Порядок и момент затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106 после замены прокладки ГБЦ инструкции с фото и видео

Затяжка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106 своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и умений. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для владельцев авто. Мы настоятельно советуем вам осуществлять затяжку штифтов блока цилиндров только если вы уже выполняли такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работу.

Что подготовить?

В целом вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, поскольку только при помощи данного инструмента можно определить момент. В домашних инструментах вы навряд ли сможете найти этот ключ, поэтому вам стоит приобрести его в авто-магазине или взять на время на СТО. Разумеется, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, поскольку его стоимость варьируется от 1 200 рублей (350 гривен) и выше.

Специальный инструмент для затяжки момента

Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Мол, «ну а че с этого будет, ведь сосед по гаражу Петрович на своей «копухе» вообще на глаз закручивал болты, без всяких этих современных штучек». Чтобы избежать негативных последствий, лучше не слушать таких людей, поскольку далеко не каждый осознает важность данной процедуры.

Пошаговые действия

Для начала произведите визуальный осмотр штифтов. Если вы видите, что качество болтов неудовлетворительное, то, согласно рекомендациям опытных специалистов, лучше воздержаться от их затяжки. Также обратите внимание на качество самой резьбы. Перед самой натяжкой ее следует смазать моторной жидкостью или другой смазкой.

В целом процедура натяжения болтов аналогична другим моделям ВАЗ, но в случае с 2106 она происходит в два этапа. Что касается схемы, то с ней вы можете ознакомиться ниже.

  1. Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
  2. После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.
  3. После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.

Порядок и момент затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106 после замены прокладки ГБЦ инструкции с фото и видео

Собственно, на этом процедуру натяжки можно считать завершенной. Будьте внимательны во время проведения этих работ, поскольку неверные действия могут привести к негативным последствиям в работе 2106 Еще раз необходимо напомнить о соблюдении момента. В случае перетяжки элементов на головке блока цилиндров может появиться трещины. Это, в свою очередь, станет причиной необходимости повторного демонтажа ГБЦ и исправлении поломки.

Когда необходимо делать затяжку?

Как правильно затянуть?

Инструменты и материалы

Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата. Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми.

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106

Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.

Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.

Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.

Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров.

Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:

  1. Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
  2. Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
  3. По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.

Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.

Самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ-2106 требует тщательной подготовки. У автолюбителя под рукой должны быть необходимые инструменты, комплектующие и запасные крепления. Часто, чтобы правильно затянуть болты, нужно предварительно их поменять, так как со временем резьба может деформироваться. Разберемся во всех нюансах проведения этого ремонта.

Перед тем как вы приступите к затяжке болтов, следует осмотреть их. Визуальной оценки состояния недостаточно, необходимо проверить параметры крепежа. Он должен:

  • иметь размеры 12/120 мм;
  • быть с целой резьбой;
  • не иметь искривлений по всей длине.

Некоторые мастера рекомендуют регулярно вкручивать в ГБЦ новые болты. Другие придерживаются правила, что замену проводить нужно только в том случае, если крепеж вкручивается в гнездо туго. Лучше всего не скупиться на болты, так как при использовании заведомо растянутой комплектующей увеличивается риск поломки ее металла.

Установка новых болтов производится с соблюдением схемы и момента затяжки. Важно соблюдать инструкции по следующим причинам:

  • неправильная последовательность приведет к деформации средней части блока;
  • от чрезмерного усилия возникают трещины в металле ГБЦ;
  • недостаточная затяжка может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.

Для того чтобы точно и правильно выполнить эту работу, вам потребуется иметь под рукой динамометрический ключ. Этот инструмент позволит вам соблюсти момент затяжки. Его не способен заменить обычный газовый ключ, так как вы не сможете определить с его помощью, усилие в какое количество килограммов было приложено к винту.

Читать далее:  Porsche Cayenne - Porsche Россия

Перед тем как приступить к затяжке, необходимо соблюсти несколько условий:

  1. Максимально очистите рабочую поверхность отверстия и резьбовое соединение винта. До этого вам нужно будет удалить загрязнения из впускного коллектора, блока и самого цилиндра. Старайтесь не повредить поверхность деталей, особенно если будете использовать металлическую щетку. В большинстве случае для очистки лучше обойтись простой ветошью.
  2. Обработка смазкой отверстий для винтов обязательна. Перед вкручиванием болтов в слепые гнезда нужно брать небольшое количество смазывающего состава, иначе вы не сможете вкрутить их до упора.
  3. Если вы ставите новые болты, смажьте их резьбу небольшим количеством чистого моторного масла. У старых крепежей достаточно просто очистить ее.
Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления крышек коренных подшипников М1×1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,10–8,20 (0,50–0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
  • предварительное затягивание
М12×1,25 33,3–41,16 (3,4–4,2)
  • окончательное затягивание
М12×1,25 95,94–118,38 (9,79–12,08)
Болт крепления головки цилиндров M8 36,67–39,1 (3,13–3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 20,87–25,77 (2,13–2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9×1 43,32–53,51 (4,42–5,4)
Болт крепления маховика М10×1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33–22,6 (1,87–2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Свеча зажигания М14×1,25 30,67–39,0 (3,13–3.99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого вала М20×1,5 101,3–125,6 (10,3–12,8)
Болт крепления кронштейна генератора M10x1,25 44,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора M10x1,25 28,63–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну M12x1,25 58,3–72,0(5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры M10x1,25 21,6–35,0 (2,21–3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине M10x1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления пластины к подушке M6 5,7–9,2 (0,58–0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 23,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 15,9–25,7 (1,62–2,62)
Датчик электровентилятора М22×1,5 40,0–49,4 (4,08–5,04)
Болт крепления сцепления М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12×1,25 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов М10 14,7–18,6 (1,5–1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления М12 24,5–31,4 (2,5–3,2)
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала М20×1 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12×1,25 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка вилки переднего карданного вала М16×1,5 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Гайки болтов крепления эластичной муфты М12×1,25 57,8–71,5 (55,9–7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 27,4–34,3 (2,8–3,5)
Болт крепления редуктора М8 35,0–43,2 (3,57–4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза М10×1,25 41,6–51,4 (4,25–5.25)
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода М14×1,5 42,1–53,0 (4,3–5,4)
Болт крепления рулевого вала к валу червяка М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16×1,5 31,4–51,0 (3,2–5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления сошки М20×1,5 199,9–247,0 (20,4–25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 78,4–98,0 (8,0–10,0)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага М14×1,5 57,3–92,1 (5,85–9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18×1,5
Болт крепления суппорта к кронштейну М10×1,25 29,1–36,0 (2,97–3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М14×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Болт крепления колеса М12×1,25 58,8–72,0 (6,0–7,35)
Гайка болтов поворотного кулака М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайки крепления амортизаторов М12×1,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг М12×1,25 66.6–82,3 (6,8–8,4)
Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
ДВИГАТЕЛЬ
Болт крепления крышек коренных подшипников М1×1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,10–8,20 (0,50–0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
  • предварительное затягивание
М12×1,25 33,3–41,16 (3,4–4,2)
  • окончательное затягивание
М12×1,25 95,94–118,38 (9,79–12,08)
Болт крепления головки цилиндров M8 36,67–39,1 (3,13–3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 20,87–25,77 (2,13–2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9×1 43,32–53,51 (4,42–5,4)
Болт крепления маховика М10×1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33–22,6 (1,87–2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Свеча зажигания М14×1,25 30,67–39,0 (3,13–3.99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого вала М20×1,5 101,3–125,6 (10,3–12,8)
Болт крепления кронштейна генератора M10x1,25 44,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора M10x1,25 28,63–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну M12x1,25 58,3–72,0(5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры M10x1,25 21,6–35,0 (2,21–3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине M10x1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления пластины к подушке M6 5,7–9,2 (0,58–0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 23,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 15,9–25,7 (1,62–2,62)
Датчик электровентилятора М22×1,5 40,0–49,4 (4,08–5,04)
CЦЕПЛЕНИЕ
Болт крепления сцепления М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12×1,25 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов М10 14,7–18,6 (1,5–1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления М12 24,5–31,4 (2,5–3,2)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала М20×1 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12×1,25 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Гайка вилки переднего карданного вала М16×1,5 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Гайки болтов крепления эластичной муфты М12×1,25 57,8–71,5 (55,9–7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 27,4–34,3 (2,8–3,5)
ЗАДНИЙ МОСТ
Болт крепления редуктора М8 35,0–43,2 (3,57–4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне см. Задний мост
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза М10×1,25 41,6–51,4 (4,25–5.25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода М14×1,5 42,1–53,0 (4,3–5,4)
Болт крепления рулевого вала к валу червяка М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16×1,5 31,4–51,0 (3,2–5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления сошки М20×1,5 199,9–247,0 (20,4–25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 78,4–98,0 (8,0–10,0)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага М14×1,5 57,3–92,1 (5,85–9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18×1,5 см. Передняя подвеска
Болт крепления суппорта к кронштейну М10×1,25 29,1–36,0 (2,97–3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М14×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Болт крепления колеса М12×1,25 58,8–72,0 (6,0–7,35)
Гайка болтов поворотного кулака М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Гайки крепления амортизаторов М12×1,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг М12×1,25 66.6–82,3 (6,8–8,4)
Читать далее:  Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

Набор инструментов

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

  1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
  2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
  3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
  4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями.

Порядок и момент затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106 после замены прокладки ГБЦ инструкции с фото и видео

Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки.

Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково.

Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами.

Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Схема

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место.

Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких  остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока.

Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца.

Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107.

Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке.

Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м.

Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

Затяжка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106 своими руками

К сожалению, не каждый понимает, насколько важен этот момент. И уж тем более, не каждый автомобилист осознает, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура. Но это вовсе не значит, что вас не должно это интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно.

Затяжка штифтов ГБЦ

Читать далее:  Enovate ME7 2019 фото нового электрокроссовера цена и характеристики китайского электромобиля

Раньше данная процедура ложилась на плечи мастеров на станциях техобслуживания, ведь она выполнялась при техническом осмотре машины. Однако, впоследствии эту необходимость при ТО отменили, так что теперь — это забота автомобилистов. Чтобы понимать, насколько она важна, рассмотрим случаи, когда нужно делать затяжку болтов и соблюдать порядок и момент этого действия:

  • Если из-под головки блока цилиндров начало вытекать моторное масло. Иногда это является следствием износа уплотнительной прокладки ГБЦ, но также это может случиться из-за того, что ослабли винты головки. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
  • После разбора двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106 вам в первую очередь необходимо соблюсти порядок и момент затяжки винтов. В случае несоблюдения этой процедуры проблемы вашему автомобилю обеспечены.
  • Кроме того, опытные водители советуют новичкам время от времени осуществлять эту процедуру, желательно каждые две-три тысячи км пробега. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, чтоб болты ГБЦ ослабляются во время функционирования мотора.

Схема затяжки болтов головки блока цилиндров 2106

Пошаговые действия

  1. Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Проблема свидетельствует о повреждении или естественном износе прокладки головки блока. Необходимо произвести снятие и замену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
  2. После выполнения ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива или любом другом и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учесть порядок перетяжки и схему, а также силу затягивания винтов.
  3. В целях профилактики. Специалисты рекомендуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их надо периодически проверять и протягивать с соблюдением усилия.

Схема

Канал Гараж Ильича обнародовал видеоролик, который позволит разобраться в процессе натягивания болтов головки блока на «шестерке».

Замена гбц lada 2103 (ваз 2103)

Набор инструментов

  • набор гаечных ключей;
  • плоскогубцы;
  • отвертку;
  • динамометрический ключ;
  • емкость для охлаждающей жидкости;
  • чистую ветошь.

    Необходимые для замены инструменты
    Набор необходимых инструментов

Загрузка ...

 Загрузка …

  • дорожно-транспортного происшествия;
  • неисправности привода ГРМ (когда во время работы двигателя клапаны столкнулись с поршнями);
  • выхода из строя деталей поршневой группы;
  • сильного перегрева (образуются трещины);
  • коррозии, вызванной использованием некачественных охлаждающих жидкостей.

Во всех перечисленных случаях головка блока цилиндров должна быть заменена. Если же неисправность ГБЦ заключается в поломке некоторых деталей механизма газораспределения, она может быть отремонтирована. Чтобы произвести ремонт головки, её нужно будет отсоединить от блока цилиндров.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Процесс демонтажа головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличается. Рассмотрим оба варианта.

Сила затяжки головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров имеет важнейшее значение для работы двигателя. Она находится на верхней части блока цилиндров. Как правило, головка блока цилиндров выполнена из сплава алюминия. Специально разработанные крепежные болты позволяют получить хорошее крепление к блоку цилиндров.

Для качественного ремонта этой детали необходимо соблюдать правила затяжки, в противном случае нарушается герметичный режим цилиндров, что ведет к протечке масла и снижению компрессии в двигателе. Существует и обратный вариант, когда болты затягиваются слишком туго. Это может повлечь за собой деформацию корпуса головки, что приведет к необходимости ее замены.

Головка блока цилиндров

Современные автомобили не требуют контроля затяжки головки цилиндра, однако, более старые модели необходимо проверять на этот предмет. На необходимость затяжки может указывать влага, скопившаяся у болтов. Дело в том, что данное обстоятельство может указывать на протечку масла. Последняя может служить причиной нарушения затяжки болтов.

Современные машины оснащены специальными болтами, основанными на пружинах. Они не требуют дополнительного контроля затяжки. Подобные болты могут сломаться от попытки их затянуть.

Для того чтобы самостоятельно произвести затяжку болтов, потребуется специальный инструмент. Это ключ, имеющий возможность вымерить затяжку до миллиметра. К сожалению, в данной ситуации не работает правило «чем туже затянул, тем лучше». Если перестараться – можно повредить более дорогостоящую деталь автомобиля, которая удорожит ремонт.

Для того чтобы работать с динамометрическим ключом, нужно знать, что он из себя представляет. Перед затяжкой он должен находиться в нулевом состоянии. Начинать затяжку нужно плавно, параллельно необходимо следить за показателями ключа. Момент должен оставаться на месте – это будет значить, что болт поддался. Если при затяжке показатели динамометрического ключа уменьшаются – значит, болт поломан, необходимо его заменить.

Также, уровень затяжки следует проверить после езды по бездорожью, когда двигатель часто нагревался и остывал. Такие условия способствуют разбалтыванию болтов.

Для того что, бы не превысить максимально допустимый момент затяжки, нужно следить за показателями динамометрического ключа.

Данный показатель индивидуален для каждой модели автомобиля, поэтому нужно уточнять его в индивидуальном порядке.

ВАЗ 2109

Данная модель автомобиля требует регулярной проверки затяжки болтов. Сам момент затяжки указан в руководстве к автомобилю, он может быть разным у моделей, выпущенных в разное время. Для успешной затяжки нужно использовать только качественные болты, уметь пользоваться термодинамическим ключом, придерживать рекомендаций, которые дал производитель.

Процесс затяжки: сначала болты затягиваются до двух килограмм на сантиметр квадратный, затем все болты затягиваются до восьми килограмм на сантиметр квадратный. Затем все болты нужно докрутить на девяносто градусов. После этого процедуру повторить.

ВАЗ 2106

Для того, чтобы провести эту кропотливую работу самостоятельно, нужно подготовиться. В противном случае по незнанию, можно нанести автомобилю урон. Поэтому необходимо учесть особенности именно данной марки машины.

Все болты нужно сначала затянуть до момента, равного четырем килограммам на сантиметр квадратный, затем дотянуть их до десяти килограмм. Сначала затягиваются винты, находящиеся посередине, затем верхние и нижние. После этого затягиваются крайние болты. Эту последовательность необходимо повторять при усилении затяжки.

Для того чтобы работать с динамометрическим ключом, нужно знать, что он из себя представляет. Перед затяжкой он должен находиться в нулевом состоянии.

Начинать затяжку нужно плавно, параллельно необходимо следить за показателями ключа. Момент должен оставаться на месте – это будет значить, что болт поддался.

Если при затяжке показатели динамометрического ключа уменьшаются – значит, болт поломан, необходимо его заменить.

Самостоятельная затяжка

Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.

В каких случаях нужно протягивать крепежи

Соблюдение правильного момента затяжки болтов на моторе ВАЗ-2106 необходимо при:

  • проблемах с двигателем, в этом случае может потребоваться замена прокладки блока цилиндров, маслосъемных колпачков или втулок клапанов, после чего нужно вернуть крепежи ГБЦ на место;
  • возникновения проблем с автомобилем, требующих диагностики головки;
  • через каждые 2-3 тысячи километров пробега в целях профилактики.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector