно прозвонить устройство, для этого вам потребуется омметр. Одна клемма подключается к входу обмотки, а вторая — к ее выходу, причем сначала следует прозвонить первичную, а затем — вторичную обмотки. Уровень сопротивления на первой должен быть значительно меньше, чем на второй.

Читать далее:  Лучшие позы для секса: романтика в самолетах, в автомобилях!

Как вариант, можно попытаться подключить первичную обмотку КЗ к источнику напряжения 12 вольт, подключив его к кнопкам, которые рассчитаны на 20 В. Затем нужно будет параллельно подключить конденсаторное устройство с аналогичной емкостью, как в системе зажигания вашего авто. К вторичной обмотке следует подсоединить свечу, а затем несколько раз быстро активировать источник. Если в результате вы услышали треск, то это говорит о том, что в устройстве имеются пробои.

Работа

Модуль зажигания управляется при помощи контролера, который в свою очередь получает информацию о состоянии автомобиля с различных датчиков (РХХ, ДМРВ и других). Так же контролер устанавливает последовательность работы катушек зажигания или другими словами регулирует подачу тока на свечи. Работает модуль зажигания при температуре от -40°до 130°.

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

В катушках зажигания токи низкого напряжения преобразуются в токи высокого напряжения. Затем они подаются на свечи, где в результате импульса возникает искра между электродами, двигатель заводится. Все изделия мировых производителей напряжением 12 В имеют аналогичное строение, отличаясь количеством витков, сечением проволоки первичной, вторичной обмоток, связями между ними.

Катушка работает в контакте с прерывателем-распределителем, или трамблером. Когда трамблер функционирует, величина тока в первичной обмотке на катушке все время меняется. Ток становится меньше, когда контакты размыкаются, и больше, когда замыкаются. Величина тока в первичной обмотке зависит от времени замыкания контактов трамблера.

Когда двигатель работает с большой частотой вращения коленвала, контакты замыкаются на непродолжительное время. Величина тока в первичной обмотке, напряжение вторичной обмотки становятся меньше. Такие условия для многоцилиндрового мотора приводят к перебоям. Чтобы уменьшить отрицательное влияние, в первичную обмотку последовательно впаивается резистор или вариатор.

Величина сопротивления в обмотке первичной становится переменной. Она больше при низкой частоте вращения коленчатого вала и уменьшается при ее увеличении. Величина тока при этом возрастает. Когда стартером, который потребляет большую массу тока, запускается двигатель, напряжение на полюсах аккумулятора снижается. Аналогичный процесс происходит в первичной обмотке.

Починка

Найти сегодня новую катушку зажигания не предоставляет особой сложности. Для того чтобы починить пробитую бобину, вовсе не обязательно покупать катушку целиком. В магазинах автозапчастей продаётся довольно много ремкомплектов, среди которых легко можно подобрать вариант для своего автомобиля.

Проверка катушки тестером

С другой стороны, в отдалённых районах РФ продавцы не спешат реализовывать запчасти именно в виде ремкомплектов, предпочитая реализовывать бобины в сборе, что для них выгодно во всех отношениях.

Lada 2110 › Logbook › Ремонт модуля зажигания 2112-3705010-03

Ситуация такая случилось, еду я как то, окна открыты дует прохладный ветерок, музыка играет, и тут чую что пропала тяга, т.е даю газу, а машина не тянет, но расход на бортовике подымается как обычно, перехожу на 3 передачу, а машина так же не тянет, во бля думаю приехали, на светофоре стал обороты в районе 500, машина троит, еле стронулся, доехал до дома, вытащил бронепровода поочередно с 1-4 цилиндра, искра на них была, вытаскиваю 2-3 искры на них нет, т.

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

к в модуле 2112 одна катушка на 2 цилиндра то причина было в 1 канале(то ли в катушке, то ли в коммутаторе встроенном). Проверил напряжение и сигнал на клемной 4х контактной колодке которая подходит к модулю, первый контакт (цвет не помню) это 12в при включенном замке зажигания, второй контакт это постоянный минус который запитан сразу на блоке цилиндров(коричневый), третий и четвертый это управляющие контакты 1-4 цилиндром и 2-3 цилиндром.

Включил зажигания и тестером померил 1-2 контакт, там было 12 вольт как и положено, потом черный щуп на минус а ктасный щуп тестера на управляющие контакты, там во время проворачивания стартера должно быть в районе 0,3-0,7 вольт, но не меньше 0,3вольт… вот по этой методике проверял После пошел штудировать инет насчет причины, но описание в основном к новым модулем зажигания(это я уже когда разобрал понял) т.

е в конце у которых 02 стоит, в принципе они отличаются только тем что контакты по разному расположены, и как то наткнулся на человека в ютубе который так же делал этот модуль, посмотрел его видос и начал разбирать модуль, т.е снимать нижнюю пластину модуля, трудностей это не составило, просто потдеть отверткой… В общем контакты сами поотваливались, посмотрев на них и понял что пояли их на отъебись, пайка холодная и припой крошится(отваливается), ну посмотрев видео что выше скинул примерно понял как распаивать, распаял проводком 1,5кв ПВС))) Собрал модуль, не работает((( Печаль, пошел проверять ключи и всю схему, проверил ключи целые, стабилитроны, конденсаторы, резисторы впорядке, нашел так же даташит микрухи(проверил ее и так же целая), ну думаю может что то не так сделал в предыдущий раз и собрал заново и пошел проверять, но опять не работает((( Поехали в автомагазин но нам не дали модуль на проверку, типо покупайте и проверяйте, а то щас и наш спалите, в другом так же, но только еще предложили у них диагностику сделать(развод т.е на бабки) т.

к диагностика не покажет ничего хоть отсоедини ты его импульсы будут поступать… В общем послал их (при себе))) и уехал, но у моего отца тоже 21103, но с электроникой GM, он мне предложил попробовать его модуль, я сначала не соглашался(т.к GM модуль стоит 5т.р и выше) но потом на свой страх и риск поставили, и машина с ним завелась… А вообще в недоумении как так то, все рабочее но искры нет… И решил проверить по методике автора выше видео, соединил свечи плюс подал на плюсовую клемму, минус на минусовую, и плюсом через резистор 1кОм начал прикасаться к управляющим контактам, искра появилась и на 1-4 бронепроводах и на 2-3… Потом мне пришла такая мысль возможно когда я плату ставлю на место пробивает контакты или то что с завода пайка слабая и не чего не замыкала, а я пропаивал не жалел припоя, бугорок хороши делал и после установки и контакты замыкало, в общем взял между модулем и пластиной я подложил по одной шайбочки с внутренним диаметром 8мм и прикрутил модуль слегка, повернул ключ зажигания и о чудо, машина завелась, работает отлично не троит, не двоит и т.

п) Снял модуль и оставил шайбочки между модулем и пластиной с платой коммутатора и все по периметру залил черным силиконовым авто герметиком АБРО. На утро я его уже поставил в авто и машина так же отлично завелась, наездив порядка 50км, проблем пока не было(ну в принципе и не должно быть) Прилагаю так же фото распайки 03 модуля, может кому то пригодится, т.

и правильная распайка

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

П.С. Так же наткнулся на переделку зажигания на «Божью Искру», уже было хотел переделывать, поискав комутаторы 2108 у себя не нашел, были подобные др.фирм по ценам 400-500 руб, да и более прочитав отзывы тех кто переделывал, они та и сами большинство недовольны, коммутаторы летят даже по чаще чем модуля 2112, у кого в мороз -20, у кого в жару, в общем когда как, овчинка выделки не стоит… Сделал вывод для себя, лучше 2112 поковырять и пропаять хорошо, чем городить колхоз)))

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector