Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

Инструкция по замене прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101

Главная » ВАЗ »

Двигатели Волжского автомобильного завода отличаются достаточной надежностью, но рано или поздно нуждаются в ремонте. Часто различные поломки ДВС происходят по вине самих автовладельцев, замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ требуется в случае перегрева мотора.

Если прогорает прокладка (ПГБЦ), движок троит и теряет мощность, эксплуатировать машину с такой неисправностью становится невозможным.

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

  • перегрев мотора;
  • слабая затяжка болтов ГБЦ;
  • трещина в головке блока;
  • деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов.  Перегреваться движок может из-за различных факторов:

  • недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
  • неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
  • забит основной охлаждающий радиатор;
  • зажаты впускные и выпускные клапана.

Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.

На автомобилях ВАЗ-классика устанавливаются двигатели моделей 2101, 2103, 2105 и 2106, и машины ВАЗ 2106/2107 могут комплектоваться любым из этих моторов. Принцип замены ПГБЦ на всей «Классике» практически одинаковый, с одной небольшой разницей – ДВС 2105 имеет ременную передачу, на всех остальных силовых агрегатах ВАЗ устанавливается цепь ГРМ.

Если датчик на щитке приборов показывает температуру выше нормы, вовсе не обязательно дело может быть в пробитой прокладке ГБЦ. Перегрев также происходит по следующим причинам:

  • неисправен водяной насос (оборвана крыльчатка);
  • не натянут или оборвался ремень генератора;
  • не работает нормально термостат;
  • не открывается клапан пробки радиатора.

Есть признаки, по которым можно определить, что ПГБЦ прогорела:

  • на работающем двигателе из трубы глушителя идет белый густой дым (пар);
  • тосол из радиатора уходит, но нигде не подтекает;
  • моторное масло в картере побелело, то есть, охлаждающая жидкость попадает в масло;
  • двигатель троит, работает на двух и трех цилиндрах;
  • антифриз «выкидывает» из радиатора.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

  • набор автомобильных ключей;
  • шлицевые и крестовые отвертки;
  • плоскогубцы;
  • вороток с удлинителем;
  • головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
  • молоток;
  • монтировка.

Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

  • выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
  • снимаем клемму с аккумулятора;
  • сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
  • откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;
  • отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
  • освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
  • скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
  • отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;
  • отсоединяем от головки высоковольтные провода;
  • снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
  • отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
  • снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
  • откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;
  • снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
  • скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;
  • откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
  • сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

  • чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
  • перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
  • чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;
  • установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
  • болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;
  • распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);
  • после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;
  • перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;
  • после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;
  • совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;
  • произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.

Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

На всех карбюраторных автомобилях семейства 2108-09-099 заменить прокладку головки блока достаточно просто, сначала снимаем ГБЦ:

  • отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
  • снимаем корпус воздушного фильтра;
  • с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;
  • как и на «Классике», отсоединяем от карбюратора: трос газа, тросик подсоса, от бензонасоса бензиновый шланг;
  • снимаем все патрубки с ГБЦ – вакуумного усилителя, радиатора, печной шланг;
  • откручиваем гайки крепления приемной трубы, к ним можно подлезть сверху, из-под капота;
  • снимаем кожух ремня ГРМ;
  • демонтируем клапанную крышку (2 гайки);
  • откручиваем болт крепления распредшестерни;
  • ослабляем крепление натяжного ролика, скидываем ремень и саму шестерню;
  • откручиваем болт крепления железного кожуха ГРМ к ГБЦ;
  • отворачиваем десять болтов ГБЦ, остальное можно не снимать (карбюратор, трамблер и впускной коллектор остаются на месте).

Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

  • метки распредвала совмещаются по левому краю ГБЦ (как на картинке);
  • метки коленвала совмещаются на маховике (в окошке картера КПП).

После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

На вазовских моделях 2113-14-15 в основном устанавливаются инжекторные 8-клапанные двигатели, поэтому замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 (2115) немного отличается от замены ПГБЦ на «девятке».

В отличие от 2109 на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

  • по-другому снимается корпус воздушного фильтра, и вместе с ним нужно также отсоединять гофру инжектора (патрубок) и штекер с датчика расхода воздуха;
  • иначе отсоединяются топливные шланги;
  • на моторе нет трамблера, зато патрубок идет сзади головки блока;
  • необходимо будет снять высоковольтные провода, и лучше запомнить их порядок установки (иногда они не пронумерованы);

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

Читать далее:  Особенности и проблемы коробки ДСГ 7 фото достоинства и недостатки

Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

  • все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
  • отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;
  • снимаем крышку маслозаливной горловины, демонтируем декоративную крышку головки блока (4 крепления);
  • отсоединяем высоковольтные провода, снимаем модуль зажигания;
  • демонтируем верхний кожух ремня ГРМ, труднее всего добраться до нижних болтов;
  • откручиваем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ;
  • демонтируем обе распредшестерни, отворачиваем болты железного кожуха ГРМ к ГБЦ. Следует сразу аккуратно снять шпонки, иначе их можно потерять. Перед снятием шестерен рекомендуется прокрутить коленвал и сразу установить ГРМ по меткам;
  • снимаем впускной коллектор, после откручивания гаек его нужно сдернуть с места;
  • демонтируем клапанную крышку, открутив все болты ее крепления;
  • отсоединяем все имеющиеся провода и крепления ГБЦ, а также топливную рампу, бензиновые шланги (раскручиваем двумя рожками ключами штуцеры). При раскручивании штуцеров следует учитывать, что в топливной системе есть давление, поэтому его лучше предварительно стравить;
  • снимаем защитный кожух выпускного коллектора, отсоединяем приемную трубу глушителя. Подлезть туда неудобно, лучше отворачивать гайки снизу;
  • откручиваем болты термостата (3 шт., шестигранником на 5);
  • скручиваем болты крепления ГБЦ (10 шт.);
  • отсоединив все, что может удерживать головку блока под капотом, снимаем ГБЦ.

Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами (см. Замена распределителя зажигания).
Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников (см. Замена распределительного вала и рычагов клапанов). Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя (см. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов).
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.
Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
Вынимаем болты из отверстий.
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами…
…и прокладку головки блока.

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106 Жигули

При самостоятельном обслуживании «семерки» каждому автовладельцу приходится сталкиваться с этой работой.

Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому и порядок советы по замене прокладки ГБЦ одинаково применимы при ремонте двигателей с «первой» по «седьмую» модель.

Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.

  1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
  2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
  3. Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
  4. Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.

При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.

Последовательность действий:

  1. Снять аккумуляторную батарею. Это обеспечит удобный доступ к головку ГБС и обезопасит от короткого замыкания.
  2. Снять воздушный фильтр.
  3. Демонтировать карбюратор на карбюраторной версии двигателя.
  4. Снять провода системы зажигания и распределитель (при наличии).
  5. Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ, выкрутив пробку. Перед сливом нужно дождаться пока двигатель остынет.
  6. Ослабить хомуты и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения, идущие к ГБС.
  7. Снять клапанную крышку, открутив 8 гаек и сняв их вместе с фигурными прижимными шайбами.
  8. Ослабить натяжитель цепи, открутив фиксирующую гайку. Для удобства можно полностью демонтировать его.
  9. Отверткой и молотком отогнуть края контрящей шайбы на болту крепления шестерни распредвала и открутить болт. Снять шестерню. Снятую с шестерни цепь подвязать проволокой, чтоб она не упала в поддон двигателя.
  10. Открутить гайки крепления распредвала (10 штук) и снять его.
  11. Открутить латунные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее вместе с прокладкой.
  12. Мощным воротком открутить 10 болтов, притягивающих головку блока цилиндров и одиннадцатый болт, установленный на отливе головки. Демонтировать головку. Она довольно тяжелая, поэтому чтобы не поцарапать автомобиль, лучше снимать ее с блока вдвоем.

Главная » Разное » Головка блока цилиндров ваз 2106

ГБЦ является одним из агрегатов транспортного средства, требующих качественного обслуживания, в противном случае ремонта просто не избежать. Как произвести ремонт, расточку и доработку головки блока цилиндров ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как демонтировать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем вам с фото и видео в этой статье.

Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

  1. Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
  2. Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
  3. Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
  4. Необходимость ремонта седла головки или его замена.
  5. Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.

На самом деле, причин может быть множество, но мы привели наиболее распространенные и самые часто встречаемые в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о том, как происходит ремонт и демонтаж, расточка и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106, вы сможете узнать ниже.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

  1. Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы.

    Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.

  2. Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе. Подробнее об этом на видео и фото.
  3. Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом.

    Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.

Читать далее:  Топливный фильтр camry — замена, v40 2.4 и 3.5, где находится,

Замена заглушки

Установленная новая заглушка

  1. Замена заглушки, как вы увидите на видео, может вызвать некоторые трудности. Из-за коррозии и отложений ее может быть трудно снять. Воспользуйтесь шестигранником, но перед этим обильно спрысните винт жидкостью VD-40. Это не всегда помогает, но возможно в вашем случае это будет целесообразно.
  2. Если таким образом выкрутить заглушку для ее замены не удалось, то придется ее высверливать. Для этого по периметру вокруг заглушки следует просверлить несколько отверстий (сверлите насквозь не боясь, под этой пробкой находится толстая стенка, так что агрегат вы не повредите). Главное в этом вопросе — не повредить резьбу.
  3. Следующим этапом будет установка заглушки. В этом вопросе нет ничего сложного. Перед установкой заглушки вам потребуется полностью очистить резьбу от нагара и отложений, для этого можно воспользоваться острым предметом по типу шила. Только после того, как резьба очищена, заглушку можно устанавливать.

Установка втулок в ГБЦ

  1. Используйте пассатижи и зажим, чтобы демонтировать втулки. Когда элементы сняты, произведите замер их внешних диаметров, на практике он обычно меньше на 0.05 мм заводских.
  2. Чтобы установить вышедшие из строя втулки, вам потребуется молоток с оправкой и моторная жидкость, возможно потребуется нагреть металл, для чего можно воспользоваться электроплитой.
  3. После того, как втулки нагреты (если это нужно), они смазываются маслом, чтобы легче вошли.
  4. Когда все восемь втулок заменены на новые, нужно подождать какое-то время, пока ГБЦ остынет. При этом внутренний диаметр втулок должен быть развернут так, чтобы клапана не болтались внутри, но при этом могли ходить свободно и не заклинивали.

Схема для зенковки седла

  1. Как понятно из видео, замена седла ГБЦ может вызвать некоторые трудности.
  2. Вам необходимо срезать слой металла по кругу, подробная схема приведена выше.
  3. После этого под углом 120 градусов ГБЦ необходимо срезать до того момента, как не появится круглая кромка.
  4. Затем необходимо сделать рабочую фаску толщиной до 0.2 см. Это делается для того, чтобы клапан плотно притирался.

О том, как осуществляется ремонт ГБЦ на ВАЗ 2106, вы можете посмотреть на видео.

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
ДВИГАТЕЛЬ
Болт крепления крышек коренных подшипников М1×1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,10–8,20 (0,50–0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
  • предварительное затягивание
М12×1,25 33,3–41,16 (3,4–4,2)
  • окончательное затягивание
М12×1,25 95,94–118,38 (9,79–12,08)
Болт крепления головки цилиндров M8 36,67–39,1 (3,13–3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 20,87–25,77 (2,13–2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9×1 43,32–53,51 (4,42–5,4)
Болт крепления маховика М10×1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33–22,6 (1,87–2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Свеча зажигания М14×1,25 30,67–39,0 (3,13–3.99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого вала М20×1,5 101,3–125,6 (10,3–12,8)
Болт крепления кронштейна генератора M10x1,25 44,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора M10x1,25 28,63–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну M12x1,25 58,3–72,0(5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры M10x1,25 21,6–35,0 (2,21–3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине M10x1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления пластины к подушке M6 5,7–9,2 (0,58–0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 23,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 15,9–25,7 (1,62–2,62)
Датчик электровентилятора М22×1,5 40,0–49,4 (4,08–5,04)
CЦЕПЛЕНИЕ
Болт крепления сцепления М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12×1,25 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов М10 14,7–18,6 (1,5–1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления М12 24,5–31,4 (2,5–3,2)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала М20×1 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12×1,25 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Гайка вилки переднего карданного вала М16×1,5 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Гайки болтов крепления эластичной муфты М12×1,25 57,8–71,5 (55,9–7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 27,4–34,3 (2,8–3,5)
ЗАДНИЙ МОСТ
Болт крепления редуктора М8 35,0–43,2 (3,57–4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне см. Задний мост
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза М10×1,25 41,6–51,4 (4,25–5.25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода М14×1,5 42,1–53,0 (4,3–5,4)
Болт крепления рулевого вала к валу червяка М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16×1,5 31,4–51,0 (3,2–5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления сошки М20×1,5 199,9–247,0 (20,4–25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 78,4–98,0 (8,0–10,0)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага М14×1,5 57,3–92,1 (5,85–9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18×1,5 см. Передняя подвеска
Болт крепления суппорта к кронштейну М10×1,25 29,1–36,0 (2,97–3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М14×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Болт крепления колеса М12×1,25 58,8–72,0 (6,0–7,35)
Гайка болтов поворотного кулака М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Гайки крепления амортизаторов М12×1,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг М12×1,25 66.6–82,3 (6,8–8,4)

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: болты

Головка блока цилиндров значительно влияет на функционирование двигателя. От правильного ее положения зависит вся работа ГРМ. А вместе с самим блоком они образуют камеры внутреннего сгорания. Потому ремонтируя головку блока цилиндров очень важно знать порядок затяжки болтов.

Строение

  • Любой известный двигатель оснащен рассматриваемой деталью, содержащую в себе газораспределительный и клапанный механизмы.
  • Данная запчасть изготовлена из алюминия, имеющая много отверстий, предназначенных для клапанов и протоков охлаждения двигателя и смазки газораспределительного механизма.
  • ГБЦ может оснащаться одним либо двумя распределительными валами, это зависит от типа двигателя и количества цилиндров.
  • Также имеются отверстия для установки свечей зажигания на бензиновых либо для форсунок на дизельных двигателях.

Крепеж ГБЦ на блоке осуществляется посредством шпилек с гайками либо болтов.

Естественно, что сталь и алюминий имеют разное расширение при высокой температуре. При нагревании сталь увеличивается намного меньше, чем алюминий, потому это надо учитывать при затяжке.

В результате нагрева получится, что головка станет расширяться, а элементы крепления будут препятствием для этого, в итоге на ГБЦ могут возникнуть микроскопические трещины, которые выводят из строя весь двигатель.

  1. Последствия от возникновения трещин:
  • попадание жидкости охлаждения во внутрь камеры сгорания;
  • утечка масла через каналы смазки.
Читать далее:  Признаки неисправности и ремонт бензонасоса ВАЗ 2106, инструкции с фото и видео

Установочные нюансы

Для установки головки потребуется:

  • Для смазывания болтов перед закручиванием применяется моторное масло.
  • Специальный ключ с насадкой. Деления на нем показывают момент затяжки, измерение которой показывается в килограммах или в Ньютонах. Для информации: 1кг равен приблизительно 10Н.

Новая прокладка

Прежде чем приступить к работе необходимо убедиться в качестве прокладки и соответствии отверстий на ней и деталях мотора.

При установке отреставрированной головки, необходимо проверить ее плоскость, которая ложится на блок. ГБЦ надо положить на идеально ровную поверхность и проверить на наличие, между ними, зазоров.

После чего прокладку размещают на блоке двигателя. Сверху устанавливают головку. Далее приступают к затяжке гаек либо болтов, притягивающих головку к блоку цилиндров.

От того сколькими цилиндрами обладает двигатель зависит очерёдность затяжки болтов крепления головки к блоку. Но все же принцип одинаков у всех.

Болты на любом двигателе начинают затягивать от центра к краям головки. Это снимает напряжение с центра детали, что позволяет стабилизировать уплотнительные качества прокладки и уменьшить напряжение металлических деталей при работе мотора.

Установив головку, необходимо все крепежные элементы закрутить вручную. Сразу использовать динамометрический ключ не стоит.

Так как сразу используя его, крепежный элемент может пойти не по резьбе, в результате придется производить восстановительные работы.

  • Так же, при не соблюдении степени затяжки крепежа может произойти зажим либо износ вала распределения клапанов в головке блока цилиндров.

Крепеж

  1. На классических моторах, имеющие четыре цилиндра, затяжка головки блока происходит по сходной схеме.
  2. Крепежные элементы закручиваются за два подхода:
  • сначала делают предварительную затяжку, усилие которой около сорока нанометров;
  • затем болты протягивают второй раз, с усилием в сто десять нанометров.
  • Подробнее ознакомиться со схемой и самим процессом работы можно на видео затяжки головки блока цилиндров, найденным на каком-либо сайте.

Вначале затягивают два центральных болта, обозначенные на схеме цифрами один и два. Далее слева от середины болт и противоположный наискосок, которые значатся третьим и пятым номером.

Затем протягивают в зеркальном порядке четвертый и шестой болты. В последнюю очередь затягивают крайние седьмой и восьмой, следом, с другого края девятый и десятый.

Есть такие, у которых после средних болтов затягивают два верхних или нижних попарно, а не наискось, как в предыдущем случае. Потому изначально необходимо ознакомиться со схемой для определенного мотора.

Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

Неправильный момент затяжки. При недостаточном затягивании выхлопные газы будут попадать в каналы охлаждения. При избыточном нарушается резьба в блоке или получается зажим распределительных валов.

Применение не соответствующего ключа. Им можно сгладить углы крепежных элементов, что будет препятствовать должной затяжке и создаст проблемы с будущем демонтажем.

Пожалуйста, сделайте репост;)

Думаю, что многие владельцы как Нивы, так и остальных моделей жигулей, таких как ВАЗ 2106 или 2107 сталкивались с проблемой подтекания масла или даже антифриза на стыке головки и блока цилиндров.

Зачастую решить эту проблему можно протянув болты ГБЦ определенным моментом с помощью динамометрического ключа. Но если это не помогает, то необходимо заменить прокладку.

Итак, для выполнения этого ремонта понадобится следующий инструмент:

  1. Ключи рожковые на 10 и на 13
  2. Длинный вороток
  3. Удлинители (несколько штук разного размера)
  4. Молоток
  5. Ключ динамометрический
  6. Трещоточные рукоятки
  7. Отвертка плоская

Теперь можно приступать к откручиванию 10-ти болтов крепления головки блока цилиндров Нивы. Для этого понадобится длинный вороток и удлинитель, чтобы создать приличный рычаг.

  Ваз 2114 глохнет на горячем двигателе

А теперь можно аккуратно снимать головку, взявшись за ее корпус снизу:

  • Скорее всего прокладка прилипнет основательно к головке, поэтому придется ее поддевать отверткой и вынимать.
  • А после всего этого необходимо хорошенько очистить и головку и сам блок от следов старой прокладки и других загрязнений, и желательно все это дело обезжирить, чтобы поверхность была идеально сухой и чистой.

А теперь самое главное. Головка на ВАЗ-овском двигателе протягивается в два приема:

  • Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
  • Второй — от 95 до 118 Н*м.

То есть, сначала в приведенной выше последовательности затягиваем болты ГБЦ с моментов около 40 Ньютон, а второй раз окончательно заворачиваем до 118 Ньютон максимум. До такого момента я затянуть не смог, так как у меня на ключе Ombra шкала только 110 Н*м.

  1. Окончательно завернув все соединения, устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
  2. Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ.

Данный порядок нужен для того чтобы правильно состыковать головку блока и блок цилиндров.Чтобы не было перекосов и лишнего напряжения металла.

  • Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.
  • Первый заход: болты 1 — 10 затягиваются моментом 3,5 — 4,1 кгс*м.

  Сколько стоит дворник ваз 2109

Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м

Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

  1. Порядок затяжки аналогичен классике, также начинается из центра.
  2. Но проводится в 4 приёма.
  3. 1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м
  4. 2. Затягиваются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м

Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

3. Болты доворачиваются на 90 градусов.

4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.

  • Аналогично всем остальным, из центра.
  • 1 приём — 2,0 кгс*м
  • 2 приём — довернуть болты на 90 градусов
  • 3 приём — ещё раз довернуть болты на 90 градусов.

Внимание! На 16-ти клапанных моторах разрешается повторное использование болтов крепления ГБЦ, НО если их длинна без головки НЕ превышает 95 мм.

Если длинна болта более 95 мм его нужно заменить.

  1. Замер длинны производится с шайбой.
  2. Для работы необходимо использовать динамометрический ключ
  3. Стоимость его от 600 рублей, более профессиональные от 1300 и более.

11. Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

12. При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

13. Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения) и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

  • Таким же образом демонтируем другие клапаны.
  • Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
  • Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.
  • 14. Собрав клапанный механизм, наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана)
  • Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

  Проверка рулевой рейки калина

  1. Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.
  2. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.
  3. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
  4. 15. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам
  5. 16. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке
  6. Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.
  7. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:
  8. 1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Нм (2,0 кгс.м);
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector