Чем промыть топливную систему дизельного двигателя особенности промывки разными способами

Когда нужно чистить дизельные форсунки: основные признаки

• проблемы с запуском двигателя (приходится несколько раз крутить стартер, иногда его вовсе не удается завести);
• сбои в работе двигателя;
• плавающие холостые обороты или затруднения при переключении режима работы движка;
• повышенный расход топлива (рост может составить 20-30%);
• снижение мощности, ее провалы при нажатии газа (автомобиль «тупит», обороты двигателя растут медленно);
• загорание индикатора Check Engine.

Эти симптомы могут быть связаны с поломками других систем автомобиля. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику, определив точную причину.

Итак, как уже было сказано, в процессе эксплуатации транспортного средства загрязнение форсунок и других элементов системы питания практически неизбежно, особенно на территории СНГ.

При этом даже если владелец заливает в бак самое качественное и дорогое дизтопливо на АЗС, а также своевременно меняет все фильтры, это позволят только увеличить межсервисные интервалы очистки форсунок, но никак не исключает такую необходимость.

Более того, определить качество горючего простой автовладелец зачастую не имеет возможности. Этим часто пользуются недобросовестные хозяева АЗС, которые реализуют в своих сетях топливо весьма посредственного качества, выдавая его за самую «элитную» дорогую солярку.

Но и это еще не все. Система питания дизельных моторов работает с топливом, которое само по себе изначально имеет много «тяжелых» фракций. При этом наиболее активно скопление отложений происходит в момент, когда разогретый двигатель уже заглушен.

Дело в том, что дизельные форсунки не только пропускают солярку под высоким давлением, но и подвержены сильному нагреву. В таких условиях происходит как выработка деталей по механической части, так и загрязнение дизельных инжекторов.

После остановки двигатель горячий, система охлаждения не работает, однако оставшееся в форсунках топливо буквально «пригорает», оставляя на поверхностях форсунки характерный налет в виде лаковых отложений.

Указанный слой лакового налета уменьшает сечение пропускного канала, фактически снижая способность форсунки подавать дизтопливо в камеру сгорания в нужном объеме. Например, слой, который имеет толщину чуть более 4 мкм, уже способен снизить производительность форсунки на 20% и более. В результате дизель не тянет, теряет мощность, увеличивается расход горючего и т.д.

Добавим, что обычно совокупность перечисленных симптомов чаще досаждает водителю с наступлением холодов. Причина- снижение способности топливно-воздушной смеси испаряться в условиях низкой наружной температуры.

Обратите внимание, даже если затем произвести очистку, с такими повреждениями никакая промывка уже не справится. Другими словами, если запустить процесс, тогда форсунки на дизеле нужно будет или ремонтировать, или полностью менять на новые элементы.

Регулярная прокрутка на высоких оборотах или продолжительная загородная езда на «монолитных» оборотах способствует самоочищению ДВС. Но что делать, если данных действий владелец не производил. Ничего страшного – и на этот счет уже есть рецепты. Их основа – чистящая жидкость.

Список народных средств открывает многокомпонентная смесь на основе ацетона. Автолюбители утверждают, что это весьма действенное средство. Отлично способствует раскислению черного слоя. Методика приготовления чистящего состава такова:

• 2 части ацетона;
• 1 часть керосина;
• 1 часть моторного масла.

Некоторые автолюбители критикуют ацетон за то, что он быстро испаряется. Поэтому опытные шоферы рекомендуют заменять его обычным растворителем. Нередко ответом на то, чем помыть двигатель транспортного средства от нагара внутри, является альтернативная смесь – солярка масло, из расчета 2 к 1.

Этот процесс немыслим без специальной промывочной жидкости. Она представляет собой минеральное масло с пакетом агрессивных присадок (щелочных и пр.). Бывает в трех видах:

• пятиминутка;
• мягкая, повышающая моющие свойства масла (заливается за 200-500 км до замены масла);
• промывочное масло (заливается в полном объеме, при этом меняется фильтр).

Мечтать не стоит: эти средства удаляют только свежие поверхностные отложения. Поскольку данная процедура выполняется на работающем двигателе, к промывке предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать нормальную смазывающую способность в шатунно-поршневой группе (ШПГ). Помимо этого, состав не должен оказывать вредного влияния на сальники.

Исходя из этой информации, можно заключить, что в качестве промывки нельзя использовать:

• дизельное топливо;
• керосин;
• бензин;
• растворитель;
• средство для розжига.

Эти средства не предохраняют ШПГ от трения. Соответственно могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. А это шустро приблизит серьезную капиталку.

• VMP AUTO (Resurs)
• Polymerium
• Liqui Moly
• Xado
• Eltrans

Эти же составы можно использовать при раскоксовке подношенного мотора. В целом же необходимость их прямого применения диктуется следующими обстоятельствами:

• в двигатель попала охлаждающая жидкость или ошибочное масло;
• автомобиль куплен с рук и неизвестна предыстория;
• стучат гидрокомпенсаторы.

Механики считают, что при каждой замене масла нет смысла использовать промывку. Она только вредит. Такой же идеологии стоит придерживаться при смене марок масла и при переходе с синтетики на полусинтетику.

• Методика, как промыть бензиновый или дизельный двигатель без разборки от нагара, проста: выкручиваются свечи, в цилиндр заливается самодельная или покупная химия на несколько часов, прокручиваются поршни без свечек, запускается ДВС и заливается пятиминутная промывка. После меняются масло и фильтр.
• Для раскоксовки используются как народные смеси на основе ацетона, солярки, растворителя, так и покупные средства, предназначенные для чистки масляной системы мотора.
• При факте запущенной маслосистемы, сначала механически чистится картер и клапанная крышка, затем собирается мотор и производится раскоксовка с последующей мойкой силовой установки химсредствами.

Дизельные топливные системы достаточно надёжны. Но только до того момента, пока владелец не экономит на топливе и расходниках и смело делит рекомендуемый производителем интервал обслуживания на два.

Посмотрим, какие ошибки допускают владельцы и как беспечное отношение губит топливную систему дизеля.

Причины и следствия появления отложений

Основная причина загрязнения топливной магистрали – недостаточно высокое качество отечественного топлива. По статистике, российские автовладельцы сталкиваются с этой проблемой в несколько раз чаще, чем европейские.

Дело в том, что в топливе отечественного производства содержится значительно большее количество серы и других примесей, чем это допускают европейские нормы. Помимо того, что при сгорании такие нефтепродукты сильнее загрязняют атмосферу, они засоряют и топливную систему автомобиля. Свою лепту вносит и исходный фракционный состав горючего.

Особенно сильно от отложений страдают форсунки. Под влиянием высокой температуры (порядка 120 градусов) и давления (до 5 бар) эти отложения затвердевают и превращаются в наросты, которые бензин растворить не в состоянии. В результате форсунки закоксовываются и перестают работать в нормальном режиме:

• снижается их пропускная способность;
• факел распыла меняет направление и форму;
• в особо запущенных случаях форсунки полностью прекращают функционировать.

Возможна и обратная ситуация, когда форсунка забивается в полностью или частично открытом состоянии. В этом случае она перестает держать давление и постоянно льет топливо в цилиндр.

Стоит отметить, что тип двигателя не имеет значения. Форсунки дизелей страдают от отложений ничуть не меньше, особенно электронные, применяющиеся в системах Common Rail, работающие с высоким давлением.

Закоксованность форсунок немедленно отражается на работе двигателя автомобиля. Топливо в цилиндры начинает поступать неравномерно, в результате часть цилиндров могут работать на излишне бедной смеси, а часть – на богатой. При этом мотор теряет мощность и приемистость, тяжело заводится, особенно в холодную погоду, его «лихорадит» при прогреве и на холостых оборотах, повышается расход топлива.

Другие доступные способы промывки инжектора и системы питания двигателя

Как видно, сольвент является эффективным очистителем. При этом существуют и другие способы промывки форсунок.

1. Одним из таких решений является промывка, которая заливается прямо в топливный бак. Решение спорное и больше подходит для новых авто в качестве профилактической меры.

Если же залить такую промывку в старый автомобиль, значительно повышается риск того, что все отложения из топливной системы закупорят каналы, грязь попадет в камеру сгорания в цилиндрах и т.д. В результате пострадают форсунки, насос и сам двигатель.

1. На практике намного предпочтительнее чистить форсунки со снятием. Однако и тут есть минус, так как остальные элементы системы не промываются.

1. Комплексная очистка топливной системы предполагает разборку и снятие всех элементов (насос, форсунки, топливный бак и т.д.). Затем форсунки и ТНВД проверяют на стендах, чистят, дефектуют, ремонтируют или меняют.

Остальные детали топливной системы тщательно очищают перед установкой. Такой способ наиболее эффективен, а также является гарантией того, что раскисшая грязь не попадет в цилиндры. При этом диагностика позволяет точно определить неисправные форсунки, а не просто загрязненные.

1. Для разборной форсунки можно пойти путем разборки элемента и промывки его очистителем. Такой способ распространен и часто используется при самостоятельном обслуживании авто.

При этом результат может все равно быть хуже по сравнению с промывкой на стенде. Также нужно уметь разбирать дизельную форсунку, а во время обратной сборки не допускать попадания даже малейших частиц пыли ли грязи. Если это произойдет, есть риск скорого выхода из строя всего элемента.

Диагностика — как её правильно провести?

Поскольку описанные выше симптомы характерны и для других неполадок, необходимо точно установить их причину. Существует несколько способов диагностики. Наиболее предпочтительно снять их с двигателя и проверить на специальном стенде герметичность, производительность и качество распыления.

Также можно провести тест баланса при помощи специального датчика. Для этого датчик подключается к топливной рампе и регистрирует уровень давления. В момент открытия форсунки давление в рампе падает, после чего постепенно нарастает. Оценив уровень падения давления в моменты открытия разных форсунок, можно сделать вывод об их загрязненности.

Есть и другие способы диагностики, однако два приведенных являются наиболее достоверными.

Чтобы приступить к профилактическим или ремонтным мероприятиям, прежде всего необходимо выяснить, какой узел перестал исправно функционировать. В любом сервисном центре на выбор автовладельцу предложат несколько вариантов диагностики. Точнее всего установить причину неполадки можно путем съема топливной системы. Оборудование устанавливают на специальный стенд и проводят определенные тесты.

Специальные инструменты — датчики подключают к топливной рампе. При открытии всех форсунок, давление в системе начинает понижаться, а затем происходит обратный процесс. В это время осуществляются измерение давления и по полученным результатам выносится «диагноз».

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что стабильная работа дизельного двигателя напрямую зависит от чистоты его топливной системы. Чистит инжектор на дизеле рекомендуется не реже одного раза в 12 месяцев или каждые 25-30 тыс. км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Нужно учитывать, что дизельное топливо способно сильно загрязнить систему питания, даже с учетом того, что регулярно меняется топливный фильтр. При этом многих проблем позволяет избежать установка дополнительных фильтров тонкой очистки, которые способны задержать даже микроскопические частицы. Такие фильтры специалисты рекомендуют ставить в топливную магистраль, а также дублировать перед самими форсунками.

Другими словами, чистка форсунок без снятия не позволяет определить, какая форсунка может быть неисправной, какую форму имеет факел распыла и т.д. Получается, без снятия форсунок с двигателя и их проверки на стенде трудно определить, что является основной причиной сбоев в работе, грязь или механические повреждения.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Когда нужно чистить форсунки на автомобиле, признаки и симптомы. Самостоятельная чистка инжекторных форсунок: доступные способы очистки инжектора.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.

Методы промывки

Прежде всего, следует определиться, снимать форсунки с двигателя или нет. Если не производить демонтаж, трудоемкость значительно уменьшится, но в этом случае не удастся напрямую проконтролировать качество выполненной работы, эффект можно оценить только по косвенным признакам.

Если форсунки снять, можно, во-первых, проверить их на стенде, а во-вторых, наглядно будет виден результат промывки.

Этот метод имеет два недостатка.

1. Первый заключается в том, что сильно возрастает трудоемкость, на некоторых двигателях снять форсунки очень сложно.
2. Второй минус заключается в том, что, скорее всего, потребуется заменить уплотнения самих форсунок и топливной рампы, а в некоторых случаях – еще и впускного тракта, что помимо дополнительных расходов влечет дальнейшее увеличение трудоемкости.

В зависимости от степени засорения промывка топливной системы бензинового двигателя может быть:

• профилактическая;
• полная с промывкой форсунок и ТНВД у дизельных моторов.

Первый вариант предусматривает применение специальных добавок, топлива с присадками. Этот способ избавляет от мелких загрязнений, удаляет влагу из топливного бака.

Нужно быть аккуратным при использовании автохимии, действовать строго по инструкции. Одну упаковку следует залить в топливный бак перед заправкой до максимума.

Использование же топлива с присадками не ограничено. Однако обычно оно чуть дороже обычного, хотя разница в стоимости несущественна по сравнению с расходами, которых потребует ремонт.

Если возникла более серьезная проблема с топливной системой, требуется профессиональная чистка. Её лучше делать на СТО, потому что массив работ велик и нужно профессиональное оборудование. При комплексной чистке выполняются:

• промывка бака от загрязнений, удаление воды из него;
• очистка топливопроводов, рампы;
• чистка ультразвуком или специальными средствами для форсунок.

Если нужно выполнить чистку топливной системы дизельного двигателя, обязательно в перечень работ включается промывка ТНВД, в полостях которого накапливаются отложения. У бензиновых двигателей по выполнении работ обязательно оценивают состояние свечей зажигания. При необходимости их меняют.

Бензиновый ДВС

При наличии времени, желания и навыков в сфере ремонта автомобиля выполнить работы по промывке топливной системы можно своими руками. Если у вас бензиновый мотор, действуйте так:

• снимите топливную рампу и форсунки, продуйте сжатым воздухом и промойте бензином;
• очистите форсунки;
• очистите дроссельную заслонку (так можно снизить расход топлива на 5-10%);

• поменяйте топливные фильтры;
• снимите бак и продуйте его воздухом;
• остатки топлива слейте в емкость и дождитесь, когда отстоятся загрязнения.

Лучше, конечно, залить новое топливо.

Если вы хотите сами почистить форсунки, действуйте так:

• После демонтажа определите расположение подающего канала и распылителя (последний обычно покрыт налетом бурого цвета).
• При наличии сеточного фильтра извлеките его с уплотнителями.
• Вставьте распылительную трубку аэрозольного очистителя карбюратора в подающий канал.
• Соберите электрическую цепь, присоединив к плюсу на аккумуляторе лампочку и соответствующую клемму форсунки, а к «минусу» — кнопку дверного звонка и клемму форсунки.

• Подайте давление на форсунку и одновременно нажмите кнопку дверного звонка, выступающего в качестве замыкателя цепи. Если все хорошо, загорится контрольная лампа, а из распылителя вырвется огненный факел.
• Повторите последнюю процедуру несколько раз до образования равномерного факела.
• Замените уплотнители на форсунках и установите последние обратно на рампу.

Дизельный мотор

Здесь процедура сложнее, чем в случае с бензиновым двигателем. Промывку делают так:

• Налейте в пластиковую бутылку жидкость для промывки из расчета литр на 2 литра объема двигателя. Она ядовита и очень агрессивна, поэтому работайте в перчатках, старайтесь не допускать ее попадания на кузов.
• Отсоедините обратку и подачу от ТНВД, подсоединив к местам крепления шланги, концы которых опускаются в тару с промывкой. Закрепите их хомутами для обеспечения герметичности.
• Запустите движок на 15 минут, подгазуйте немного в конце, подождите еще пару минут и заглушите мотор.
• Подождите 20 минут, когда жидкость остынет, а отложения откиснут.
• Повторите процедуру с запуском двигателя несколько раз до момента, когда будет полностью израсходована жидкость для промывки. За несколько секунд до ее окончания заглушите мотор.
• Подключите обратно топливные шланги и заведите мотор — пусть тарахтит, пока не начнёт работать ровно.

На работы по самостоятельной промывке топливной системы бензинового или дизельного двигателя уходит несколько часов. Если вы не можете выделить целый день на то, чтобы заняться своим автомобилем, привезите машину в автосервис DDCAR. Выполним промывку с гарантией качества и вернём вам «чистую» машину уже на следующий день!

Признаки засорения топливной системы автомобиля

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

• затрудненный холодный пуск;
• троение мотора;
• дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
• пониженная компрессия;
• перерасход горючего;
• детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

• коксуются клапана;
• загрязняются кольца;
• возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

• Приготовить моющую смесь.
• Демонтировать свечи зажигания.
• Выставить поршни вровень друг с другом.
• Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
• Закрутить свечи.
• Оставить на 7-10 часов.
• Снять «зажигатели смеси».
• Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
• Покрутить мотор стартером.
• Поставить обратно свечи.
• Завести силовую установку.
• Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
• Заглушить мотор.
• Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Меняют топливный фильтр по рекомендациям дилеров

Да, некоторые производители рекомендуют на новых автомобилях менять фильтры каждые 25 тыс. км пробега. Но это относится к идеальным условиям эксплуатации по европейским автобанам, никак не в Беларуси.

Если следовать этим срокам, уже к 40 тыс. км пробега под замену пойдут детали намного дороже: форсунки, насосы.

Всё потому, что при загрязнении фильтра в топливную систему дизеля попадают посторонние частицы, вода, осадок. Двигатель начнёт работать с перебоями и перестанет «тянуть», элементы топливной системы забьются грязью.

• О том, какую роль выполняет топливный фильтр на дизеле и почему его важно менять как можно чаще, мы писали здесь.

Адекватный подход к обслуживанию — игнорировать советы дилера и менять топливный фильтр каждые 10 тысяч километров.

Топливо в Беларуси не лучшего качества, особенно это касается ДТ: содержание серы в нём намного больше, чем в европейских аналогах.

Специалисты, которые обслуживают топливную систему автомобилей, говорят о том, что в баке накапливается не только вода (конденсат со стенок полупустого бака в холод, например), но и грязь с песком. Откуда в баке грязь? Вариантов много: заправочный пистолет, осадок топлива «из канистры».

В любом случае, когда насос зацепит этот осадок или воду и она попадёт в топливную систему, поломки не заставят себя ждать.

• О том, как влияет осадок в топливе на работу топливных дизельных форсунок, мы писали здесь.

Для профилактики проблем с топливной дизельной аппаратурой важно регулярно чистить систему: проводить слив из фильтра-отстойника, промывать топливный бак со снятием раз-два в год.

Для нормальной эксплуатации дизельного автомобиля важно вовремя переходить на качественное зимнее ДТ. Попытки запустить дизель с топливом, в котором уже образовался парафиновый осадок, плохо отражаются на ресурсе топливной аппаратуры.

Дело в том, что подвижные части ТНВД — плунжерные пары, смазываются дизтопливом при работе. Если его недостаточно, детали работают по принципу сухого трения. В результате в топливную систему попадает металлическая пыль и стружка, которая быстро забивает сопла форсунок, и повреждает насосы.

Пагубно отражается на ресурсе топливной системы и добавление присадок и керосина в топливо. В этом случае ухудшаются смазывающие свойства ДТ, присадки высушивают его до состояния бензина. В результате ТНВД и форсунки изнашиваются в разы быстрее.

• О том, как выбрать качественное «зимнее» топливо для дизеля, мы рассказывали здесь.

Особенно вредят добавки в топливо пьезофорсункам. При добавлении в дизтопливо посторонних компонентов меняется процесс и температурный режим сгорания горючего. В результате перекаливаются распылители форсунок, плавятся уплотнительные шайбы под форсунками, деформируется металл. При этом пьезофорсунки очень дороги в замене и не подлежат восстановлению.

Специалисты по дизельной топливной аппаратуре единодушны: только исправный топливный фильтр (его лучше заменить аккурат перед заморозками) и качественное «зимнее» дизтопливо. И никаких добавок.

Специфика работы дизельных двигателей такова, что они изготавливаются из более прочных и ресурсных деталей по сравнению с бензиновыми. Но это не делает такие машины неубиваемыми. Наоборот, ошибки в обслуживании дизелей грозят владельцам намного более дорогим ремонтом, да и исправить допущенные ошибки бывает непросто.

В качестве примера рассмотрим проблему владельцев с сажевыми фильтрами, которые установлены на современные дизельные машины.

Почему-то так сложилось, что дизельные автомобили считают выносливыми, надёжными и сверхресурсными. Да, действительно, сама конструкция и особенности работы дизельного двигателя предполагает использование элементов с большим запасом прочности и ресурса.

Вот только топливная аппаратура дизельного авто — самое нежное и уязвимое его место, и если владелец бензинового авто особо не переживает за чистоту топливных магистралей, осадок в баке или не вовремя поменянный топливный фильтр, то для владельца дизеля это всё критически важно.

Обслуживать автомобиль редко только потому, что он и так ездит — прямой путь к проблемам с топливной системы.

Сажевый фильтр устанавливают за выпускным коллектором, чтобы через него проходили выхлопные газы. Керамическая матрица с ячеистой структурой внутри фильтра задерживает твёрдые частицы сажи, чтобы в атмосферу не поступали канцерогены.

Затем отфильтрованная сажа должна сгореть, для этого предусмотрен режим самоочищения фильтра, который контролирует ЭБУ двигателя на основе показания датчиков.

• Подробнее о назначении сажевого фильтра и проблемах с ним мы писали вот здесь.

Но если автомобиль используется в городе, владелец использует сомнительное масло и топливо, если клапан EGR покрыт нагаром или неправильно работает турбина, режим самоочищения сажевого фильтра не запустится, сажа не прогорит в фильтре. Останется два варианта: дорогостоящая замена детали или её физическое удаление плюс перепрошивка «мозгов» двигателя.

На том этапе, когда проблему можно решить, просто добавив присадку во впускной тракт и запустив режим регенерации фильтра принудительно, владельцы в сервис не обращаются.

Зато спустя 200-300 тыс. км, когда фильтр покрыт уже смолистыми отложениями, а двигатель «не тянет», владельцы начинают подозревать, что что-то не в порядке.

Обращаются к мастерам, и те часто даже не предлагают замену фильтра (нужно сказать, дорогостоящую), а просто удаляют его и перепрограммируют ЭБУ двигателя. Но не корректными прошивками, а просто стирая ошибки и сняв датчики. В результате такого ремонта двигатель работает «в своём режиме», или просто — не едет. Владелец не может понять причину, тратится на диагностику и прочее.

В то время как вовремя заметив, что фильтр перестал сжигать сажу (это видно по белому выхлопу и чуть повышенных оборотах на холостом ходу) и обратившись к квалифицированным мастерам, можно было решить проблему на раней стадии, и, например, спасти турбину, которая при заросшем сажей фильтре может просто выйти из строя.

Своевременная замена фильтра, очистка бака, выбор качественного топлива и своевременное обращение на сервис при любых отклонениях работы двигателя — простые правила поддержания топливной системы дизеля в исправном состоянии.

Информацию о том, что ещё убивает дизельный двигатель, найдёте здесь.

Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге