Замена передних и задних сайлентблоков на ваз 2106, как поменять своими руками, сделать съемник, инструкции с фото и видео

Модернизация подвески ВАЗ 2106

Любой автомобиль, в том числе и ВАЗ 2106, оснащается подвеской, посредством которой обеспечивается крепление колёс, комфорт и безопасность передвижения. Такая конструкция устанавливается в передней и задней части автомобиля и состоит из ряда элементов. Суть её работы заключается в уменьшении силы удара при наезде на препятствие, которая передаётся на кузов, увеличивая плавность хода.

Но помимо смягчения удара ещё требуется погасить колебания, создаваемые упругими элементами. Кроме этого, подвеска передаёт усилие от колёс на кузов транспортного средства и противодействует кренам, которые возникают на поворотах. Для проведения ремонта передней и задней системы амортизации нужно более детально рассмотреть её конструктивные особенности, а также узнать, как выявить и устранить неисправности.

Сегодня многие владельцы классических «Жигулей» совершенствуют свои автомобили и вносят изменения не только во внешний вид, салон, силовой агрегат, но и в подвеску. ВАЗ 2106 — машина с широким полем деятельности для тюнинга. Единственным ограничением являются финансовые возможности владельца. Остановимся на основных моментах по доработке подвески.

Усиленные пружины

К установке усиленных пружин на «шестёрке» прибегают в том случае, когда необходимо сделать подвеску жёстче, поскольку многих не устраивает её мягкость.

На передок автомобиля часто ставят пружины от ВАЗ 2121 вместе с усиленной подушкой. Такие упругие элементы имеют несколько большую толщину витка и жёсткость. Заднюю подвеску в основном оснащают пружинами от «четвёрки». В дополнение к ним устанавливают демпферы от «Нивы», что будет особенно актуально для тех машин, которые ездят на газу, поскольку оборудование весит немало.

Усиленные пружины

Владельцы ВАЗ 2106 часто меняют штатные пружины на элементы от «Нивы»

Пневмоподвеска

Одним из вариантов модернизации подвески является установка пневмостоек. После внедрения такой конструкции становится возможным изменять дорожный просвет и в целом повысить уровень комфорта. Автомобиль получает ходовые качества, схожие с поведением импортных автомобилей. При установке пневмоподвески переоборудованию подлежит как передняя, так и задняя система амортизации. Для этого приобретается комплект необходимого, который включает в себя:

  • компрессор;
  • соединительные элементы;
  • пневмостойки;
  • датчики и др.
Комплект пневмоподвески

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Заводская подвеска «шестёрки» на пневматическую меняется в таком порядке:

  1. Снимаем с подвески пружины.
  2. Практически полностью отрезаем отбойник и делаем отверстие под монтаж пневмостойки в нижней чашке и верхнем стакане.
    Установочное отверстие

    В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки

  3. Устанавливаем пневмобаллоны.
    Монтаж пневмостойки

    Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу

  4. Подвеску передка также полностью разбираем.
  5. Навариваем на нижний рычаг пластину для возможности монтажа подушки, при этом убираем крепление стабилизатора.
    Подгонка нижнего рычага

    Для монтажа пневмобаллона спереди, необходимо наварить пластину на нижний рычаг

  6. В пластине сверлим отверстие под нижнее крепление пневмостойки.
  7. Дорабатываем мелочи и устанавливаем пневмобаллон.
    Смонтированный пневмобаллон

    После подгонки устанавливаем пневмостойку и собираем подвеску

  8. Аналогичные действия повторяем с другой стороны.
  9. В багажнике устанавливаем компрессор, ресивер и оставшееся оборудование.
    Компрессор в багажнике

    Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике

  10. Блок управления подвеской располагаем в доступном месте.
    Управление подвеской

    Кнопки управления подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю

  11. Подключаем пневмостойки и электрику в соответствии со схемой, которая идёт в комплекте.
    Схема подключения

    Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге.

В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов).

Замена передних и задних сайлентблоков на ваз 2106, как поменять своими руками, сделать съемник, инструкции с фото и видео

Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

  • Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  • Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
  • Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Вынуть ось.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Замена передних и задних сайлентблоков на ваз 2106, как поменять своими руками, сделать съемник, инструкции с фото и видео

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

  • Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.
  • Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.
  • Порядок снятия нижнего рычага:
  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.
  • Ослабить гайки крепления нижнего рычага.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Отсоединить крепление подушки стабилизатора.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
  • Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото
  • Снять упорные шайбы.
  • Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

В конструкции подвески автомобиля соединение некоторых составных частей между собой с несущей частью (кузовом) осуществляется с использованием резинометаллических шарниров – сайлентблоков. Основная задача этих резинотехнических изделий – гашение вибрации и исключение ее передачи между элементами подвески.

Читать далее:  Замена антифриза в Kia Spectra пошаговая инструкция фото и видео

Замена передних и задних сайлентблоков на ваз 2106, как поменять своими руками, сделать съемник, инструкции с фото и видео

Сайлентблок – важный элемент конструкции подвески, но при этом он является и слабым ее звеном.

Наличие в его конструкции резиновой составной части делает этот элемент не особо долговечным. К тому же ремонту он подлежит, что относит эти шарниры к категории расходных материалов, которые после исчерпания своего ресурса просто заменяются.

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107, 2106, 2105

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

  1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
  2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
  3. Неправильная установка детали.
  4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком.

На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги.

Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляемгайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Замена передних и задних сайлентблоков на ваз 2106, как поменять своими руками, сделать съемник, инструкции с фото и видео

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Замена передних и задних сайлентблоков на ваз 2106, как поменять своими руками, сделать съемник, инструкции с фото и видео

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок.

Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго.

После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки.

Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком.

При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

На передке ВАЗовской «шестёрки» стоит более сложная конструкция подвески, поскольку спереди колёса являются управляемыми и именно на эту часть машины приходятся большие нагрузки. Подвеска передней части автомобиля является независимой двухрычажной с винтовыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска

Схема передней подвески Ваз 2106: 1 — подшипники ступицы; 2 — колпак ступицы; 3 — гайка; 4 — цапфа поворотного кулака; 5 — манжета; 6 — ступица; 7 — тормозной диск; 8 — защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 — верхний шаровой палец; 10 — подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 — верхний рычаг; 12 — буфер хода сжатия; 13 — изолирующая прокладка пружины; 14 — амортизатор; 15 — подушка крепления амортизатора; 16 — ось верхнего рычага; 17 — резиновая втулка шарнира; 18 — наружная втулка шарнира; 19 — регулировочные шайбы; 20 — поперечина подвески; 21 — подушка штанги стабилизатора; 22 — штанга стабилизатора; 23 — ось нижнего рычага; 24 — нижний рычаг; 25 — обойма крепления штанги стабилизатора; 26 — пружина; 27 — резиновая втулка пружины амортизатора; 28 — нижняя опорная чашка пружины; 29 — поворотный кулак; 30 — вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 — подшипник нижней опоры; 32 — нижний шаровой палец

Задняя подвеска

Конструкция задней подвески ВАЗ 2106 является зависимой, поскольку колёса связаны с кузовом чулком заднего моста (ЗМ), фиксация которого обеспечивается четырьмя продольными и одной поперечной тягой.

Задняя подвеска

Конструкция задней подвески ВАЗ 2106: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Балка заднего моста является основным элементом задней подвески, на котором фиксируются как составляющие системы амортизации, так и полуоси с редуктором.

Задняя балка

Основным элементом задней подвески является балка

Демпферы задка выполняют такую же функцию, как и спереди. Они фиксируются верхней частью к кузову, а снизу к балке. Упругий элемент снизу упирается в чашку ЗМ, сверху — через резинки в кузов. Пружины имеют ограничители хода сжатия в виде цилиндрических упоров, на торцах которых закреплены резиновые отбойники. На днище закреплён дополнительный отбойник, предотвращающий удары картера заднего моста об кузов при сильном сжатии подвески.

Читать далее:  Жидкость для гидроусилителя руля: как поменять своими руками, когда и сколько нужно заливать

Реактивные тяги

Для исключения продольного перемещения моста используются 4 штанги — 2 короткие и 2 длинные. От поперечного перемещения предотвращает тяга Панара. Штанги крепятся через резинометаллические изделия одной стороной к балке, другой — к кузову.

Реактивные тяги

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Неисправности подвески

Нельзя сказать, что подвеска ВАЗ 2106 ненадёжная, но с учётом качества наших дорог проводить диагностику и выполнять ремонтные работы время от времени всё же приходится. О возникновении той или иной неисправности можно судить по характерным симптомам, исходя из которых определить повреждённую деталь будет проще.

Стуки могут появляться в разные моменты движения автомобиля, что указывает на следующие неисправности:

  • в начале движения. Свидетельствует о повреждении тяг заднего моста или кронштейнов, к которым они крепятся. Также могут износиться сами сайлентблоки. Для начала нужно осмотреть места крепления штанг и их целостность, проверить резинометаллические элементы. Неисправные детали заменить;
  • во время движения. При таком проявлении неисправности возможен выход из строя амортизаторов и их втулок либо ослабление крепежа. При сильном износе стучать также могут шаровые опоры;
  • при сжатии системы амортизации. Неисправность может проявляться при повреждении буфера отбоя и устраняется путём осмотра и замены повреждённых элементов.

Ремонт подвески

Сайлентблок – это один из важнейших элементов подвески. И за ним необходимо следить, менять своевременно. Но вот снять шарниры и провести нормально ремонт оказывается порой очень проблематично, даже если вы умеете пользоваться всеми специальными инструментами.

В продаже вы можете встретить два вида элемента – полиуретановые и на основе каучука. Вопрос стоит в том, какими лучше пользоваться на ВАЗ 2107? У резиновых много недостатков:

  1. Скрипят даже новые.
  2. Имеют относительно малый ресурс.
  3. Под действием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

Но у них имеется и большой плюс – довольно низкая цена. В зависимости от «аппетитов» продавца вы можете приобрести комплект за 500-700 рублей. Но вот полиуретановые обладают более высокими характеристиками.

Практически не подвержены действию агрессивных сред, большой срок службы (как минимум вдвое выше), но есть и один недостаток – цена. Она находится в пределах полутора тысяч.

Смотрите на то, как вы привыкли пользоваться автомобилем.

Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото

Какие же поставить на свой автомобиль ВАЗ 2107? Вопрос непростой, нужно взвесить все, чтобы на него ответить. И самое главное – оценить свои финансовые возможности. Также нужно обратить внимание на то, какой стиль вождения у вас. Если агрессивный, то для работы окажутся более подходящими полиуретановые.

И они лишены главного недостатка резиновых шарниров – не скрипят.

Установив, что подвеска вашего авто требует ремонта, в зависимости от предполагаемых работ нужно подготовить инструмент и комплектующие, после чего следовать пошаговым инструкциям.

Передняя подвеска

Из-за более сложной конструкции передней системы амортизации процедура её ремонта требует больше времени и трудозатрат, по сравнению с задней.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.
    Гайки оси

    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

  4. Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.
    Крепёж подушки поперечной устойчивости

    Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13

  5. Опускают подъёмник или домкрат.
  6. Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.
    Снятие пальца шаровой опоры

    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

  7. Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
  8. Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.
    Снятие пружины

    Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши

  9. Откручивают крепёж оси нижнего рычага.
    Крепление оси нижнего рычага

    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

  10. Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.
    Демонтаж рычага

    После снятия упорных шайб демонтируем рычаг

  11. Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
  12. Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.
    Выпрессовка шарнира

    Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используем съёмник

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 19, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40);
  • домкрат.

Демонтаж рычага состоит из следующих шагов:

  1. Поддомкрачиваем одну из сторон машины и демонтируем колесо.
  2. Отворачиваем крепёжные элементы амортизатора и снимаем его.
    Демонтаж амортизатора

    Для снятия переднего амортизатора необходимо открутить верхний и нижний крепёж

  3. Срываем гайки, которыми удерживается ось нижнего рычага.
    Ослабление гаек

    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

  4. Откручиваем крепление подушки поперечного стабилизатора.
    Крепление подушки

    Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13

  5. Нагружаем подвеску, для чего опускаем домкрат.
  6. Отвернув гайку, выпрессовываем палец нижней шаровой опоры.
    Выпрессовка пальца опоры

    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

  7. Убираем нагрузку с подвески, поднимая домкрат и передвигая стабилизатор через шпильку.
  8. Демонтируем пружину с чашки.
    Демонтаж пружины

    Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши

  9. Отворачиваем крепёж оси рычага к балке.
    Крепление оси

    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

  10. Загоняем между осью и балкой монтировку, отвёртку либо зубило.
    Поддеваем ось

    Для облегчения процесса демонтажа рычага, между осью и балкой загоняем зубило

  11. Сдёргиваем со шпилек нижний рычаг.
    Демонтаж рычага

    Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек

  12. Между осью и балкой расположены регулировочные шайбы. Запоминаем или помечаем их количество, чтобы при сборке вернуть элементы на свои места.
  13. Приспособлением выдавливаем шарниры, предварительно зафиксировав ось в тисках.
    Выпрессовка сайлентблока

    Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником

  14. Монтируем новый сайлентблок в проушину.
    Монтаж нового шарнира

    Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага

  15. Заводим в отверстие рычага ось и запрессовываем второй шарнир.
    Установка оси

    Заводим ось через свободное отверстие и монтируем второй шарнир

  16. Сборку выполняем в обратном порядке.
Читать далее:  Audi Q3 2019 - в сети появились фото и видео нового премиум-кроссовера

Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, то заменить сайлентблоки нижних рычагов можно без демонтажа последних. Поддомкратив передок с нужной стороны, выполняем следующие действия:

  1. Подставляем под нижнюю шаровую опору деревянный упор. Его высота должна быть такой, чтобы при спускании домкрата колесо не вывешивалось.
    Подставка под рычаг

    Под нижний рычаг подставляем деревянный упор

  2. Откручиваем гайки оси рычага.
  3. Тщательно наносим проникающую смазку между осью и внутренней частью сайлентблока.
  4. Закрепляем съёмник и выпрессовываем из рычага передний шарнир.
    Демонтаж сайлентблока

    Сайлентблок нижнего рычага выпрессовываем съёмником

  5. Чтобы обеспечить хороший доступ ко второму сайлентблоку, снимаем рулевой наконечник при помощи соответствующего съёмника.
  6. Извлекаем старый шарнир, наносим на ось и ухо рычага любой смазывающий материал и вставляем новый элемент.
    Новый шарнир

    Проушину рычага очищаем и смазываем, после чего вставляем новую деталь

  7. Между проушиной рычага и гайкой крепления оси к балке вставляем упорную скобу из комплекта съёмника.
    Упорная скоба

    В качестве упорного элемента для запрессовки шарнира используется специальная скоба

  8. Запрессовываем резинометаллические элементы в рычаг.
    Запрессовка сайлентблока

    Съёмником вдавливаем оба сайлентблока в проушины рычага

  9. Устанавливаем ранее снятые детали на место.

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

  1. Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.
    Крепление кронштейна

    Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера

  2. Откручивают крепление верхней шаровой опоры.
    Крепление опоры

    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

  3. Отворачивают гайку оси верхнего рычага, для чего саму ось удерживают от проворачивания ключом.
    Крепление рычага

    Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом

  4. Вынимают ось.
    Болт крепления оси

    После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось

  5. Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
  6. Съёмником выпрессовывают старые сайлентблоки, а затем запрессовывают новые.
    Съёмник сайлентблоков

    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

  1. Откручиваем крепёж верхней опоры.
    Крепление шаровой

    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

  2. Двумя ключами отворачиваем крепление оси верхнего рычага.
    Крепление рычага

    Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом

  3. Демонтируем ось и рычаг.
    Извлечение болта

    После отворачивания гайки вынимаем болт и снимаем рычаг

  4. Выдавливаем сайлентблок съёмником, зажав рычаг в тисках.
    Демонтаж шарнира

    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

  5. Монтируем новые элементы.
    Монтаж шарнира

    Съёмником запрессовываем новые сайлентблоки в верхний рычаг

  6. Сборку подвески совершаем в обратном порядке.

Однажды мне довелось менять сайлентблоки передка на своём авто, для чего специально был приобретён съёмник. Однако не обошлось без неприятностей, поскольку приспособление оказалось довольно хлипким и попросту гнулось во время затяжки болта при выпрессовке шарниров. В результате пришлось использовать подручные инструменты и материалы в виде кусков труб, чтобы завершить ремонт. После такой неприятной ситуации я сделал самодельный съёмник, который оказался гораздо надёжнее, чем покупной.

  • *Пререставные пассатижи или зажим с фиксатором.
  1. Вывешиваем и снимаем колесо, ставим машину на подставку и откручиваем 3 винта крепления шаровой к рычагу.

Можно затратить меньше сил, если упереть ключ в брызговик

  • Двумя ключами на 22 откручиваем болт крепления рычага к стойке брызговика.
  1. Чтобы вынуть болт, нужно снять локер (защиту арки) и, желательно, двумя ключами на 22 открутить болт крепления кронштейна бампера к лонжерону.
  2. Далее зажимаем рычаг в тисках и при помощи приспособления меняем сайлентблоки.Хорошее видео
  • Сайлентблоки на моей машине прикипели так, что я ушатал съемник уже на втором (обратите внимание на гайку на тонкой шпильке — её сплющило).

2я шпилька слева: расплющило гайку М14х1,25 — такой плоской не нашел. Толще взять нельзя — длины шпильки не хватит под стакан

Крайне неудачная конструкция, всех благ ее создателю. На видео действительно хороший съемник.

Устав искать гайку, я купил съемник понадежнее

Первый шарнир пошел

Съемник так хорошо пришелся к месту, что я процесс работы и запечатлеть не успел особо

На наружной металлической втулке сайлентблока есть «ребра» — по ним примерно ориентируемся при запрессовке. Практичнее брать съемник с выточкой в чашке для наглядности. И да, лучше не переусердствовать с этим делом — допрессовать можно и позже.Подслушано у бывалых — смазанный любым солидолом сайленблок в следующий раз легче снять.

Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото

Далее помещаем рычаг и болт на место, проверяем присутствие люфта рычага в горизонтальной плоскости. Если есть — снимаем и еще немного загоняем шарниры в рычаг.

Гайку на болте рекомендуется затягивать с моментом около 59,9 — 93 Нм. Мой опыт показал, что 70 Нм уже много, 60 — достаточно

Если нет динамометрического ключа — резинка не дожна быть пережата

На фото ошибка — сначала нужно вставить и прикрутить нижний (на фото) винт — такова конструкция, мне пришлось переделывать

С помощью раздвижных пассатижей или зажима с фиксатором прижимаем шаровую к рычагу и прикручиваем.А дальше мать-слесарка подскажет!

Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото

На очереди нижние сайлентблоки, которые своей очереди подождут до субботы. До того момента верхние успеют обмяться — проверю их.

Price tag: 297 ₽

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками

  • В прошлый раз мы полностью разобрали переднюю подвеску, заменили шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.
  • Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.
  • Нам понадобятся:
  • Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром — 45 мм, наружным — 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см
  • Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
  • Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
  • Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
  • Молоток, тиски
  • WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.

Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.

Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно). 

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.

Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку. С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.  Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.

Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото

Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся «бобышками» в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.

В прошлый раз мы уже рассмотрели их различия.

Слева — верхний, справа — нижний

Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом.

Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать ненужную гайку.

Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.

Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку. 

При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.

Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.

Замена сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески ваз 2107, как правильно поменять, пользоваться съемником, инструкции с фото

В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.
    Чертеж съёмника

    Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

  1. Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.
    Расклёпывание трубы

    Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм

  2. Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.
    Заготовки съёмника

    Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки

  3. Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.
  4. Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.
    Сборка съёмника

    Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большого диаметра

  5. По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
  6. Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
  7. С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
  8. Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.
    Запрессовка шарнира

    Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке

  9. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.
    Демонтаж сайлентблоков

    Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

  10. Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.
  11. Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.
    Монтаж шарниров

    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Чертёж съёмника

Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Описание

Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:

  1. Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.
    Увеличение диаметра трубы

    Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм

  2. Из трубы 40 мм нарезаем ещё два элемента для монтажа новых сайлентблоков.
    Замер заготовок

    Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки

  3. Чтобы извлечь старую деталь из верхнего рычага, на болт надеваем шайбу. По диаметру она должна иметь промежуточное значение между обоймами шарнира.
  4. Вставляем болт с внутренней стороны проушины, а снаружи насаживаем наставку большего диаметра. Надеваем шайбу и зажимаем гайку, что приведёт к выдавливанию сайлентблока.
    Затягивание гайки

    Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большего диаметра

  5. Для установки нового изделия используем отрезки труб 40 мм, соответствующие внешнему размеру шарнира. Располагаем последний по центру отверстия в рычаге и наставляем на него оправку.
  6. Бьём молотком по оправке, загоняя деталь в проушину.
    Установка сайлентблока

    Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке

  7. Шарниры нижних рычагов меняем аналогичным образом. Убираем гайки и шайбы с оси рычага и задействуем большую наставку с шайбой, после чего заворачиваем гайку оси. Вместо болта используем саму ось.
    Большая наставка

    Для снятия сайлентблоков нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

  8. Иногда шарнир выходит очень плохо. Чтобы сорвать его с места, бьём молотком по боковине рычага или по самой оправке, затем поджимаем гайку.
  9. Перед монтажом новых сайлентблоков наносим на ось рычага смазку, а проушины зачищаем наждачкой и также слегка смазываем.
  10. Заводим ось через отверстия, насаживаем на неё шарниры и ставим оправки с двух сторон. Запрессовываем детали, нанося удары сперва по одной, а затем по другой оправке.
    Монтаж оси

    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры

  11. Собираем подвеску в обратной последовательности.

Чтобы избежать неприятностей при управлении автомобилем, периодически необходимо осматривать состояние элементов подвески и своевременно менять не только сайлентблоки, но и другие детали, которые вышли из строя. Следуя пошаговым инструкциям и используя соответствующий набор инструментов, выполнить замену шарниров можно, не имея специальных навыков.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector