Как правильно прокачать тормоза на ваз 2107 и других моделях классик: замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

Ремонт гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Главная функция гидропривода муфты сцепления — обеспечивать кратковременное разъединение маховика и трансмиссии при переключении скоростей. Если педаль сцепления ВАЗ 2107 нажимается очень легко или сразу проваливается, следует задуматься о прокачке гидроцилиндра привода выжимного подшипника. Для точной идентификации проблемы необходимо проверить уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра. Отремонтировать сцепление можно, не обращаясь к специалистам автосервиса.

Муфта сцепления включается и выключается с помощью выжимного подшипника. Он, перемещаясь вперёд, давит на пружинную пяту корзины, которая, в свою очередь, отводит нажимной диск и тем самым освобождает ведомый диск. Выжимной подшипник двигается вилкой включения/выключения муфты. Эта вилка может поворачиваться на шарнирной опоре разными способами:

  • при помощи приводной гидравлики;
  • гибким прочным тросиком, натяжение которого регулируется автоматически.

Принцип работы гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107 довольно прост. Когда двигатель запущен, а педаль сцепления находится в верхнем положении (отжата), муфта и маховик вращаются как единое целое. Педаль 11 при надавливании двигает шток с поршнем главного цилиндра 7 и создаёт в системе давление тормозной жидкости, которое по трубке 12 и шлангу 16 передаётся поршню в рабочем цилиндре 17.

Поршень, в свою очередь, давит на шток, соединённый с концом вилки включения муфты 14. Проворачиваясь на шарнире, вилка другим концом двигает выжимной подшипник 4, который надавливает на пружинную пяту корзины 3. В итоге нажимной диск отодвигается от ведомого диска 2, последний освобождается и теряет сцепление с маховиком 1.

Управление сцеплением на ВАЗ 2107 осуществляется с помощью гидравлического привода, давление в котором создаётся с помощью подвесного педального механизма. Основными элементами гидропривода являются:

  • главный цилиндр сцепления (ГЦС);
  • трубопровод;
  • шланг;
  • рабочий цилиндр сцепления (РЦС).

Работоспособность привода зависит об объёма и технических характеристик эксплутационной жидкости, в качестве которой для ВАЗ 2107 обычно используется тормозная жидкость (ТЖ) ДОТ-3 или ДОТ-4. ДОТ — это обозначение системы требований к физико-химическим свойствам ТЖ, разработанной институтом департамента транспорта США (DOT — Department of Transportation).

Выполнение этих требований является обязательным условием для производства и сертификации жидкости. В состав ТЖ входят гликоль, полиэфиры и присадки. Жидкости ДОТ-3 или ДОТ-4 имеют низкую цену и рекомендованы к использованию в тормозных системах барабанного типа и в гидравлических приводах сцепления.

ГЦС предназначен для создания давления рабочей жидкости за счёт перемещения поршня, соединённого с педалью сцепления. Он установлен в моторном отсеке чуть ниже педального механизма, крепится на двух шпильках и соединён с бачком для рабочей жидкости гибким рукавом. Устроен цилиндр следующим образом. В его корпусе есть полость, в которой размещены возвратная пружина, рабочий поршень, оснащённый двумя уплотнительными кольцами, и плавающий поршень.

Заменить ГЦС довольно просто. Для этого потребуется:

  • набор гаечных ключей и головок;
  • круглогубцы для снятия стопорного кольца;
  • длинная тонкая отвёртка со шлицем;
  • одноразовый шприц на 10–22 мл;
  • небольшая ёмкость для слива рабочей жидкости.

Работы выполняются в следующем порядке:

    Из гидравлического привода муфты сливается рабочая жидкость. Для этого можно использовать медицинский шприц или просто сдёрнуть рукав со штуцера ГЦС.

После аккуратного извлечения ГЦС из посадочного места можно приступить к его разборке. Это лучше делать на столе или верстаке с хорошим освещением в следующем порядке:

  1. Очистить наружные поверхности корпуса от загрязнений.
  2. Аккуратно снять защитный чехол из резины. Отвернуть штуцер шланга, идущего к бачку с рабочей жидкостью.

Сборка и установка собранного или нового ГЦС осуществляется в обратном порядке.

Как правильно прокачать тормоза на ваз 2107 и других моделях классик: замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

  • проведение диагностических мероприятий;
  • выполнение ремонтных работ;
  • использование некачественных запчастей;
  • плохое натяжение соединительных элементов;
  • неисправности и трещины в трубопроводах;
  • изначально дефектное сцепление по вине производителя;
  • естественные процессы износа;
  • агрессивная эксплуатации педали сцепления;
  • механические повреждения;
  • последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

  • Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.
  • Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:
  • при движении машина начинает активно дергаться;
  • при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
  • не удается полноценно выжать педаль;
  • эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;
  • к педали приходится прикладывать чрезмерное усилие;
  • машина неадекватно реагирует на переключение передач;
  • образуются следы протекающей гидравлической жидкости и пр.

Если в машине должным образом не работает сцепление, ее дальнейшая эксплуатация потенциально очень опасная. Потому обязательно займитесь устранением выявленной неисправности.

Никто не запрещает вам обратиться в автосервис, где мастера быстро прокачают систему. Но при отсутствии поломок сцепления эту процедуру легко выполнить самостоятельно. Вам только нужны руки, ноги и небольшой набор инструментов.

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

  • УАЗ Патриот;
  • ВАЗ 2106;
  • Шевроле Лачетти;
  • Шевроле Нива;
  • Газель;
  • КАМАЗ;
  • Део Нексия;
  • Рено Логан;
  • Ауди 80;
  • Шкода Октавия;
  • Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Как правильно прокачать тормоза на ваз 2107 и других моделях классик: замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

  • новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
  • пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
  • стандартный автомобильный набор инструментов;
  • шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
  • газовый упор или его аналог;
  • пара рук;
  • пара ног;
  • чистая ветошь;
  • немного свободного времени;
  • хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Выбор за вами.

Прокачка

По сравнению с проверкой стучащих гидрокомпенсаторов, прокачка без посторонней помощи своими руками автомобильного сцепления выполняется намного проще и быстрее. Здесь можно управиться буквально за час.

Прежде чем начинать процедуру, убедитесь, что предварительно сцепление отрегулировано. Иначе от прокачки по факту не будет никакого толку.

Также нужно проверить выбранную тормозную жидкость на предмет ее соответствия требованиям автопроизводителя. Если взять не ту жидкость, вы рискуете попросту сломать все сцепление.

Это происходит, когда от контакта с жидкостью начинают разбухать и разрушаться резиновые накладки.

Если же все хорошо, можете отталкиваться от инструкции и видео рекомендаций, самостоятельно прокачивая сцепление. Делается это следующим образом:

  • Бак главного цилиндра тщательно очищается, чтобы при заливке жидкости туда не попала грязь;
  • Тормозная жидкость (ТЖ) заливается так, чтобы до верхнего края бака еще осталось около 2 см пустого пространства;
  • На верхней части ПГУ (пневмогидроусилитель) находится перепускной клапан. С его снимается резиновый колпак и надевается подходящий шланг, который вы заранее подготовили;
  • В пустую тару наливается 200 мл ТЖ и опускается второй конец резинового шланга;
  • Перепускной клапан нужно провернуть на 1 оборот и выжать педальку сцепления в пол (инструмент или помощник это делает). Выжимается педаль постепенно. Параллельно смотрите, чтобы шланг был опущен в ТЖ;
  • Если в системе есть лишний воздух, вы увидите это по выделяющимся пузырькам в емкости с жидкостью;
  • Выжимая педаль, смотрите за уровнем ТЖ в бачке. Если он опустился примерно до 3-4 см относительно верхней границы бака, потребуется долить;
  • Когда ваша педаль выжата до упора, зафиксируйте ее в таком положении. Параллельно затягивается перепускной клапан;
  • Отпускайте педальку и снова открывайте клапан на 1 оборот. Опять вжимается в пол педаль;
  • Аналогичные операции повторяйте 3-4 раза, пока воздух в полной мере не выйдет из гидравлической системы;
  • Завершается процедура тщательным затягиванием клапана, снятием шланга и возвратом колпака на место.

Плавный ход или как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно?

Разумеется, никто не станет оспаривать важность фрикционной муфты в системе управления автомобилем. Несложные процедуры по настройке этого узла позволят существенно сократить риск износа деталей. Не лишними будут навыки по прокачке гидропривода, потому что любое вмешательство в систему, будь-то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, ведет к завоздушиванию системы.

Контроль настроек рекомендуется проводить регулярно на каждом техобслуживании авто. Но есть еще признаки, когда к процедуре следует приступать незамедлительно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неполадки в работе муфты во время эксплуатации выражаются следующими признаками:

  1. Буксует – диск муфты пробуксовывает при полностью отпущенной педали, и не в состоянии передать трансмиссии всю мощность от ДВС.
  2. Ведет – диск не отводится от маховика при полностью выжатой педали, что затрудняет переключение передач.

Сцепление может включаться чересчур рано или поздно по причине нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без настройки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указан красной стрелкой) и выжимной вилкой (синяя стрелка). Прежде, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, нужно рукой покачать вилку, если свободный ход отсутствует или превышает 5 мм, то регулировка узла необходима, потому что выжимной подшипник буде подвержен постоянным нагрузкам.

Как правильно прокачать сцепление

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения муфты должен составлять 25-35 мм. Определяется это при помощи линейки, если показатель не соответствует норме, то придется настроить некоторые узлы системы привода муфты.

Процедура полной настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая – под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструмента:

  • Комплект ключей.
  • Набор отверток и клещи.
  • Линейка или угольник.

Под рулевой колонкой в салоне установлен кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология юстировки довольно проста:

  • Гаечным ключом (на фото № 1) удерживать ограничитель хода, а вторым ключом открутить на два оборота контргайку.
  • Вращая первым ключом ограничительный штырь (завернуть или отвернуть), установить нужный начальный свободный ход педали – 0,4-2,0 мм.
  • Проверить при помощи линейки свободный ход и при необходимости повторить операцию наладки.
  • Затянуть контргайку ключом.
Читать далее:  Как пользоваться коробкой-автомат (АКПП) инструкция видео

Прежде, как прокачать сцепление на классике ВАЗ 2107, нужно выполнить второй регулировочный этап, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки свободного хода вилки выключения муфты состоит в следующем:

  • Отсоединить пассатижами пружину от вилки, а затем с рабочего цилиндра. Сделать проверку можно и без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
  • Проверить линейкой ход вилки, нажимая на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует выполнить следующие пункты.
  • Очистить цилиндр от грязи и побрызгать на гайки смазкой WD-40.

Прокачка нужна в том случае, если муфта не полностью выключается. К примеру, педаль выжата, первая скорость включена, но не успели вы еще отпустить педаль, а авто уже едет. Легкий ход педали также говорит о необходимости удаления воздуха из системы. Процедура должна выполняться с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы понадобятся:

  • Тормозная жидкость.
  • Резиновый шланг длиной 50-100 см.
  • Гаечный ключ «на 8».
  • Емкость для жидкости.
  • Тормозная жидкость.

Автовладельцы, которые интересуются, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, должны знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее, чем регулировка развала-схождения , ее может выполнить даже начинающий автолюбитель.

Методика прокачки

Работы желательно проводить на эстакаде или смотровой яме, в крайнем случае машину следует поднять на опоры. Дальнейшие действия проводятся по переходам:

  • Залить новую жидкость в бачок сцепления.
  • Надеть на штуцер рабочего цилиндра один конец шланга, а второй конец опустить в емкость.
  • Попросить помощника нажать на педаль муфты 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
  • Ослабить ключом «на 8» штуцер на цилиндре и выпустить жидкость с воздухом в емкость, после чего завернуть штуцер и попросить отпустить педаль.
  • Долить при необходимости жидкость в бачок и повторить операцию до тех пор, пока в жидкости не будет пузырьков воздуха.

Во время прокачки нельзя допускать, чтобы уровень жидкости в бачке опускался меньше 15 мм, и своевременно доливать ее. В завершении нужно проверить функциональность муфты:

  • Завести авто и включить заднюю скорость, появление заеданий или посторонних шумов недопустимо.
  • Проверить переключение скоростей во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления муфтой настроена нормально.
  1. Произведен полный ремонт системы, обновлены магистральные трубки и тормозные механизмы всех колес, заменена тормозная жидкость
  2. Машина перестала корректно замедляться, педаль стала «вялой»
  3. Ремонт или замена отдельного узла: тормозного цилиндра, суппорта, барабана, трубки, шланга. Именно его нужно прокачать, выгнать воздух
  4. Заменены задних или передних тормозных шланг

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три.

Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси.

Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

  1. Заливаем тормозную жидкость в бачок
  2. «Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ
  1. При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
  2. Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в х, любопытно обсудить эту тему.

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать.

Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

Для этих целей понадобится:

  1. Ключ на «8», желательно накидной
  2. Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
  3. Тормозная жидкость для доливки

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Настройка сцепления ВАЗ

Чтобы выполнить регулировку, понадобятся два ключа, при этом на все операции не придется тратить много времени. Ход педали для автомобилей ВАЗ должен составляет от 120 до 130 миллиметров. Настройка хода выполняется методом прокручивания регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до торца выжимной вилки должно быть в пределах 5 мм.

Перед началом регулировки снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода крепежные элемент нужно закрутить, для уменьшения, наоборот, открутить. Вторым ключом затягивается контрольный болт. После достижения нужных параметров, необходимо 3 раза нажать на педаль и замерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.

Замена жидкости

Перед выполнениемпрокачки также рекомендуется заменить рабочую жидкость. Снимите колпачок и наденьте на штуцер, предварительно заготовленный шланг, другой конец которого нужно опустить в емкость для слива. С помощью гаечного ключа на 8 поверните штуцер на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалять жидкость.

Замену тормозной жидкости можно выполнять постепенно. Для этого жидкость в бачок необходимо подливать небольшими дозами в промежутках между нажатием на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ)потечет чистая жидкость, заверните штуцер и наполните бочек по уровню не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и выходит из системы первой.

Случаи, когда стоит прокачать сцепление

Сперва стоит определить, что же такое сцепление. Исходя из терминологии, сцепление – процесс вытеснения воздушных потоков из гидравлического механизма, управляющего всей системой сцепления транспортного средства.

  • Воздух попадает в механизм при проблемах с трубопроводом, также при не затянутых резьбовых соединениях.
  • Алгоритм прокачки системы:
  • Первый шаг – подготовка. Приведите в действие систему.
  • Далее возьмите шланг и подключите его к штуцеру.
  • Отожмите педаль. В это время жидкость начинает сливаться. Она будет продолжать сливаться, пока не выйдут все воздушные потоки.

Помните, что это надо делать в перчатках, чтобы жидкость не попала на открытую поверхность кожного покрова.

Определить, есть ли воздух в тормозной системе легко. Проверьте это по признакам:

  • Сцепление выжимается без усилий.
  • Передачи не переключаются.
  • Педаль нажимается, однако возвращается в прежнее состояние, а может и возвращается, но очень медленно.

В интернете есть много видео, как прокачать сцепление. На самом деле эта процедура такая же простая. Вам нужны:

  • Рабочие инструменты.
  • Баночка.
  • Приобретенная тормозная жидкость.
  • Шланг, сделанный из резины. Можно прозрачный. (Для удобства: видеть воздушные потоки).

Фиксатор для педали

  1. Лучше обратиться за помощью к человеку, который хорошо разбирается в гидравлике.
  2. Следуйте этой инструкции, и Вы поймете, как прокачать сцепление и цилиндр сцепления.

Как правильно прокачать тормоза на ваз 2107 и других моделях классик: замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

Для начала Вам нужно убрать всю грязь из бачка главного цилиндра. Когда будете заливать новую жидкость, бачок должен быть чистым.

Можете приступать к следующему шагу: тормозную жидкость следует долить так, чтобы оставалось от края чуть больше 1,8 см пустого пространства.

Затем приступайте к работе с перепускным клапаном. Снимите накладку, возьмите резиновый шланг и прикрепите его к этому месту. В баночку, приготовленную для жидкости, налейте чуть больше 190 мл новой жидкости. Опустите в емкость шланг.

Теперь нужно попросить помощника выжать педаль сцепления. Обязательно нужно сделать это до упора, не спеша. Медленное выжимание педали гарантирует Вам лучшую прокачку. Не забывайте следить за шлангом, чтобы он не выходил из емкости с тормозной жидкостью.

Когда воздух начинает выходить из системы, на жидкости образуются пузырьки. Следует помнить, что уровень жидкости не должен опускаться ниже 3-3,5 см.

Выжатую педаль сцепления не стоит отпускать сразу же, пусть Ваш помощник подержит ее еще. В это время нужно затянуть перепускной клапан. Затем скажите помощнику, чтобы он отпустил педаль.

Следующий шаг: откройте клапан еще на один оборот. Помощнику опять нужно нажать на педаль. Это нужно повторить три или четыре раза.

И, наконец, последний этап. Когда весь воздух выйдет из системы, нужно хорошо затянуть клапан, убрать прозрачный шланг, вернуть колпачок на штуцер.

  • По окончании работ сцепление Вашего автомобиля придет в норму и будет надежно служить до следующей прокачки.

Некоторые автомобилисты не знают, могут ли они самостоятельно убрать все неисправности в тормозной системе своего транспортного средства.

Как же прокачать сцепление на ВАЗе? В этом нет ничего сложного. Следуйте тому же алгоритму, который указан выше.

Необходимо, чтобы осталось примерно 15 мм содержимого. Иначе тормозная система и сцепление вообще не прокачаются, а наоборот испортятся. И Вы даже не поймете, что прокачка была осуществлена.

Пожалуйста, сделайте репост;)

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106: все тонкости

На автомобилях с механической коробкой наибольшее распространение получило сухое однодисковое сцепление. На автомобилях семейства ВАЗ используется именно такое сцепление – состоящее из ведомого и ведущего диска, выжимного подшипника, и привода.

Конструктивно элементы сцепления практически одинаковы, а вот приводы на ВАЗах могут быть нескольких видов – на авто, относящихся к семейству «Классика» (ВАЗ-2101 – ВАЗ-2107) используется гидравлический привод, а начиная с модели ВАЗ-2108 стали устанавливать тросиковый привод.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

И если тросиковый привод конструктивно очень прост – имеется только трос, соединяющий педаль сцепления в салоне с вилкой, воздействующей на выжимной подшипник, то с гидравлическим приводом все несколько сложнее.

Педаль сцепления посредством штока соединена с главным цилиндром сцепления. Тот же шток выполняет роль поршня в этом цилиндре. Имеется и рабочий цилиндр – установлен он на картере сцепления. Поршень этого цилиндра связан с выжимной вилкой.

Усилие от ноги водителя передается посредством жидкости, поэтому цилиндры сцепления связаны между собой трубопроводом.

В главный цилиндр жидкость подается из бачка. В качестве рабочего элемента выступает обычная тормозная жидкость.

Читать далее:  Двигатель ВАЗ 2103 устройство объм и другие и технические характеристики ремонт мотора замена коленвала инструкции с фото и видео

Действует все это так: водитель нажимает на педаль сцепления, шток заходит в главный цилиндр и выталкивает жидкость из него.

Чтобы жидкость не пошла обратно в бачок, поршень перекрывает штуцер подачи из бачка.

Поскольку жидкость не сжимается, она движется по трубопроводу и начинает давить на поршень в рабочем цилиндре. Этот поршень выходит и толкает вилку, а та – воздействует на выжимной подшипник.

После отпускания педали пружина вилки задвигает поршень в рабочий цилиндр обратно, и жидкость возвращается в главный цилиндр.

Такая схема вроде и проста, но не всегда может быть надежной. Если внутрь системы привода попадет воздух – эффективность срабатывания сцепления упадет.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

Пузырьки воздуха в системе при возникновении давления будут сжиматься, это приведет к тому, что полное усилие передаваться не будет.

Из-за этого даже при полностью выжатой педали выход штока рабочего цилиндра будет неполным, вилка до конца не выжмет подшипник – в итоге сцепление «ведет».

  • Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.
  • Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.
  • Возможно, что жидкость начала из системы подтекать из-за не плотности соединения трубопроводов, или их повреждения, течь может появиться из-под уплотнительных колец цилиндров из-за износа.

Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

  1. И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.
  2. Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.
  3. Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

Затем можно непосредственно переходить к процессу прокачки. Для этого понадобиться:

  • Ключ рожковый или накидной на 8;
  • Емкость для слива (с небольшим количеством жидкости);
  • Новая жидкость;
  • Силиконовая прозрачная трубка;
  • Ветоши.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Выбор аккумулятора для автомобиля ВАЗ

Это и все требуемое оснащение.

Интересным является тот факт, что при одинаково используемых приводах на разных моделях «Классики» процесс прокачки отличается, поэтому дальше будут описаны способы прокачки гидропривода на автомобилях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

Вначале прокачаем сцепление на ВАЗ-2106.

Для удобства работ авто лучше загнать на яму или эстакаду. Дополнительно потребуется сторонняя помощь.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности.

Штуцер прокачки сцепления, располагающегося на рабочем цилиндре, его следует очистить. Затем с этого штуцера снимается защитный колпачок, и на него надевается трубка. Второй конец ее нужно опустить в емкость для слива.

Перед началом прокачки желательно сразу проверить возможность откручивания штуцера, часто он в своем посадочном месте сильно закисает, и сорвать его с места достаточно трудно.

Если сорвать с места штуцер удалось, нужно его обратно затянуть. После этого помощник накачивает систему, резко нажимая 4-5 раз на педаль, после чего ее удерживает.

Штуцер отворачивается на пол-оборота, после чего по трубке будет стекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость течь прекращает, штуцер нужно затянуть.

  • После нужно несколько раз повторить процесс накачки и слива жидкости, периодически проверяя уровень в бачке.
  • Важно добиться, чтобы по трубке стала стекать жидкость без пузырьков, после чего штуцер окончательно затягивается и на него надевается колпачок.
  1. На ВАЗ-2107 подготовительные работы идентичны – проверяется система на подтеки, очищается бачок и штуцер.
  2. Возможно понадобиться снятие пылезащитного щитка для доступа к штуцеру рабочего цилиндра (на инжекторных моделях ВАЗ-2107).
  3. Далее трубка надевается на штуцер, предварительно его нужно «сорвать» с места.
  4. Процесс прокачки на этом авто производится так: штуцер отворачивается на пол-оборота, помощник резко нажимает на педаль, а после постепенно ее отпускает, при этом штуцер обратно затягивать не нужно.
  5. Помощник должен нажимать резко на педаль до тех пор, пока по трубке не начнет идти жидкость без воздуха, после чего педаль нужно выжать и удерживать, и затянуть штуцер.
  • По поводу самой прокачки следует отметить, что сам процесс не должен быть длительным: на ВАЗ-2106 – 4-5 накачек с последующим сливом и 5-7 резких нажатий на педаль с неспешным отпусканием – на ВАЗ-2107.
  • Если процесс занимает больше действий – нужно искать место попадания воздуха в систему, устранять неисправность, а после уже снова прокачивать.
  • Проверить работоспособность привода после прокачки можно в движении.

Завести авто, небыстро двигаясь попереключать передачи.

Если признаков нарушения работоспособности гидропривода нет, можно считать, что прокачка произведена правильно.

После проведения сервисных и ремонтных работ с узлами сцепления на ВАЗ 2106 или после доливания жидкости в гидравлический привод, в нем часто оказывается воздух. Это недопустимо. Поэтому необходимо безотлагательно принять меры по его удалению.

Работа по прокачке несложна и внимательно прочитав эту инструкцию, вы сможете справиться с ней самостоятельно. Воздух, как правило, попадает в гидросистему после каких-либо работ из-за разгерметизации, либо после смены жидкости, применяемой в ней.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

Поэтому перед тем, как перейти непосредственно к прокачке, необходимо ликвидировать причины, в противном случае прокачка окажется напрасной. Вследствие дефектов в данной системе могут возникнуть иные более опасные поломки в системе трансмиссии.

Автомобиль ВАЗ 2106

Если еще кто не знает, что такое прокачка, то объясним, что это вывод из этой системы сцепления оказавшегося в ней воздуха. Практически все автолюбители выполняют ее самостоятельно, не обращаясь на станцию технического обслуживания.

Руководство

Важно! Если вы прокачиваете гидравлический привод сцепления после смены жидкости, то сначала нужно осуществить чистку сливного штуцера основного цилиндр сцепления от грязи и пыли.

Это делается при помощи щетки, в которой вместо щетины применяется стальная проволока.

На стенде показан принцип прокачки сцепления.

Работы по прокачке сцепления на ВАЗ 2106 необходимо проводить на эстакаде или яме. Также потребуется помощь напарника.

Из инструментов нам понадобится:

  • тормозная жидкость;
  • резиновый шланг;
  • емкость;
  • ключ на 8.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

Лучший вариант для ВАЗ 2106 — Нева М

Алгоритм действий

Бачок для заливки

  1. Первым делом заливаем свежую жидкость в бачок ВАЗ 2106 до нижней отметки горловины.
  2. Теперь нужно чуть ослабить штуцер, который находится на рабочем цилиндре.
  3. Далее нужно надеть на него шланг.
  4. Другой конец опускаем в емкость (желательно чтобы она была прозрачная) в которой находится оставшаяся водянистость.
  5. На этом этапе понадобится участие вашего напарника. Необходимо, чтобы он понажимал педаль, пока не начнет затрудняться ее ход.
  6. Далее он должен держать педаль в этом положении.
  7. Вам же нужно понемногу ослаблять штуцер. В это время по шлангу начнет выходить жидкость.
  8. Если в выходящей вы увидите пузырьки, то это означает, наличие воздуха в системе.
  9. Когда начнет выходить влага, можно заметить, что сцепление проваливается.
  10. Дождитесь когда оно полностью провалится и закрутите штуцер.
  11. В это время ваш напарник снова должен начать прокачивание.
  12. Повторяйте это покуда в выходящей, не будет пузырьков.
  13. Вовремя работы естественно упадет уровень жидкости. Поэтому ее необходимо доливать.
  14. Следите, чтобы жидкость не опускалась ниже десяти миллиметров от дна. Если уровень упадет слишком низко, то в системе снова окажется воздух и работу придется повторять снова.
  15. После завершения работы нужно провести проверку уровня.
  16. При необходимости доливаем до нижней отметки горловины.
  17. Закручиваем заглушку бачка ВАЗ 2106.
  18. Отсоединяем шланг.
  19. Закручиваем штуцер.

Запрос вернул пустой результат.

На этом работа может считаться завершенной и нужно немного проехать, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

В первую очередь проследите, чтобы при полностью выжатой педали и включении задней скорости не было никакого скрежета шестеренок. Если такой все-таки слышен, то это значит, что воздух остался в системе и все работы придется повторить.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В этом видео показано как правильно происходит прокачивание на автомобилях ВАЗ 2101-2107.

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Когда нужно прокачивать систему

Поэтому нужно следить, чтобы система тормозов (ТС) функционировала безотказно и выполнять ее прокачку после ремонтных и регламентных работ по замене рабочей жидкости или в случае образования в ней воздушных пробок.

Прокачка выполняется для удаления воздуха из ТС. Эта процедуранеобходима после замены тормозной жидкости (ТЖ) во время проведения регламентных,ремонтных работ или, если она поменяла цвет. Обычно на ВАЗ 2107 полную смену ТЖделают через три года. Процедура состоит из этапов: слив старой жидкости,заливка новой и прокачивание тормозной системы.

Для ВАЗ 2107 производитель рекомендует использовать ТЖ DOT-4, ее объем равен 0, 382 л. Доливать рекомендуется такую же жидкость, что была раннее залита. ТЖ должна отвечать рекомендациям производителя.

В ней содержатся специальные присадки, защищающие от коррозии детали из металла. С течением времени жидкость теряет свои свойства, в нее попадают посторонние частицы, которые разрушающе действуют на элементы системы.

Это несколько причин, из-за которых нужна замена ТЖ. После чего необходимо прокачивать систему. 

Кроме того, прокачку выполняют в обязательном порядке:

  • если выполнялась замена или демонтаж деталей;
  • после выполнения тюнинга;
  • если износились тормозные шланги, произошла
    разгерметизация ТС;
  • в бачке уровень ТЖ упал ниже минимума.

В момент, когда шланги отсоединены, возможно образованиевоздушных пробок в гидроприводе. Опасность его присутствия в ТС в том, что онделает ненадежным торможение. Когда водитель жмет на тормоз, не срабатываюттормозные колодки на колесе с воздушными пробками в контуре, и оно продолжаеткрутиться.

Понять, что в гидравлическом приводе есть воздух можно по поведениютормозной педали и следующим признакам:

  • если на нее несколько раз нажать и сначала она
    легко нажимается, а потом с каждым разом становится все жестче;
  • увеличивается рабочий ход педали;
  • педаль часто падает до пола;
  • увеличивается тормозной путь;
  • при торможении авто уводит в сторону от
    направления, в котором она двигалась.

Прокачивание выполняется с помощью прокатных штуцеров, находящихся на тормозных узлах каждого колеса. На передних колесах они расположены на суппорте и прикрыт колпачком.

Для того чтобы правильно провести процедуру, нужно знать,что ТС классических ВАЗов представляет собой два независимых контура. Один включаетпередние колеса под водителем и пассажиром. Во второй –задние.

Если отказываетодин из контуров, продолжает действовать другой. Если воздух проник в какой-то одинконтур, то прокачивать нужно его, а второй не трогать.

Такая ситуация можетвозникнуть при ремонте тормозного узла одного из колес.

Для проведения работ по прокачиванию понадобится двачеловека. Один спускается под машину, работая с механизмами тормозной системы.Другой находится в салоне, нажимая тормозную педаль по команде человека,находящегося внизу.

Во время проведения работ нужно следить за уровнем ТЖ вбачке, она постоянно должна находиться на максимуме. Если уровень будет нижеминимума, то в ТС из бачка может проникнуть воздух и процедуру по прокачиваниюпридется повторить.

Для работы нужно приготовить:

  • набор накидных и рожковых ключей;
  • домкрат;
  • спецключ обжимного типа для тормозных трубок
    системы;
  • противооткатные приспособления;
  • опоры;
  • шланг необходимого диаметра из резины, пластика
    или капрона;
  • прозрачную тару для слива отработки;
  • свежую ТЖ.

При прокачке следует соблюдать определенный порядок. Начинают проводить прокачные мероприятия с колес, которые расположено дальше всего от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а затем на других колесах по мере уменьшения расстояния. Поэтому прокачивают колеса поочередно: сначала задние –  правое и левое, потом переходят на правое спереди и заканчивают левым под пассажиром.

Для проведения прокачки тормозов спереди, необходимо подвеситьпередние колеса и демонтировать их, так как иначе не добраться до штуцеров. Дляработ с задними тормозами нужно спуститься под машину.

Поэтому ее желательноустановить на эстакаду, подъемник или смотровую яму.  Перед прокачкой следует осмотреть тормознуюсистему на предмет нарушения герметичности.

Если потрескались трубки, естькакие-либо механические повреждения, нужно устранить повреждения и заменитьизношенные детали.

Процесс состоит из последовательности шагов:

  • Добравшись до прокачного штуцера, очищаем его от
    грязи, снимаем с него пластмассовый или резиновый колпачок, служащий для защиты
    от попадания воды и грязи. Откладываем его в сторону. Если его нет, то нужно
    приобрести и надеть после выполнения работ. 
    На штуцер наносим проникающую смазку, чтобы легче было откручивать.
  • Открываем капот, находим бачок с ТЖ и заливаем
    новую до максимума. Следим, чтобы она все время присутствовала в бачке.
  • С помощью подходящего накидного ключа ослабляем крепление
    штуцера. Если оно закисло, то нужно использовать спецключ для прокачки. С его
    помощью можно срывать штуцер, не повредив его.
  • Один конец приготовленного шланга надеваем на
    освобожденный от колпачка штуцер, второй опускаем в емкость с небольшим объемом
    ТЖ для отслеживания выхода воздуха. Кончик должен лежать на самом дне.
  • Человек в машине нажимает на педаль газа несколько
    раз. Когда она станет жесткой, нажимает на нее до упора и удерживает прижатой к
    полу.
  • Выкручиваем прокачной штуцер на ½ оборота. Благодаря
    этому ТЖ начинает течь через трубку в тару. В ней будут присутствовать пузырьки
    воздуха. Педаль должна быть нажата до упора, пока не сольется вся жидкость.
  • Закручиваем штуцер, человек в салоне отпускает
    педаль, наливаем ТЖ в расширительный бачок.
  • Снова отвинчиваем штуцер, помощник опять
    нажимает 3-4 раза на педаль газа, держит ее нажатой. Опять ждем, пока вытечет
    вся жидкость. Эта процедура повторяется несколько раз, пока из шланга не
    потечет ТЖ без единого пузырька воздуха.
  • Аналогичную процедуру выполняют на каждом колесе
    или по необходимости.

После проведения процедур на тормозном механизме каждогоколеса закручиваем до конца штуцер, возвращаем на место защитный колпачок. Наливаемв бачок ТЖ, пока она не достигнет максимального уровня. Передние колесананизываем на посадочное место, надежно фиксируем болтами.

Порой у владельцев ВАЗ 2107 возможна ситуация, когда они немогут прокачать тормоза после ремонтных работ с ГТЦ или его замены. При этомдетали ставились новые, процедура прокачки выполнялась по всем правилам, аположительный результат отсутствует.

Читать далее:  Новый Alfa Romeo Stelvio 2017 - фото цены для России особенности модели

Причина такой ситуации в том, что при установке ГТЦ большинство автолюбителей сначала подключают шланги и тормозные трубки, а лишь потом заливают ТЖ в бачок. Далее начинают прокачку. Они не учитывают того, что в цилиндре тоже есть воздух.

Далее сделать слабее затяжку штуцеров на пару оборотов и подождать, когда из трубок пойдет ТЖ с воздушными пузырьками.

Чтобы процесс пошел быстрее, нужно вытереть горловину бачкаи подуть внутрь. Таким образом, создается дополнительное давление.  Когда в вытекающей жидкости не будет воздушныхпузырьков, затягиваем штуцеры и выполняем дальнейшую прокачку по обычной схеме.

Проблемы с прокачиванием могут возникнуть, если неисправенГТЦ или установлены бракованные изделия. Если установлена неисправная деталь,то жидкость из бачка поступает в ГТЦ, а затем возвращается обратно.

  В итоге, дальше главного цилиндра она неидет. При такой ситуации неисправный цилиндр необходимо заменить. Если ГТЦустанавливался после ремонта, то возможно во время сборки была допущена ошибка.

Поэтому нужно провести повторную процедуру прокачки.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107: порядок прокачки и замена тормозного цилиндра

Добро пожаловать!Прокачка тормозов – одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы.

Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

Принцип работы тормозов на данной модели, как и на всей «классике», гидравлический. При нажатии на педаль рабочая жидкость в системе сжимается и создается давление, которое прижимает тормозные колодки к дискам передних колес и барабанам задних.

К основным конструктивным элементам этой системы относятся:

  • главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
  • вакуумный усилитель;
  • трубопроводы переднего и заднего контура;
  • два передних суппорта с тормозными дисками и колесными цилиндрами;
  • задние и передние колодки;
  • два задних барабана с колесными цилиндрами.

Стояночный тормоз (ручник) имеет отдельную конструкцию, приводящуюся в движение с помощью рычага с защелкой и троса. Прижимное усилие регулируется посредством регулировочного винта с гайкой и контргайкой.

Задний тормозной контур имеет регулятор давления. При нажатии на педаль тормоза сзади загораются стоп-сигналы красного цвета, предупреждающие о том, что машина сбрасывает скорость.

Есть несколько случаев, когда прокачка тормозов ВАЗ 2107 необходима.

К ним относятся:

  • снижение эффективности тормозной системы;
  • утечка жидкости или ее замена;
  • ремонт узлов с разгерметизацией контура.

Главный враг безупречно работающей системы — попавший в нее воздух, который мешает процессу торможения, а в некоторых случаях, сводит его на нет.

Если педаль стала «мягкой», проваливается в пол или, наоборот, стала слишком тугой, самое время задуматься о восстановлении герметичности контура, а для этого нужно удалить из трубопроводов воздух.

Способы прокачки

Легче и проще выполнять данную процедуру с помощником, но если напарника найти не удалось, работу можно сделать и самому. Затраты времени при этом будут больше.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • рожковый (накидной) ключ 8 × 10 мм или спецключ для штуцера;
  • пассатижи;
  • свежая тормозная жидкость;
  • баночка под отработанную «тормозуху»;
  • резиновый шланг, надевающийся на штуцер с усилием.

С помощником

порядок выполнения данной процедуры имеет определенную последовательность. начинать нужно всегда с правого заднего колеса, поскольку протяженность трубопровода до него самая большая. после этого переходят на левое заднее колесо. затем перемещаются к правому переднему, а за ним — к левому переднему колесу.

работа выполняется в нижней части автомобиля, поэтому есть смысл воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. последовательность операций для каждого колеса одинакова, только передние придется снять.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

работа выполняется следующим образом:

  1. при помощи рожкового ключа размером 8 × 10 мм нужно сдернуть с места штуцер, предварительно освободив его от резинового защитного колпачка. ключом следует действовать аккуратно, чтобы не повредить грани.
  2. на штуцер надеть резиновый шланг, второй конец которого необходимо опустить в баночку.
  3. если уровень объема рабочей жидкости в расширительном бачке находится не под пробкой, нужно долить новую. по мере работы он периодически контролируется, иначе все усилия могут оказаться напрасными, если в магистраль попадет воздух.
  4. помощник начинает качать тормозную педаль, нажимая и отпуская ее. почувствовав сопротивление, он нажимает на нее и удерживает в этом положении.
  5. другой человек в это время выкручивает штуцер до того момента, как из шланга в баночку начнет выходить отработанная жидкость с содержащимися в ней пузырьками воздуха. педаль при этом уйдет «в пол».
  6. когда жидкость перестанет выходить, штуцер нужно закрутить, педаль отпустить, процедуру повторить. делается это до тех пор, пока вытекающая из шланга в баночку жидкость не станет однородной, без воздушных пузырьков.
  7. штуцер закрутить в последний раз. шланг снять. надеть защитный колпачок. затем можно переходить к следующей ступице.

в отношении других колес выполняются аналогичные действия. главное, не забывать периодически доливать в бачок жидкость и не отпускать педаль тормоза без команды.

самостоятельно

одному справиться с задачей сложнее, но не намного. вопрос в том, чем и как заменить помощника. для этого есть два варианта.

способ № 1

При первом способе качать педаль придется рукой. Затем ее прижимают нижним концом ручного насоса, а верхний конец упирают в передний край кресла. Если длины насоса много или мало, выполняют регулировку сиденья. После того, как педаль зафиксируют насосом в положении «нажато», выпускают жидкость, ослабив штуцер. Затем его закручивают на место.

Если ручного насоса под рукой не оказалось, его можно заменить аналогичным подручным средством, например, куском трубы или другого металлопрофиля нужного размера.

Способ № 2

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

Для второго варианта понадобится специальное приспособление.

Оно состоит из:

  • пробки, подходящей по резьбе к расширительному бачку;
  • закрепленного на ней штуцера;
  • резиновой трубки, которая либо накручивается на штуцер посредством накидной гайки, либо надевается на его ниппель и обжимается хомутом;
  • на втором конце трубки устанавливается еще одна накидная гайка, которая накручивается на резьбу штуцера накачанной камеры (золотник перед этим удаляется).

Аналогичное приспособление можно купить и в автомагазине. Тогда даже золотник не придется выкручивать из камеры, поскольку изделие снабжено накидной гайкой от насоса.

Суть данного метода состоит в том, что воздух, выходящий из камеры, создает давление в магистрали. Благодаря этому, необходимость в помощнике отпадает. Важно не забыть предварительно залить в бачок технологическую жидкость под пробку и в процессе работы периодически контролировать ее уровень.

Прокачиваться тормоза могут и с помощью другого приспособления, где вместо камеры и резинового шланга используется шприц, интегрированный с помощью герметика в крышку расширительного бачка.

Если работа выполнена правильно, тормозная педаль будет достаточно тугой уже в начале своего хода. Однако перед тем, как тронуться с места, ее все равно необходимо нажать несколько раз.

Тормоза необходимо проверять на небольшой скорости на площадке (грунтовой или асфальтовой), где нет людей и других автомобилей. При этом машину не должно заносить в сторону, а все колеса должны равномерно выполнять свою работу, о чем говорят следы тормозного пути.

У водителя всегда должна быть возможность маневрирования на тот случай, если эффективность торможения будет низкой. Нельзя гасить скорость, двигаясь прямо на стену или другое препятствие, чтобы не подвергать себя риску.

Тормозная система работает под давлением и испытывает нагрузки на узлы и детали, поэтому периодически нуждается в ремонте.

К основным причинам, выводящим ее из строя, относятся:

  • неисправности главного тормозного цилиндра;
  • неполадки вакуумного усилителя;
  • перетирание или поломка магистральных трубок;
  • разрыв тормозного шланга;
  • нарушение герметичности контуров;
  • утечка рабочей жидкости;
  • проваливание педали тормоза в пол или слишком тугая педаль;
  • увод автомобиля в сторону или в занос при гашении скорости;
  • самопроизвольное притормаживание одного из колес;
  • скрип (визг) тормозов;
  • вибрация педали;
  • неполное растормаживание одного или всех колес.

Любая из перечисленных неисправностей снижает эффективность торможения и требует самого пристального внимания. Иногда достаточно прокачать тормоза, чтобы избавиться от воздуха в магистральных трубопроводах, в других случаях понадобится замена деталей или узлов в сборе.

Одним из основных узлов рассматриваемой системы является главный тормозной цилиндр, установленный в задней части моторного отсека. Узнать его легко по расширительной емкости, имеющей две секции, и установленному сверху ГТЦ. Соединяются они с помощью шлангов.

Главная цель агрегата — передача усилия от тормозной педали к рабочим колесным цилиндрам посредством гидравлического давления. Работу водителю облегчает ВУТ (вакуумный усилитель тормозов), который с помощью вакуума снижает усилие сидящего за рулем, делая торможение более комфортным.

Выполняет ГТЦ и ряд других задач:

  • распределяет рабочую среду по трем контурам, обслуживающим задние колеса в паре, левое и правое передние;
  • сбрасывает излишки тормозной жидкости в расширительную емкость;
  • сжимает и разжимает колодки;
  • возвращает педаль и шток после снятия усилия в исходное положение.

Скорость автомобиля замедляется по-разному. Если нужно объехать препятствие или на пути колес встретилась неровность, водитель слегка притормаживает. В критических ситуациях педаль резко давится в пол. К обоим вариантам система должна быть готова.

К фланцу ВУТ ГТЦ крепится торцом двумя гайками М8 и работает с ним в тандеме. С другого торца установлена пробка с прокладкой. В верхней части корпуса цилиндра расположены резьбовые отверстия для подсоединения трех магистральных трубопроводов и два штуцера, на которые надеты шланги от секций расширительного бачка.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106: почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

Агрегат имеет два поршня с надетыми на них манжетами из резины и две возвратных пружины.

Причины поломки

Чаще всего неисправность ГТЦ связана с нарушением целостности или разбуханием резиновых уплотнений в основном цилиндре, а также со снижением функции перепускных отверстий, которые забиваются грязью.

Определить это можно по следующим признакам:

  • колеса полностью не растормаживаются, а колодки при езде сильно нагреваются;
  • педаль начинает работать только в конце хода;
  • для сброса скорости приходится прилагать большое усилие;
  • маленький ход педали;
  • автомобиль долго замедляется.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector