Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

Принцип работы системы и возможные причины неисправности

Почти все современные автомобили оснащены гидравлическим приводом. Это означает, что давление внутри системы сцепления и тормоза создается с помощью специальных жидкостей. Прокачка – замена старой на новую с удалением лишнего воздуха. Когда это нужно делать и как сделать правильно, вот что обязательно нужно знать каждому водителю.

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

https://www.youtube.com/watch?v=DkDK5r3PtlY

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

  1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
  2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
  3. отжим педали и слив жидкости.
  • Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
  • В новый продукт не должно попасть грязи.
  • Смешивать разные жидкости нельзя.
  • Повторно заливать нежелательно.

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Итак, для прокачки цилиндра нужно:

  • резиновый шланг подходящего диаметра.
  • гаечный ключ (чаще всего нужен ключ 8/10, но на всякий случай можно взять несколько).
  • прозрачная тара для новой жидкости. Достаточно будет 200-500 мл.
  • свежая жидкость.

Желательно, чтобы рядом был помощник. Он подаст, что нужно, и будет нажимать педаль сцепления, пока сливается жидкость. В экстренных ситуациях в качестве помощника можно использовать любой тяжелый предмет, например кирпич, на педали.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

Выполнять ремонт самому будет сложнее и дольше, ведь нужно одновременно крутить штуцер и давить на сцепление.

Чтобы прокачать сцепление, нужно:

  1. Проверить уровень жидкость. Она должна доходить до горловины бачка.
  2. Снять защитный колпачок со штуцера и надеть резиновый шланг.
  3. Второй конец шланга опустить в емкость с новой жидкостью.
  4. Резко и сильно нажать на педаль сцепления 3-4 раза. Обратите внимание! Противоположный конец шланга должен быть всегда опущен в жидкость, иначе в него попадет воздух.
  5. После последнего нажатия педаль нужно оставить вдавленной. Важно! Педаль должна не только продавливаться до упора, но и возвращаться в исходное положение. Если она провалилась, ее нужно вернуть вручную. Накачать давление можно только полной амплитудой.
  6. Пока педаль нажата до упора, поворачивайте сливной штуцер где-то на половину оборота. В тару с новой жидкостью будет выходить старая с воздухом. О наличии воздуха можно судить по пузырькам.
  7. Педаль должна медленно опускаться вниз. Когда она будет максимально вдавлена вниз, нужно повернуть штуцер. Обратите внимание! Пока педаль сцепления не опустится, полностью поворачивать штуцер нельзя.
  8. Прокачку системы можно закончить только тогда, когда из шланга будет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха.
  9. После получения нужного результата тщательно закрутить клапан штуцера, снять шланг и надеть защитный колпачок. Важно! Если постоянно идет воздух, значит, откуда-то в систему попадает воздух и прокачать ее нельзя. Сначала нужно исправить это, а потом заново прокачивать сцепление.

После прокачки сцепления рекомендуется проверить запас хода у толкателя, так как подобная операция может его изменить. Нужное значение необходимо найти в руководстве или в интернете. Если расстояние отличается от указанного, то его нужно отрегулировать.

Вопрос о том, как прокачать сцепление у автомобилистов возникает нечасто. Тем не менее, необходимо знать алгоритм выполнения данного мероприятия, дабы в случае экстренной ситуации быть во всеоружии. Он значительно облегчается тем, что по своему принципу во многом схож с процедурой прокачки тормозной системы.

Обычно привод сцепления на авто гидравлического типа. Следовательно, в качестве приводного компонента используется специальная жидкость. Это оправдано, ведь жидкость не имеет характерного для воздуха свойства сжиматься, что гарантирует передачу всего усилия с педали непосредственно на цилиндры (рабочий и главный). Тем не менее, просачивание в систему даже незначительного объема воздуха ведет к некорректной работе гидропривода.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

Ведь воздух может сжиматься, что ведет к потере некоторой части усилия. Следовательно, передача может некорректно включиться или вообще не выключиться.

Главная причина поломки – попадание воздуха в гидравлическую систему сцепления. Обычно подобная проблема возникает при недостаточно затянутых соединениях (резьбового типа), а также наличии дефектов в трубопроводе (шлангах и патрубках).

Сначала требуется запастись необходимым инструментарием и материалами:

  • шланг, по диаметру совпадающий с размером штуцера (сливного);
  • инструменты (ключи и т. д.);
  • емкость, предназначенная для слива жидкости из системы;
  • тормозная жидкость.

Для прокачки необходим помощник, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно. Однако в экстренных случаях можно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить специальный упор (газового типа или иной), которым можно будет фиксировать педаль сцепления во время работы.

Кроме того, заблаговременно нужно будет реализовать регулировку сцепления, ведь при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не получится.

Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

Содержание статьи:

  • Когда требуется прокачка сцепления
  • Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления
  • Порядок действий при прокачивании сцепления
  • Видео о нескольких способах прокачки

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух.

Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.

Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

  • Автомобиль дергается при движении;
  • Педаль сцепления «бьет»;
  • Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.

Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.

Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.

Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

  1. Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
  2. После этого подходящая тормозная жидкость доливается в бачок таким образом, чтобы от его верхнего края оставалось около 2 сантиметров свободного места;
  3. Далее с перепускного клапана, расположенного в верхней части пневмогидроусилителя, необходимо снять резиновую накладку-колпачок и надеть на него подготовленный резиновый шланг подходящего диаметра;
  4. В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг;
  5. Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора. Выжимку необходимо выполнять медленно, при этом нужно следить, чтобы шланг находился в тормозной жидкости. Выход лишнего воздуха из системы сцепления ознаменуется появлением пузырьков на поверхности тормозной жидкости, налитой в емкость.Важно: При выжимке сцепления нужно следить за количеством тормозной жидкости в бачке. Если ее уровень опустится ниже 3,5 сантиметров от верхней грани, необходимо долить еще жидкости.
  6. Когда педаль сцепления будет выжата до упора, необходимо, чтобы помощник ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После этого можно отпустить педаль. Далее вновь перепускной клапан открывается на один оборот, и помощник жмет на педаль. Подобную процедуру следует повторить 3-4 раза. Если на четвертый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее выполнять, пока он весь не покинет сцепление;
  7. После того как весь воздух выйдет из сцепления, необходимо надежно затянуть перепускной клапан, снять шланг и надеть колпачок на штуцер.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

Дорога с односторонним движением: разбираем ПДД, знаки и штраф за нарушение

Рубрика: ПДД

  • проведение диагностических мероприятий;
  • выполнение ремонтных работ;
  • использование некачественных запчастей;
  • плохое натяжение соединительных элементов;
  • неисправности и трещины в трубопроводах;
  • изначально дефектное сцепление по вине производителя;
  • естественные процессы износа;
  • агрессивная эксплуатации педали сцепления;
  • механические повреждения;
  • последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.
Читать далее:  Обзор автомобиля Mercedes-Benz А-class

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

  • при движении машина начинает активно дергаться;
  • при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
  • не удается полноценно выжать педаль;
  • эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;
  • к педали приходится прикладывать чрезмерное усилие;
  • машина неадекватно реагирует на переключение передач;
  • образуются следы протекающей гидравлической жидкости и пр.

Если в машине должным образом не работает сцепление, ее дальнейшая эксплуатация потенциально очень опасная. Потому обязательно займитесь устранением выявленной неисправности.

Никто не запрещает вам обратиться в автосервис, где мастера быстро прокачают систему. Но при отсутствии поломок сцепления эту процедуру легко выполнить самостоятельно. Вам только нужны руки, ноги и небольшой набор инструментов.

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

    Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

  • Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.
  • Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

    Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

    Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

    Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

    Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

    • Новая тормозная жидкость;
    • Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
    • Набор автомобильных инструментов (стандартный);
    • Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
    • Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.

    Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.

    Материалы и инструменты

    Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

    Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

    • набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
    • емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
    • новую тормозную жидкость;
    • шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
    • какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

    Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

    Прицеп Батыр: технические характеристики, размеры, фото, отзывы

    Рубрика: Легковые прицепы

    • УАЗ Патриот;
    • ВАЗ 2106;
    • Шевроле Лачетти;
    • Шевроле Нива;
    • Газель;
    • КАМАЗ;
    • Део Нексия;
    • Рено Логан;
    • Ауди 80;
    • Шкода Октавия;
    • Рено Дастер и пр.

    Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

    Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

    Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

    Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

    • новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
    • пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
    • стандартный автомобильный набор инструментов;
    • шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
    • газовый упор или его аналог;
    • пара рук;
    • пара ног;
    • чистая ветошь;
    • немного свободного времени;
    • хорошее настроение.

    Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

    Выбор за вами.

    Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

    Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ , разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

    • новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
    • пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
    • стандартный автомобильный набор инструментов ;
    • шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
    • газовый упор или его аналог;
    • пара рук;
    • пара ног;
    • чистая ветошь;
    • немного свободного времени;
    • хорошее настроение.

    Ошибки при прокачке сцепления

    Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

    Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

    • При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
    • Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
    • Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
    • В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.

    Что нужно обязательно запомнить

    1. Используйте только ту тормозную жидкость, которую допускает автопроизводитель. В противном случае возможно повреждение резиновых соединений системы сцепления, что может привести к самым плачевным итогам как для машины, так и для жизни ее хозяина.
    2. Всегда прокачивайте сцепление после любых ремонтных работ в системе сцепления
    3. Тормозная жидкость, которую использовали в емкости со шлангом, пригодна для дальнейшего использования. Перелейте ее в закрываемую емкость и используйте в следующей прокачке. Предварительно жидкость нужно отфильтровать и дать отстояться.
    4. Если воздух в системе во время прокачки не обнаружен, то отрегулируйте ход педали сцепления.
    5. Иногда полезно при прокачке прочистить расширительный бачок — сетчатый фильтр не всегда успешно справляется с загрязнениями и примесями.

    Подведем итоги. Если вы прочли это руководство, то можете видеть, что в прокачке автомобильного сцепления нет ничего невыполнимого. Эта процедура не является регулярной в процессе обслуживания автомашины. Но если необходимость образовалась — прокачайте сцепление без промедлений, поскольку лучше потратить полчаса свободного времени, чем рисковать жизнью на дороге.

    Готовимся к выполнению прокачки сцепления

    Если вы чувствуете, что педаль сцепления начала застывать в верхнем рабочем положении, появилась определенная жесткость или плохая работа механизма, возможно, необходимо просто отрегулировать сцепление. Прокачка этого механизма выполняется крайне редко и требуется только в том случае, если непосредственно в систему сцепления попал воздух. В таком случае механизм не будет работать корректно.

    Чтобы устранить попадание воздуха, необходима прокачка, которая может быть выполнена за несколько минут при наличии необходимых инструментов и знаний. Специалисты выполняют прокачку зачастую при вас и сразу же отдают обратно автомобиль, потому на СТО такая процедура не будет стоить слишком дорого. В подготовке к процессу прокачки обзаведитесь следующим инвентарем:

    • набор инструментов в виде гаечных ключей, отверток, пассатижей и прочих стандартных приспособлений;
    • найдите чистую емкость на 0.5 литра и наполните ее на треть тормозной жидкостью;
    • приобретите чистый прозрачный шланг для слива жидкости (прозрачность нужна, чтобы определить, когда воздух выйдет);
    • обзаведитесь определенным количеством тормозной жидкости — иногда может понадобиться около 0.5 литров;
    • найдите помощника, который по вашей команде может нажать на педаль сцепления и отпустить ее, когда весь воздух выйдет.
    Читать далее:  BMW X2 M35i 2019 фото цена и характеристики нового заряженного паркетника от БМВ Икс 2

    Вот такие несложные подготовительные работы необходимо выполнить при прокачке сцепления. Зачастую уже на этом этапе владелец автомобиля тратить больше средств, чем он отдал бы за прокачку у специалистов. Но если это дело принципа и вы просто хотите показать, что вполне можете выполнить процедуру самостоятельно, или просто хотите получить ценный опыт, тогда выполняйте следующие этапы работы.

    На стадии приготовления к работе необходимо обзавестись качественными материалами и сообразительным помощником. Это самое главное условие выполнения нормального процесса прокачки сцепления. В ином варианте лучше не рисковать и доверить работу над данным чрезмерно важным для любой машины узлом мастеру. На специализированном СТО такие работы будут выполнены за считанные минуты.

    Сначала возьмите в руки инструкцию по эксплуатации автомобиля и найдите раздел, где описана конструкция сцепления. В книге должно быть сказано о ремонте сцепления, а также о процедуре прокачки. Там же показана схема, которая позволит вам быстро найти необходимый штуцер для выполнения прокачки. С помощью инструкции можно выполнить нужную работу достаточно быстро.

    Сначала необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить ее при необходимости так, чтобы жидкость была не менее 1.5 сантиметров от верха бачка. Так вы обеспечите запас для слива. Далее необходимо выполнить важные задачи непосредственно прокачки системы сцепления:

    • снимите колпачок со штуцера и вставьте заранее приготовленный прозрачный шланг;
    • свободный конец шланга опустите в пол-литровую емкость, которая на треть наполнена тормозной жидкостью;
    • проследите за тем, чтобы край шланга не захватывал воздух, а был опущен именно в жидкость;
    • попросите вашего помощника нажать на педаль сцепления до упора и держать педаль в выжатом состоянии;
    • следите за потоком жидкости по прозрачному шлангу до того, как пузырьки воздуха исчезнут;
    • долейте тормозную жидкость в бачок, чтобы восстановить потерянное количество.

    Если вы видите, что несколько секунд пузырьки не пропадают, скомандуйте своему помощнику отпустить педаль, а затем долейте жидкости в бачок, чтобы избежать очередного захвата воздуха в систему. Главное, чтобы жидкость не уходила с самого бачка, ведь иначе вам придется прокачивать не только сцепление, но и тормозную систему.

    Также важным моментом является использование той самой тормозной жидкости, которую вы применяли ранее. Смешение двух разных марок не поможет вам достичь желаемых результатов. Используйте только качественные материалы и выполняйте процесс в точности так, как описано выше. Если у системы сцепления вашего авто есть другие особенности, вы прочтете об этом в инструкции по эксплуатации.

    Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

    Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

    • 1 — главный цилиндр;
    • 2 — компенсационное отверстие;
    • 3 — прокладка штуцера;
    • 4 — штуцер;
    • 5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
    • 6 — поршень главного цилиндра;
    • 7 — уплотнительное кольцо;
    • 8 — поршень толкателя;
    • 9 — крючок;
    • 10 — ось педалей сцепления и тормоза;
    • 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
    • 12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
    • 13 — оттяжной колпачок;
    • 14 — ограничитель хода педали сцепления;
    • 15 — педаль сцепления;
    • 15 — педаль сцепления;
    • 16 — толкатель;
    • 17 — защитный колпачок;
    • 18 — стопорное кольцо;
    • 19 — перепускное отверстие;
    • 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
    • 21 — перепускное отверстие поршня;
    • 22 — рабочий цилиндр;
    • 23 — пружина;
    • 24 — прокладка;
    • 25 — пробка;
    • 26 — внутренняя втулка педали;
    • 27 — наружная втулка педали;
    • 28 — распорная втулка;
    • 29 — педаль тормоза.

    Перед началом работ приготовьте комплект инструментов и материалов:

    • рожковые ключи размером 8–13 мм;
    • емкость и гибкая прозрачная трубка из пластика, подходящая к размеру сливного штуцера;
    • тканевые перчатки;
    • новая тормозная жидкость (не менее 0,5 л);
    • смазка аэрозольная WD-40, облегчающая откручивание резьбовых соединений.

    Прежде чем прокачивать гидравлический выжимной контур, загоните машину на смотровую канаву и включите ручной тормоз. Снимите элементы защиты, мешающие добраться до клапана и гайки штуцера.

    Первым делом разберитесь со всеми неполадками, прокачка сама по себе результата не даст. Выявите причину и место утечки жидкой среды, поменяйте манжеты и сальники, проверьте целостность соединительной трубки. При необходимости снимите и промойте главный цилиндр сцепления.

    Прокачка сцепления – неотъемлемая часть ухода за автомобилем. Все методы выполнения такой работы, в общем, похожи и не требуют специальных навыков и дорогих инструментов, поэтому можно провести такую операцию самостоятельно в короткие сроки. Это знают многие, но далеко не всем известно как прокачать сцепление.

    Сцепление прокачивается не реже чем раз на 1.5-2 года, в зависимости от качества его работы на протяжении этого времени. Это также отличный повод, чтобы провести осмотр основных частей коробки передач, гидролиний, привода, маховика и некоторых других частей. Если вы обнаружили какие-то поломки, стоит немедленно заняться ремонтом.

    При необходимости прокачать гидравлическое сцепление можно самому, используя самодельное приспособление. Понадобится маленький автомобильный компрессор, вторая крышечка от расширительного бачка и вентиль для бескамерной резины (продается в автомагазинах).

    Выполните ремонтные работы и приступайте к прокачке согласно инструкции:

    1. Проделайте в крышке емкости отверстие и установите туда вентиль. Накрутите изделие вместо штатной пробки.
    2. Залейте в бачок максимум жидкости и подсоедините шланг компрессора. Включите агрегат буквально на полсекунды, чтобы давление в контуре поднялось до 0,5 Бар. Сильнее качать не стоит.
    3. Спуститесь в канаву и проделайте манипуляции по сливу рабочей среды, как описано в предыдущем разделе.
    4. Поднимитесь наверх, снова подкачайте давление и слейте часть «тормозухи», насыщенной воздухом. Добейтесь полного отсутствия пузырьков.

    При данном способе педаль нажимать не требуется – жидкость вытекает под давлением, создаваемым компрессором. Есть одно неудобство – приходится несколько раз спускаться и подниматься из канавы. Также не забывайте вовремя пополнять запас расходного материала, иначе в систему снова проникнет воздух и вся предыдущая работа пойдет насмарку.

    Правильная прокачка сцепления одному: как сделать быстро своими руками

    Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

    Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок , а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

    Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

    Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

    В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

    Читайте в этой статье

    Инструкция прокачки

    Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

    Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра.

    Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

    Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей.

    Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой.

    Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан.

    Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

    • домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
    • необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
    • снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
    • сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
    • после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
    • выжимается до конца педаль тормоза;
    • закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
    • далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
    • процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

    Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

    Приступаем к прокачке

    • Первое, в чем нужно удостовериться — в том, что тормозная жидкость в расширительном бачке находится на нормальном уровне. Если нет — доливаем.
    • Далее находим пневмогидроусилитель (обычно под расширительным бачком). Снимаем крышку с воздушного клапана ПГУ. Надеваем заранее приготовленный шланг на клапан. Второй конец шланга опускаем в емкость с жидкостью. На протяжении всей процедуры уровень жидкости в емкости должен составлять 3-4 сантиметра. Если уровень жидкости падает — сразу доливаем. То же самое относится к количеству тормозной жидкости в расширительном бачке.
    • Тем временем, ваш товарищ должен совершить 2-3 нажатия на педаль сцепления с интервалом в две секунды. Затем на один оборот откручивается клапан выпуска воздуха. Как только оборот сделан, напарник должен выжать педаль и не отпускать. Так будет выходить жидкость из системы. Нужно держать педаль нажатой, пока не перестанет выходить жидкость с воздушными пузырьками.
    • Напарник дает сигнал, и клапан выпуска воздуха закручивается в исходное положение. Процедура повторяется, и если пузырьков в выходящей жидкости нет, то процесс прокачки цилиндра сцепления можно считать почти законченным. Если после нескольких повторений воздух все так же выходит с жидкостью, то проблема в другом и нужна серьезная диагностика.
    • Снимаем шланг с выпускного клапана, надеваем на место крышку воздушного клапана ПГУ. Еще раз проверяем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
    • Проверяем ход толкателя поршня. Выжимаем для этого педаль до упора. Ход должен составлять около 28 миллиметров. Если у вас такие показатели — сцепление прокачано успешно.
    Читать далее:  Замена салонного фильтра в автомобиле Nissan Teana j32 фото и видео

    Порядок действий при прокачке сцепления

    После проведения мероприятий подготовительного плана, можно приступать непосредственно к процедуре прокачки.

    1. Перед тем, как прокачать сцепление, в расширительный бачек доливается жидкость почти до его верхнего края (ниже него на 15-20 мм). При этом крайне важно соблюдать чистоту, дабы в системе не оказалось пыли или мусора.
    2. Один из напарников должен находиться внутри авто и сначала 3 раза нажать на педаль. Делать это необходимо максимально резко, следя, чтобы педаль опускалась до упора. После нажима педаль требуется отпустить и дождаться ее возвращения в изначальное положение. Нюанс – не стоит превышать временной интервал между нажатиями (не более 2-х сек.)
    3. После третьего нажатия педаль нужно не отпускать, а зафиксировать в прижатом положении. В это время напарник обязан закрепить подготовленный шланг на штуцере, а потом, посредством специального или простого накидного ключика, отпустить клапан, предназначенный для выпуска излишков воздуха. При откручивании нужно постоянно контролировать второй конец шланга. Его требуется погрузить в подготовленную емкость, куда заранее заливается тормозная жидкость (порядка 200 мл). Недопустимо вытаскивать конец шланга оттуда.
    4. Штуцер отворачивается примерно на половину оборота (максимум на ¾). После отворачивания штуцера жидкость начнет выходить из цилиндра. В ней будут наблюдаться и пузырьки воздуха. По мере вытекания жидкости, а также удаления воздуха из системы, педаль, зажатая ногой напарника под прикладываемым усилием, начнет опускаться. Человеку, что находится внутри авто, необходимо дождаться выжимания педали до упора, после чего, не убирая ногу с педали, проинформировать об этом напарника. Получив сигнал от второго работника, он закручивает клапан обратно.

    Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

      Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

    Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

    Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

    Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

    Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

    Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

    У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

  • Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.
  • Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

    В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

    Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

    Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

    Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

      Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

    Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

    Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

    Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.

    Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

    В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра.

    По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

    Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

    Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух.

  • После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.
  • В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

    Заключение

    Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

    Выполнение процедуры без помощника

    Прокачка сцепления автомобиля должна в обязательном порядке проводиться после реализации любых ремонтных или регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

    Перед тем как прокачать сцепление, не лишним будет запастись перчатками и техническими очками либо маской. Работать нужно предельно аккуратно, потому как жидкость в гидроприводе крайне ядовита. После работы обязательно потребуется вымыть руки с использованием мыла, а лучше сделать это несколько раз.

    Бывают случаи, когда прокачка сцепления решает проблему, но лишь на некоторое время. В данном случае проблема кроется в не герметичности всего комплекса. Подсос воздуха может происходить через дефектные шланги либо недостаточно прочно затянутые соединения. Нередко причиной становятся сальники и резиновые манжеты, которыми комплектуются главный или рабочий цилиндры. Эти элементы изнашиваются.

    Как видно, схема прокачивания сцепления несложна, а осуществить ее под силу даже самостоятельно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    AutoJiza
    Adblock
    detector