Передняя балка ВАЗ 2107 крепление ремонт замена инструкции с фото и видео

Устройство передней подвески

В конструкции подвески автомобиля соединение некоторых составных частей между собой с несущей частью (кузовом) осуществляется с использованием резинометаллических шарниров – сайлентблоков. Основная задача этих резинотехнических изделий – гашение вибрации и исключение ее передачи между элементами подвески.

Сайлентблок – важный элемент конструкции подвески, но при этом он является и слабым ее звеном.

Наличие в его конструкции резиновой составной части делает этот элемент не особо долговечным. К тому же ремонту он подлежит, что относит эти шарниры к категории расходных материалов, которые после исчерпания своего ресурса просто заменяются.

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

Если видно, что резиновый слой «разлезся», на нем видны трещины, то такой шарнир уже полноценно не выполняет свои функции.

Передняя балка ВАЗ 2107 крепление ремонт замена инструкции с фото и видео

Дополнительно можно пораскачивать монтировкой элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и стуки в нем указывают на критический износ шарнира и надобность в его замене.

  • На автомобилях используются разные типы конструкций подвески, поэтому и места установки, и количество сайлентблоков отличается.
  • К примеру, на классических моделях ВАЗ (2101-2107) установлена двухрычажная передняя подвеска, включающая верхний и нижний А-образные рычаги.
  • Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2107.

В каждом из них установлено по два шарнира, со стороны крепления рычага к кузову автомобиля. Но верхний элемент закреплен при помощи длинного болта, а нижний установлен на оси рычага, прикрученной к кузову. С другой стороны у рычагов располагаются шаровые опоры.

  1. А вот в более современных моделях, начиная от ВАЗ-2108 и заканчивая ВАЗ-2115, используется только один нижний рычаг.
  2. Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2109.
  3. В него установлено 2 сайлентблока – в месте крепежа к кронштейну кузова и в месте соединения рычага с распоркой.
  4. Еще один резинометаллический шарнир используется с другой стороны распорки, где она соединяется либо с кронштейном крепления (ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115), либо с поперечной балкой (ВАЗ 2110-2112).

Поскольку конструкции подвесок, разные то и алгоритм работ по замене сайлентблоков отличается. Но в целом эта процедура вполне выполнима в гаражных условиях, поэтому не обязательно обращаться в сервис для замены сайлентблоков.

Подготовка к замене

Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.

  • Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.
  • Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.
  • Из инструментов понадобиться:
  1. Набор накидных ключей и головок;
  2. Монтировка;
  3. Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
  4. WD-40;
  5. Домкрат;
  6. Деревянные подставки;
  7. Мыльный раствор;
  8. Нигрол.

Пару слов о подборе сайлентблоков.

Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.

Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.

  1. Приспособления.
  2. В методе, который будет описан ниже, подразумевает наличие съемника для сайлентблоков, но понадобиться он только для замены шарниров верхнего рычага.
  3. При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.
  4. Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.
  5. У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).
  6. Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

  1. Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
  2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
  3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
  4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
  6. Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
  7. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
  8. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
  9. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

  • Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.
  • Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.
  • Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

Теперь распишем, как меняются сайлентблоки на верхнем рычаге, причем описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

Делается все так:

  1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придется открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
  2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав ее, а также сами шарниры WD-40;
  3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепежного элемента рычага (только на ВАЗ-2105 и 2107, на остальных классических моделях это делать не нужно);
  4. Извлекаем крепежный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
  5. При помощи съемника выпрессовываем изношенный элемент. Делается это так: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри ее, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир в внутрь трубы, пока он полностью не выйдет.
  6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съемник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик.
  7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрется шарнир. Раскручиваем съемник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг.
  8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом, закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.

И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.

  1. Схема
  2. Особенности устройства

Проверка и ремонт передней подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Передняя балка ВАЗ 2107 является объемной конструкцией, технологический процесс ее изготовления включает штамповочные работы и сварочные. Материал ее изготовления — стальной лист.

Расположена она в моторном отсеке, в поперечном положении. По этой причине ее часто называют поперечной. Она объединяет передние лонжероны, ее концы служат площадкой для крепления осей нижних рычагов подвески. Кроме того, поперечная балка является опорой для мотора автомобиля.

Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

  1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
  2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
  3. Неправильная установка детали.
  4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.
Читать далее:  Тахометр ВАЗ 2106 устройство как работает неисправности схема подключения как заменить

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком.

На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги.

Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Передняя балка ВАЗ 2107 крепление ремонт замена инструкции с фото и видео

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляемгайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок.

Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго.

После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Передняя балка ВАЗ 2107 крепление ремонт замена инструкции с фото и видео

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки.

Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком.

При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Инструкции по замене деталей и ремонту в подвеске автомобиля лада 2107 своими руками, порядок сборки узлов, этапы разборки деталей подвески лада 2105, регулировка подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Проверка и устранение стуков и шумов в подвеске лада 2107 своими руками. Инструкции по ремонту ходовой лада 2104. Детали передней и задней подвески лада 2105.

Рычаги подвескиДеформация верхних и нижних рычагов определяется на приспособлении А.95716.

Проверка левого нижнего рычага: 1 – оправка для центровки шарового шарнира; 2 – нижний рычаг; 3 – отверстие для установочных пальцев приспособления А.95716; 4 – приспособление А.95716 для проверки рычагов

Нижний рычаг устанавливайте так, чтобы оправка 1 для центровки сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага, а установочные пальцы приспособления входили в отверстия 3 оси рычага.Оправка для центровки должна входить соответственно в правое или центральное отверстие приспособления в зависимости от того, какой рычаг проверяется, правый или левый.

  • Признаком деформации рычага является невозможность введения без усилия пальцев приспособления в отверстия 3 оси рычага, а также плохое сочленение оправки 1 с конусом пальца шарового шарнира ваз 2104.
  • Проверка левого верхнего рычага:1 — шаровой шарнир; 2 — оправка для центровки шарового шарнира; 3 — верхний рычаг; 4 — палец для центровки шарниров; 5 — приспособление А.95716

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Верхний рычаг устанавливается на приспособление в перевернутом положении так, чтобы оправка для центровки 2 точно совпадала с хвостовиком пальца шарового шарнира 1, а палец 4 проходил в отверстия резинометаллических шарниров рычага.

Величина деформации рычага определяется по трудности ввода пальца 4 в отверстия рычагов и по плохому сочленению конического гнезда оправки 2 с конической поверхностью пальца шарового шарнира 1.

Палец 4 должен входить в отверстия шарниров без особого усилия.

При небольшой деформации рычаги правят, а при большой — заменяют.

Шаровые шарнирыУбедитесь в сохранности грязезащитных чехлов шарниров. Разрывы, трещины, отслоения резины от металлической арматуры, следы утечки смазки недопустимы.

Проверьте, нет ли износа рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание недопустимы.

  • детали передней подвески автомобиля ваз 2107
  • 1 — поворотный кулак (2101-3001014/15); 2 — верхняя шаровая опора (2101-2904192-01); 3 — буфер хода сжатия (2101-2904230);
    4 — верхний рычаг (2101-2904100/01); 5 — стабилизатор поперечной устойчивости (2101-2906010); 6 — поперечина передней подвески (2101-2904200);
    7 — нижний рычаг (2101-2904020-01/21-01); 8 — амортизатор (2101-2905402-05); 9 — пружина (2101-2902712); 10 — нижняя шаровая опора (2101-2904082);
  • 11 — ступица с подшипниками (2101-3103002); 12 — колпак ступицы (2101-3101065)
  1. .
  2. Передняя подвеска на автомобиле ваз 2107 — независимая на двойных поперечных рычагах.

Переднее колесо соединено — четырьмя болтами со ступицей, установленной на двух роликовых конических подшипниках. Подшипники установлены в ступице и зафиксированы гайкой. Гайка крепления ступицы правого колеса имеет левую резьбу и маркировку в виде трех точек.

Поворотный кулак с помощью двух сферических шарниров (шаровых опор) связан с нижним и верхним рычагами подвески.Оба рычага штампованные из листовой стали, верхний рычаг шарнирно крепится к кузову автомобиля ваз 2107, а нижний рычаг — к поперечине передней подвески — сварному силовому элементу, прикрепленному к лонжеронам кузова автомобиля ваз 2107 болтами.

Шарниры обоих рычагов — резинометаллические (сайлентблоки), не требующие смазки. Шаровые опоры снабжены пластмассовыми вкладышами и заполнены смазкой.

Упругим элементом подвески автомобиля ваз 2107 служит цилиндрическая пружина, проходящая сквозь вильчатый верхний рычаг. Своим нижним концом пружина передней подвески опирается на чашку,

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

приваренную к нижнему рычагу. Верхний конец пружины передней подвески через изолирующую резиновую прокладку упирается в чашку кузова автомобиля ваз 2107. Над верхним рычагом на кузове установлен резиновый буфер хода сжатия, в него при максимальных ходах передней подвески упирается верхний рычаг.

Колебания передней подвески на автомобиле ваз 2107 гасятся гидравлическим телескопическим двухтрубным амортизатором, размещенным внутри пружины.

Замена сайлентблоков верхних рычагов — logbook Lada 2107 2002 on DRIVE2

Понадобится инструмент следующего качества:*Ключ на 22 (лучше накидной) — 2 шт.;*Ключ на 13 — 2 шт.;*Тиски;*Съемник сайлентблоков;*Отвертка крестовая (PH2 или PH3);*Время и терпение;

  • *Пререставные пассатижи или зажим с фиксатором.
  1. Вывешиваем и снимаем колесо, ставим машину на подставку и откручиваем 3 винта крепления шаровой к рычагу.

Можно затратить меньше сил, если упереть ключ в брызговик

  • Двумя ключами на 22 откручиваем болт крепления рычага к стойке брызговика.
  1. Чтобы вынуть болт, нужно снять локер (защиту арки) и, желательно, двумя ключами на 22 открутить болт крепления кронштейна бампера к лонжерону.
  2. Далее зажимаем рычаг в тисках и при помощи приспособления меняем сайлентблоки.Хорошее видео
  • Сайлентблоки на моей машине прикипели так, что я ушатал съемник уже на втором (обратите внимание на гайку на тонкой шпильке — её сплющило).

2я шпилька слева: расплющило гайку М14х1,25 — такой плоской не нашел. Толще взять нельзя — длины шпильки не хватит под стакан

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Крайне неудачная конструкция, всех благ ее создателю. На видео действительно хороший съемник.

Устав искать гайку, я купил съемник понадежнее

Первый шарнир пошел

Съемник так хорошо пришелся к месту, что я процесс работы и запечатлеть не успел особо

На наружной металлической втулке сайлентблока есть «ребра» — по ним примерно ориентируемся при запрессовке. Практичнее брать съемник с выточкой в чашке для наглядности. И да, лучше не переусердствовать с этим делом — допрессовать можно и позже.Подслушано у бывалых — смазанный любым солидолом сайленблок в следующий раз легче снять.

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Далее помещаем рычаг и болт на место, проверяем присутствие люфта рычага в горизонтальной плоскости. Если есть — снимаем и еще немного загоняем шарниры в рычаг.

Гайку на болте рекомендуется затягивать с моментом около 59,9 — 93 Нм. Мой опыт показал, что 70 Нм уже много, 60 — достаточно

Если нет динамометрического ключа — резинка не дожна быть пережата

На фото ошибка — сначала нужно вставить и прикрутить нижний (на фото) винт — такова конструкция, мне пришлось переделывать

С помощью раздвижных пассатижей или зажима с фиксатором прижимаем шаровую к рычагу и прикручиваем.А дальше мать-слесарка подскажет!

Читать далее:  Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

На очереди нижние сайлентблоки, которые своей очереди подождут до субботы. До того момента верхние успеют обмяться — проверю их.

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Price tag: 297 ₽

Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен.

Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт.

В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).

Назначение

Основное назначение верхнего рычага – это удержание поворотного кулака, а также фиксирование от выскакивания пружины (она располагается внутри него) при резких ударах подвески.

Причины для замены

Пытаться исправить вопрос при помощи сварки и выпрямления, просто не рекомендуется, если вам дорога собственная жизнь. Во-первых, водить машину с неисправной деталью в подвеске, хоть на ваш взгляд и не критической, опасно. Во-вторых, цена на верхний рычаг передней подвески ваз, невысока (около 200 р.), так что лучше его заменить.

Инструменты

Для ремонта вам понадобятся:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • ключи 13, 17, 19, 22;
  • верхний рычаг;
  • съемник шаровой;
  • съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).
  • домкратим машину;
  • снимаем колесо;
  • откручиваем защиту;
  • откручиваем болт крепления бампера;
  • Откручиваем гайку и съемником выдавливаем болт шаровой опоры (можно не трогать болт, а открутить саму опору);
    Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео
  • откручиваем ось рычага;
    Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео
  • снимаем верхний рычаг;
  • зажимаем рычаг в тиски и снимаем съемником сайлентблоки;
  • устанавливаем снятые или новые сайлентблоки на новый.
    Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Сборку производим в обратном порядке.

Гайку оси затягиваем после опускания автомобиля на землю.

Проверьте заранее  состояние сайлентблоков и шаровой опоры, лучше их заменить сразу. Сверьте размеры, старой и новой детали. Бывает после такой замены верхний рычаг задевает пружину так как новый имеет отличие в размерах (подделка). У меня было, что при ремонте, после сборки, пружина цепляла деталь.

Заметки

  • Самоконтрящиеся гайки верхней шаровой опоры и оси лучше менять на новые.
  • Если у вас на вашем ваз 2107 люфт верхнего рычага и он болтается, то пора менять сайлентблоки, или менять ось из-за износа при плохой затяжке.
  • Если не выходит болт верхнего рычага ваз 2107, обработайте его WD-шкой, далее проворачивая ключом, слегка стучите по нему.
  • Видео по замене верхнего рычага:

Определение состояния деталей передней подвески ВАЗ 2107

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поворотного кулака, оси нижнего рычага, рычагов подвески, поперечины и элементов передка кузова, а также проверьте зазор в верхнем шаровом шарнире и состояние нижнего шарового шарнира.

Деформация оси нижнего рычага определяется осмотром.

Деформация поперечины передней подвески проверяется в следующем порядке:

  • отверните гайки крепления осей нижних рычагов так, чтобы в полученный зазор между дистанционной шайбой 28 и привалочной поверхностью поперечины поместилась ножка штангенциркуля вплотную к стержню переднего болта;
  • замерьте длину поперечины между плоскостями установки осей нижних рычагов (левого и правого) в зоне передних болтов. Расстояние должно быть 611±1 мм.

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Если поперечина деформирована так, что углы установки колес не поддаются регулировке — замените поперечину.

Состояние резинометаллических шарниров проверяется в следующем порядке:

  • убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины, а затем вывесите передние колеса автомобиля;
  • замерьте радиальное смещение А наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и расстояние В между наружной шайбой 5 и внешним торцом наружной втулки 2.

Резинометаллические шарниры подлежат замене в следующих случаях:

  • при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины;
  • если радиальное смещение А превышает 2,5 мм;
  • если размер В не укладывается в пределах 3–7,5 мм для нижнего рычага, 1,5–5 мм — для верхнего рычага.

Если размер В выходит за указанные пределы, проверьте правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнезда рычага.

Износ резинометаллических шарниров является одной из причин невозможности регулировки развала колес, когда удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага.

Зазор в верхних шаровых шарнирах проверяется с помощью приспособления 02.8701.9500 в следующем порядке:

  • установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, поднимите правую переднюю часть автомобиля и снимите колесо;
  • подставьте под нижний шаровой шарнир деревянную колодку 10 высотой 190 мм и опустите на нее автомобиль;
  • установите втулку 9 на гайку ближайшего к кожуху болта крепления верхнего шарнира, наденьте на втулку основание 8 и слегка закрепите его винтом 4;
  • передвигая приспособление, установите рычажок 3 в вертикальное положение так, чтобы его нижний конец упирался в защитный кожух 2 тормоза, и затяните винт 4;
  • установите в стойку основания 8 индикатор 7 до упора его ножки в рычажок 3 с натягом 2–3 мм и затяните болт 6;
  • прикрепите кронштейн 16 к ступице 15 двумя болтами крепления колеса, наденьте динамометрический ключ 1 на шестигранную головку оси кронштейна 16 и моментом 196 Н·м (20 кгс·м) поверните ключ к автомобилю и от него, оба показания индикатора суммируйте;
  • суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм;
  • повторите операции для подвески левого переднего колеса.

Состояние нижних шаровых шарниров проверяется в следующем порядке:

  • установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием и, подняв правую переднюю часть автомобиля, снимите колесо;
  • поставьте под ступицу 1 деревянную колодку 5 высотой 280 мм и опустите на нее автомобиль, очистите нижнюю часть шарнира от пыли и грязи и выверните коническую пробку;
  • замерьте глубиномером штангенциркуля 4 расстояние h как показано на схеме;
  • повторите операции для подвески левого переднего колеса.

Если hі11,3 мм, снимите шарнир с автомобиля и тщательно осмотрите. На корпусе шарнира не должно быть трещин, а в смазке — грязи. При наличии грязи в смазке, трещин на корпусе шарнира, а также при hі11,8 мм — замените шарнир.

1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шарового пальца; 12 — подшипник верхней опоры;

13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия; 16 — кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора; 18 — подушки крепления амортизатора; 19 — шайба подушки; 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 — верхняя опорная чашка пружины подвески;

22 — ось верхнего рычага подвески; 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба; 27 — регулировочная шайба; 28 — дистанционная шайба; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 — крепления штанги стабилизатора;

32 — подушка штанги стабилизатора; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 — ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески;

43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец; 50 — ограничитель доворота передних колес.

1 — резиновая втулка шарнира; 2 — наружная втулка шарнира; 3 — гайка крепления оси рычага подвески; 4 — ось рычага подвески; 5 — упорная шайба шарнира; 6 — внутренняя втулка шарнира.

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Тормоз условно не показан; 1 — динамометрический ключ; 2 —защитный кожух тормоза; 3 — рычажок; 4 — винт; 5 — удлинитель индикатора; 6 — болт; 7 — индикатор; 8 — основание; 9 — втулка; 10 — колодка; 11 — ось; 12 —пружина; 13 — шайба; 14 — шплинт; 15 — ступица колеса; 16 — кронштейн.

1 — ступица колеса; 2 — нижний рычаг; 3 — нижний шаровой шарнир; 4 — штангенциркуль; 5 — деревянная колодка.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге.

В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов).

Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

  • Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  • Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
  • Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Вынуть ось.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

  • Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.
  • Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.
  • Порядок снятия нижнего рычага:
  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.
  • Ослабить гайки крепления нижнего рычага.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Отсоединить крепление подушки стабилизатора.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
  • Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Снять упорные шайбы.
  • Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.
Читать далее:  Причины большого расхода масла в автомобиле ваз 21134 и способы решения проблемы

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Проверка и ремонт передней подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

А теперь о том, как происходит снятие сайлентблоков ВАЗ 2107, их замена и самое главное – затронем вопрос о том, какие лучше – обычные или полиуретановые. Подвеска автомобилей классической серии довольно сложная, она имеет в своей конструкции нижний рычаг и верхний, на каждом из них по одной шаровой опоре. И это еще не говоря о стабилизаторе поперечной устойчивости и пружине с амортизатором.

Сайлентблок – это один из важнейших элементов подвески. И за ним необходимо следить, менять своевременно. Но вот снять шарниры и провести нормально ремонт оказывается порой очень проблематично, даже если вы умеете пользоваться всеми специальными инструментами.

В продаже вы можете встретить два вида элемента – полиуретановые и на основе каучука. Вопрос стоит в том, какими лучше пользоваться на ВАЗ 2107? У резиновых много недостатков:

  1. Скрипят даже новые.
  2. Имеют относительно малый ресурс.
  3. Под действием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

Но у них имеется и большой плюс – довольно низкая цена. В зависимости от «аппетитов» продавца вы можете приобрести комплект за 500-700 рублей. Но вот полиуретановые обладают более высокими характеристиками.

Практически не подвержены действию агрессивных сред, большой срок службы (как минимум вдвое выше), но есть и один недостаток – цена. Она находится в пределах полутора тысяч.

Смотрите на то, как вы привыкли пользоваться автомобилем.

Какие же поставить на свой автомобиль ВАЗ 2107? Вопрос непростой, нужно взвесить все, чтобы на него ответить. И самое главное – оценить свои финансовые возможности. Также нужно обратить внимание на то, какой стиль вождения у вас. Если агрессивный, то для работы окажутся более подходящими полиуретановые.

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

И они лишены главного недостатка резиновых шарниров – не скрипят.

Перед началом ремонта нужно подготовить автомобиль ВАЗ 2107 – установить его максимально ровно и зафиксировать. Для этого под задними колесами ставите противооткатные упоры.

После того, как поднимите сторону, на которой производится ремонт, обязательно поставьте под кузов опору. В простейшем случае это хороший пень, желательно из такого дерева, как акация. Она прочная и ее сложно разрушить. Но можно и установить несколько толстых брусков.

Обратите внимание на то, что когда проводится ремонт подвески, нужно машину ставить максимально устойчиво.

После этого необходимо выкрутить все четыре болта, которыми крепится колесо к ступице. Вот и все, небольшая толика дела реализована. Теперь нужно заменить каждый сайлентблок ВАЗ 2107. Для этого не потребуется снимать полностью нижний рычаг.

Правда, есть небольшая оговорка: если подвеска эксплуатировалась в тяжелых условиях и очень много лет уже служат сайлентблоки, то их может быть проблематично снять. Порой даже съемник не спасает.

И установить новый комплект окажется невозможно, так как старые элементы нельзя демонтировать.

Был случай на одном автомобиле ВАЗ 2107. Хозяин не следил за состоянием подвески, около десяти лет машина не ремонтировалась основательно, а только лишь «убивалась». Итог – сайлентблок с одной стороны разбился так, что рычаг держался на оси и люфт у него был недопустимый. При попытке снять сайлентблок он просто не поддался, так как прикипел корпус.

Итог – пришлось прогревать на открытом огне и только лишь тогда при помощи молотка и какой-то матери получилось выбить металлическую часть сайлентблока.

Простая замена обернулась тяжелым ремонтом с применением огня. А всего лишь этому водителю нужно было научиться пользоваться автомобилем ВАЗ 2107.

Ведь поменять только начавший выходить из строя элемент намного проще, нежели прикипевший и приржавевший к рычагу подвески.

Поэтому не стоит запускать, проводите ремонт своего автомобиля вовремя. Остановились на том, что нет необходимости полностью снимать нижний рычаг. Это неразумно, так как потребуется проводить массу лишних операций. Главное – уметь пользоваться съемником и ключами.

О том, как снять рычаг, будет рассказано немного ниже. Для работы вам потребуются ключи на «19», жидкость WD-40, специальный съемник для сайлентблоков. Без него тоже можно обойтись, но с ним намного удобнее. Обрабатываете все резьбовые соединения WD-40, после чего выкручиваете гайку с одной стороны на рычаге.

Устанавливаете съемник на сайлентблок и, вращая его, вытягиваете на свет элемент. Сразу же производится установка нового, используется все тот же съемник. Именно с его помощью делается запрессовка элемента в нижний рычаг подвески. Можно даже не использовать съемник. Для этого смажьте небольшим количеством Литола посадочное место и установите сайлентблок.

Руками выполняется запрессовка до той поры, покуда это возможно. После надеваете шайбу и начинаете закручивать гайку. Старайтесь только эту процедуру выполнять аккуратно, чтобы не пошел сайлентблок наперекос. Запрессовка считается завершенной, когда металлическая часть шарнира окажется впритирку с поверхностью рычага.

Здесь дело обстоит немного сложнее, так как потребуется полностью снять рычаг. Но сделать это можно буквально за несколько минут. Все зависит от того, как хорошо проникла смазка WD-40 в резьбовое соединение.

В остальном же трудностей возникнуть не должно: одним ключом придерживаете от проворачивания болт, вторым выкручиваете гайку. И после этого проводите снятие верхнего рычага. Обратите внимание на то, что гайку, которой крепится сайлентблок, нужно поставить новую.

Замена сайлентблоков сопровождается также установкой новых гаек с фиксатором резьбы.

Ключом на «10» выкручиваете гайки с трех болтов, которыми произведено крепление шаровой опоры к верхнему рычагу подвески. Вот и все, теперь рычаг можно полностью снять и внимательно изучить состояние сайлентблоков. И если на них имеются повреждения, присутствуют следы разрушения, то обязательно нужно их менять. А для этого выполняется простая процедура:

  1. Зажимаете в тисках верхний рычаг. Установите его таким образом, чтобы можно было подобраться без труда к проушине.
  2. Ставите съемник и, проворачивая его, выпрессовываете старый сайлентблок.
  3. Тщательно протираете посадочное место, при необходимости воспользуйтесь металлической щеткой. В противном случае сайленблоки скрипят, а особенно, если между рычагом и их корпусом большой зазор.
  4. Смазываете посадочное место Литолом.
  5. Устанавливаете новый сайлентблок. Запрессовка его производится при помощи съемника.
  6. Если нет съемника, то запрессовка делается при помощи тисков. Обратите внимание на то, что нельзя наносить резкие и сильные удары по сайлентблоку, так как это может навредить.

После этого необходимо установить рычаг на место, заменить гайку. Она содержит в себе фиксатор резьбы, с его помощью обеспечивается надежное соединение верхнего рычага и кузова. Далее при необходимости следует поменять шаровые опоры. Желательно провести их диагностику заранее, а также приобрести комплект при необходимости.

Если вышеописанным способом поменять сайлентблоки не получается, либо же имеется разрушение рычага, вам необходимо полностью разбирать механизм. Для этого вам потребуется:

  1. Съемник для пружины.
  2. Ключи на «10» и «19».
  3. Газовый баллончик (если есть необходимость в выпрессовке старого сайлентблока).

Передняя подвеска ваз 2107: схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Снятие верхнего оказывается несколько проще, так как этот элемент не влияет на углы развала колес. А вот при демонтаже нижнего рычага обратите внимание на пластины, которые находятся между кузовом и осью. Именно с их помощью производится установка угла развала колес. И кроме того, что вы приобретете комплект для ремонта, потребуется еще и настраивать углы колес.

Чтобы не нарушить настройки, обязательно устанавливайте эти металлические шайбы в таком порядке, в каком они стояли. Поменять местами их нельзя. При демонтаже нижнего рычага вам потребуется провести следующие действия:

  1. Сжать пружину специальным съемником.
  2. Выкрутить три болта, которыми крепится шаровая.
  3. Выкрутить две гайки, которые крепят амортизатор к рычагу.
  4. В подкапотном пространстве выкрутить гайку со штока амортизатора, после чего его весь нужно снять с автомобиля ВАЗ 2107.
  5. Отсоедините кронштейн тяги поперечной устойчивости.
  6. Теперь можно произвести снятие рычага, выкрутив две гайки, которыми произведено крепление оси к кузову.

Теперь осталось дело за малым – ремонт переходит в стадию завершения. При помощи газового баллончика прогреваете места запрессовки сайлентблоков.

К сожалению, только так получится поменять шарниры, которые не берет даже съемник. Не стоит делать эту процедуру в помещении, так как резина начнет сразу же гореть, а дым наполнит все пространство.

Такое снятие сайлентблоков проводите только на открытом воздухе, либо же в хорошо проветриваемом помещении.

Размеры элементов могут очень сильно отличаться. И когда установите новые шарниры, то обратите внимание на то, скрипят ли они. Как правило, такое поведение характерно только лишь для резиновых. А вот полиуретановые не скрипят, не создают неудобств водителю. Цена только большая, но она себя оправдывает.

“Семерка” оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги связаны между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Оси нижних рычагов жестко прикреплены к поперечине (балке), которая закреплена на передних лонжеронах кузова. Роль осей верхних рычагов выполняют болты крепления, которыми рычаги прикручены к стойкам брызговиков.

Подвижность рычагов обеспечивается за счет резинометаллических шарниров — сайлентблоков.

Ступица колеса прикручена к поворотному кулаку, который удерживается на концах рычагов за счет шаровых опор (верхней и нижней). Это обеспечивает поворот колес вокруг вертикальной оси.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector