Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

О последствиях несвоевременного «лечения»

И так же, как запущенный насморк может привести к серьёзным проблемам в организме, вплоть до какого-нибудь менингита, утекающее из моста масло может привести к серьёзным «болезням» ведущего моста: перегреву и заклиниванию подшипников, к задирам на поверхности зубьев шестерён главной пары, их быстрому износу, повышенному шуму и прочим неприятностям, включая заклинивание и самой главной передачи.

Поэтому, обнаружив сильное замасливание в районе ведущего фланца, или, того хуже, пятно масла на земле под редуктором, тянуть с «операцией» не стоит. Тем не менее, если «ну никак мне сейчас нельзя на больничный», то, регулярно контролируя и пополняя уровень масла в редукторе, автомобиль какое-то время можно эксплуатировать без особых последствий для здоровья моста.

Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 своими руками пошаговая видеоинструкция

Одним из узлов трансмиссии ВАЗ 2106, посредством которого крутящий момент от силового агрегата передаётся через коробку передач и кардан к полуосям задних колёс, является редуктор заднего моста (РЗМ). Механизм имеет свои конструктивные особенности и характерные поломки. На них, а также на ремонте и регулировке узла стоит остановиться более подробно.

Задний мост

Редуктор в конструкции заднего моста обеспечивает передачу крутящего момента от КПП к ведущим колёсам

Несмотря на то что все редукторы классических «Жигулей» взаимозаменяемы и выполнены из аналогичных деталей, они всё же имеют отличия, которые сводятся к разным передаточным числам.

Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:

  1. Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).
  2. Отворачиваем гайку фланца.
  3. Снимаем фланец с шлицев вала.
  4. Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Старайтесь не повредить поверхность гнезда.
  5. Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу толщиной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.
  6. Смазываем литолом наружную поверхность сальника и через оправку подходящего диаметра аккуратно забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, равномерно постукивая по торцу вдоль окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.
  7. Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не должна иметь дефектов, которые способны повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтобы облегчить процесс.
  8. Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старые, снова снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — значит, не проехали ни одного километра, потому что уже через сто километров пробега их можно считать старыми, для целей регулировки), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для них должен находиться в пределах 16–20 кгс.см. Замена заднего подшипника влияет на регулировку шестерён, поэтому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.

Устанавливаем обратно полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до тех пор, пока под мостом вдруг снова не обнаружим предательское пятно…

Распознать износ сальника редуктора задней оси по большому счету можно только визуально-тактильно – по подтекам (именно подтекам, а не запотеванию) масла на редукторе в месте, где находится резиновый манжет. Однако, как показывает практика, довольно малое число автовладельцев замечают такую поломку своевременно (до того, как масло полностью вытечет из редуктора), поэтому, скорее всего, о необходимости замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 вам подскажет незначительные вибрации и/или сильный гул в задней части авто при движении.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

Как бы то ни было, обнаружив на редукторе масляные подтеки, не спешите сразу лезть к сальнику, помимо него приводить к протечке масла могут плохо закрученная сливная пробка, поэтому в первую очередь следует проверить ее состояние, и засоренный сапун. О последней поломке вам подскажет слишком частая замена резинового манжета редуктора заднего моста.

Сделать это довольно просто: возьмитесь за сапун, а точнее за его крышку, как показано на фото, понажимайте и повращайте ее в разных направлениях. Это должно получаться легко, без каких-либо заеданий, в противном случае сапун тоже нуждается в замене. Если крышка двигается легко, а масло в районе сальника все равно сочится, демонтируйте сапун (для этого скрутите ключом резьбу, на которую указывает стрелка на фото 2) и тщательно промойте его очищающей карбюраторы жидкостью либо бензином, а затем продуйте сжатым воздухом.

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестернях передаточное число
на ведущей
40 22,2 2101 10 4,3
41 20,5 2106 11 3,9

Каждый владелец так называемых классических автомобилей, к примеру, ВАЗ-2107 прекрасно понимает, что составной частью ведущего моста машины является именно полуось, а основным ее элементом выступает автомобильный подшипник, который рано или поздно выходит из строя, поэтому его приходится менять. Так как замена подшипника полуоси, вышедшего из строя, в модели ВАЗ-2107 осуществляется довольно просто, такую операцию способен сделать каждый автовладелец, если, конечно, в процессе будет придерживаться рекомендаций от профессионалов своего дела.

  • при эксплуатации машины будет проявляться звук извне, который усиливается при ускорении автомобиля;
  • при запуске двигателя подшипник откажется вращаться или начнет подклинивать;
  • при визуальном осмотре обнаруживается деформация этого элемента.

Иногда можно решить вышеперечисленные задачи путем замены самого подшипника, а в некоторых случаях неисправность можно будет решить после замены всей полуоси.

Перед работой нужно подготовить самые необходимые инструменты и новые комплектующие:

  • подходящего размера подшипник, конечно, лучше всего устанавливать элемент, который ранее не был в эксплуатации;
  • сальник для полуоси и запорную втулку;
  • автомобильные ключи размером на 10 и 17;
  • домкрат для поднятия автомобиля;
  • молоток, зубило и болгарку.

Специалисты рекомендуют в первую очередь убедиться, что именно подшипник вышел из строя, а уж потом покупать все необходимые комплектующие. Так как после окончания демонтажа обнаруживается, что причина поломки не в изношенности подшипника, а в задней полуоси, которая ремонту не подлежит, – это означает, что придется покупать весь узел в сборе и устанавливать его на место вышедшего из строя.

Поэтапная замена

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

Осуществлять самостоятельную замену подшипника задней полуоси специалисты рекомендуют поэтапно:

  1. Машина, как говорилось ранее, устанавливается на ровной поверхности, под колеса ставится стопор. Домкратом поднимается то колесо, за которым располагается подшипник, требующий замены.
  2. Колодки и тормозной диск также нужно снять.
  3. При помощи ключа размером на 17 окручивается крепежи, фиксирующие полуось.
  4. Изношенный подшипник снимается с полуоси. Иногда при помощи подручных инструментов снять этот элемент не получается, тогда на помощь приходит болгарка. Перед тем как использовать болгарку, полуось нужно надежно зафиксировать, к примеру, зажав ее в специальные тиски.
  5. После снятия изношенного элемента поверхность полуоси обязательно тщательно очищается от всевозможных загрязнений.
  6. На полуось надевается стопорное колесо и новый подшипник. Данный процесс требует некоторых усилий, поэтому многие умельцы используют обычный молоток или нагревают элемент на газовой конфорке. Однако специалисты не рекомендуют применять ни один из вышеперечисленных способов. Если новая деталь будет нагреваться, надеть ее на полуось будет, конечно, намного проще, но в дальнейшем из-за резкого перепада температур элемент может быстро деформироваться, что и приведет к сокращению службы его эксплуатации. Без нагрева установить новый подшипник можно при помощи обычного отрезка металлической трубы, диаметр которой будет немного большим, чем диаметр полуоси.
  7. Используя отвертку, лучше применить плоский инструмент, извлекается сальник из собственного посадочного места, так как он также пришел в непригодность.
  8. На место изношенного элемента устанавливается новый, в посадочное место удобно установить его при помощи автомобильной торцевой головки размером на 13.
  9. Далее остается только установить полуось с подшипником на прежнее место и в обратной очередности собрать весь автомобильный узел.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 (Видео)

Чтобы иметь возможность заменить сальник редуктора заднего моста, первым делом вам нужно его найти. Для этого:

  • загоните машину на смотровую яму, а еще лучше – эстакаду (работы будут осуществляться под машиной);
  • затяните ручник;
  • слейте из картера редуктора заднего моста масло;
  • найдите место крепления карданной передачи к заднему фланцу.

Синей стрелкой здесь указан задний фланец редуктора, зеленой – один из болтов крепления карданной передачи (всего таких болтов в креплении 4 шт.), а красной стрелкой показана стопорная гайка крепления непосредственно самого фланца.

Чтобы наконец подобраться к самому сальнику (он показан на маленьком фото), весь этот узел нужно будет раскрутить, а там дело останется уже за малым.

Но об этом чуть позже, пока разберемся с другим, не менее важным вопросом.

Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать. Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы. Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

  • На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
  • После выезда со стоянки на асфальте остаётся масляное пятно.
  • На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и об износившихся подшипниках.

    Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

    Именно на нём можно обнаружить люфт

При появлении течи масла в рулевом редукторе, скорее всего необходима замена сальников рулевого редуктора ваз 2107.

Снятие манжет

Начинаем:

  • Из картера редуктора сливается масло. Для этого отворачивается регулировочная гайка и снимается стопорная шайба.
  • Отворачиваются болты удерживающие верхнюю крышку редуктора с помощью ключа на «13».
  • Из имеющегося на валу сошки паза, выводится головка регулировочного винта и снимается крышка.
  • Из картера вынимаются вал сошки с установленном на нем роликом.
  • Отворачиваются ключом на «13» болты, фиксирующие крышку вала червяка.
  • Вместе с прокладками для регулировки шариковых подшипников, толщина которых 0,1 – 0,15 мм, снимается крышка.
  • Из картера редуктора вал червяка и подшипник выбиваются легкими ударами молотка, выполненного из мягкого металла. Для шариков подшипников на торцах червяка имеются специальные дорожки.
  • Аккуратно поддевается и вынимается с помощью отвертки манжета вала червяка.
  • Подобным образом снимается манжета вала сошки.
  • Наружное кольцо на втором подшипнике выбивается с помощью бородка.
  • В дизельном топливе или керосине промываются все детали.
  • Тщательным образом проверяется на рабочих поверхностях червяка и роликов наличие следов износа, повреждения или задиры. Между бронзовыми втулками и валом сошки зазор должен быть не более 0,1 мм.
    На поверхностях сепараторов, колец и шариков должны отсутствовать какие-либо повреждения или следы износа. Подшипники должны иметь свободное вращение, без заеданий. Любые трещины на картере не допускаются. Детали поврежденные или изношенные заменяются новыми. Замена сальников редуктора на ВАЗ 2107 выполняется всегда.
  • Трансмиссионным маслом смазываются все внутренние детали.
  • Запрессовывается в картер кольцо внутреннего подшипника с помощью отрезка трубы подходящего диаметра или специального приспособления, которое применяется при замене резинометаллических шарниров в передней подвеске.
  • В кольцо подшипника вставляется сепаратор с шариками.
  • Устанавливается вал червяка.
  • Сепаратор наружного подшипника надевается на вал.
  • Запрессовывается наружное кольцо.
  • Устанавливается крышка с прокладками.
  • Запрессовываются манжеты сошки и вала червяка, рабочие кромки которых перед этим смазываются смазкой Литол-24.
  • В картер устанавливается червяк.
  • Используя набор регулировочных прокладок, выставляется момент проворачивания червяка величиной 2 – 5 кгс/см.
  • Устанавливается вал сошки, регулируется зазор в зацеплении. Момент проворачивания вала должен составлять 7 – 9 кгс/см когда вал червяка проворачивается влево и вправо на 30 градусов. При повороте до упора он плавно снижается до 5 кгс/см.
  • Проводят . В картер заливается до нижней кромки отверстия для заливки трансмиссионное масло.

Замена сальника редуктора ваз 2107 выполнена. Более подробно все работы по предотвращении течи в сальниках можно посмотреть на видео. При своевременной диагностике работы узлов автомобиля ВАЗ 2107, использовании качественных деталей и смазочных материалов, машина будет долго эксплуатироваться без капительного ремонта, цена которого намного больше, чем постоянный профилактический уход за ней.

При наличии таковых, требуется замена сальника хвостовика (см. видео ниже) . Если же капель нет, а картер редуктора покрыт тонкой маслянистой пленкой, то в монтаже нового сальника нет необходимости.

Учтите, что процесс замены требует от исполнителя определенной квалификации. В случае грубых ошибок, может потребоваться разборка и ремонт редуктора, а эта работа производится только в условиях мастерской.

Для замены сальника хвостовика на машине ВАЗ-2107, запаситесь динамометрическим ключом и двухзахватным съемником.

Алгоритм действий следующий:

  1. Загоните ВАЗ-2107 на удобное для выполнения работ место (это может быть яма или эстакада).
  2. Слейте смазывающую жидкость из заднего моста.
  3. Отделите карданный вал от фланца ведущей шестеренки.
  4. Поднимите рычаг ручного тормоза вверх, до предела. Это гарантирует фиксацию машины, на время выполнения ремонта.

Используйте торцевой ключ на «двадцать четыре», для выкручивания крепежной гайки, удерживающей фланец хвостовика. Зафиксировать фланец можно и без срабатывания ручного тормоза. Для этого проденьте болты в отверстия фланца ведущей шестеренки. Затем держите фланец, чтобы избежать прокручивания, и с помощью инструмента (например, монтажной лопатки) скрутите удерживающую фланец гайку.

После этого, сделайте следующее:

  1. Возьмите двухзахватный съемник и, с его помощью, выпрессуйте фланец хвостовика. Ваша задача — снять его со шлицов ведущей шестеренки. Если повезет, деталь получится стянуть и вручную, без применения специального инструмента.
  2. Демонтируйте шайбу с хвостовика, а также фланец с грязеотражателем.
  3. Подденьте сальник с помощью отвертки, после чего достаньте его из картера редуктора.

Теперь приступайте непосредственно к замене сальника хвостовика. Перед монтажом новой детали, убедитесь в отсутствии износа или следов коррозии на цилиндрической поверхности фланца (той, что контактирует с сальником). При наличии таких проблем, потребуются полировочные работы. Если на поверхности образовалось глубокая канавка, ставьте сальник с небольшим смещением. Это значит, что после запрессовки, он должен немного выступать, по отношению к торцевой части горловины редуктора.

Алгоритм действий по монтажу нового сальника хвостовика такой:

  1. Обработайте место посадки и рабочую кромку устанавливаемой детали, с помощью пластичной смазки.
  2. Запрессуйте сальник на место. Для этого, нанесите молотком легкие удары по втулке требуемого диаметра, а если таковой нет — по стальной обойме самого сальника.
  3. Верните на место детали хвостовика, которые были демонтированы ранее. Старую самоконтрящуюся гайку, удерживающую фланец хвостовика, замените новой.
  4. Вывесите заднюю часть машины, после чего выведите полуоси из зацепления с шестеренками дифференциала.

Теперь беритесь за болты, которые вкручены в отверстие фланца хвостовика, и протягивайте гайку на хвостовике с усилием в 120 Н*м (используйте динамометрический ключ). После протяжки с нужным моментом, верните фланец вручную. Если все нормально, сопротивление вращению должно быть незначительным и равномерным. При наличии щелчков или заедания, редуктор придется ремонтировать на специализированной СТО.

Проверьте подшипники хвостовика, на наличие осевого люфта. Если таковой имеет место, увеличивайте момент протяжки на 20-30 Н*м. Теперь снова проверьте деталь, на наличие люфта и плавность вращения. Если устранить проблему не удалось, то редуктор нуждается в ремонте. Возможны ситуации, когда, в процессе протяжки гайки, момент остается неизменным, а достичь требуемого показателя в 120 Н*м не удается.

Если же проверка прошла успешно, замену сальника хвостовика можно считать выполненной.

  1. Сам сальник.
  2. Распорная втулка.
  3. Маслоотражающая шайба.
  4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

  1. Головка на 24
  2. Ключ на 17 (можно головку).
  3. Динамометр (можно заменить пружинными весами до 15 кг. ) или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
  4. Рожковый ключ на 13.
  5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
  6. Оправка под сальник.
  7. Молоток или киянка.
  8. Ёмкость под старое масло.
  9. Ветошь.
  10. Маркер.
  11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

  • если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.

    ваз 2107 усилие для откручиваем гайку заднего редуктора

  • если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.

    ваз 2107 усилие для вращения редуктора

  • если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Устройство редуктора

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора.

Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет).

Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Главная-пара

Немного анатомии

Классические «Жигули» в последние годы своей жизни на конвейере АвтоВАЗа оставались едва ли не единственным в мире легковым автомобилем с жёстким ведущим мостом. Конструкция эта проста и технологична в производстве, но обладает серьёзными недостатками в эксплуатации:

  • большая неподрессоренная масса моста, которая негативно сказывается на плавности хода автомобиля;
  • склонность к подруливанию при наезде одним из колёс на препятствие — в это время из-за перекоса моста оба колеса наклоняются от вертикали и стремятся катиться в сторону наклона;
  • уменьшение полезного объёма багажника, потому что между мостом и кузовом автомобиля должно иметься свободное пространство для перемещения моста при ходе сжатия подвески.

Достоинство жёсткого моста, помимо технологичности, в его лучшей приспособленности к плохим дорогам: клиренс под мостом практически не изменяется от нагрузки, а привод колёс надёжно защищён от внешних воздействий картером моста.

Мост «Жигулей» состоит из штампосварной балки моста (такие балки за их характерную форму называют «Банжо»), редуктора главной передачи с дифференциалом, и полуосей. Редуктор выполнен в отдельном открытом корпусе, фланец которого соединяется болтами с картером. В корпус установлены на конических подшипниках ведущая шестерня с фланцем крепления карданного вала и дифференциал с ведомым колесом.

Шестерни главной передачи гипоидные, то есть их оси расположены под углом 90 градусов друг к другу, но при этом не пересекаются (являются скрещивающимися). Величина, на которую ось ведущей шестерни смещена относительно оси ведомой, называется гипоидным смещением. Такая передача, если она точно изготовлена и хорошо отрегулирована, работает мягко и с наименьшим шумом, но из-за интенсивного скольжения криволинейных зубьев она очень чувствительна к качеству и количеству масла в мосту.

Конструкция моста относительно проста и технологична, хотя и не лишена недостатков

Замена сальника хвостовика заднего моста ВАЗ-2107

Купил для этого: сальник CORTECO, гайку хвостовика и распорную втулку. Ну и понеслась…

старый сальник

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

все стандартно, поставил метку между карданоми фланцем, привязал кардан к выхлопу.

Полез откручивать главную гайку, а она еле затянута. Походу масло подтекало именно из за нее. Сальник выбивал съемником вот такого типа, очень удобно. Открутив гайку на 24 вынул маслоотражательное кольцо, подшипник и распорную втулку.

На счет распорных втулок это отдельная история, первую купил за 60р и оказалась она ужасного качества (завтра добавлю фото). Попросил друга купить нормальную, которая уже стоила 160р и на вид была и правда качественной. Сравнив старую и новую, решил оставить старую.

Так можно вообще делать ? Я так понял если она не сильно сжатая то еще послужит.

фланец

3 сальника: corteco, балаковский и старый

Запихнул все запчасти на место и запресовал сальник молотком.

новый на месте.

Далее закручивал гайку до тех пор, пока не ушел люфт фланца осевой и поперечный, как только он исчез остановился. Поддомкратив правое колесо, проверил что бы оно легко крутилось усилием руки на фланец.

Теперь у меня 2 важных вопроса: нормально ли то, что я не стал менять распорную втулку ? Нужно ли было сильнее закрутить гайку или прекращение люфта фланца и свободное вращение колеса — достаточно ? И еще нашел 2 супер видео по детальной регулировке редуктора и избавления его от гула — часть I и часть II )

Price tag: 150 ₽

В этом случае в процессе использования его элементам приходится выдерживать огромную нагрузку.

Не исключением являются и сальники редуктора, которые быть износиться, сместиться со собственного места как еще его называют деформироваться.

Как следует, если вы заметили течь масла, то потребуется смена сальника заднего моста ВАЗ 2107.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

Большинство автолюбителей считают, что поменять сальник заднего моста – это длительно и недешево. Реально эта процедура занимает менее 1-2 часов.

Если проигнорировать делему, то резинка сальника будет продолжать деформироваться, а течь усилится. В определенный момент задний мост может остаться и совсем без масла.

Результат – поломка дорогостоящего узла и необходимость смены. Однако этого реально избежать, если вовремя сменять сальник редуктора.

При всем этом учтите, что первым признаком для смены должно стать возникновение масляных капелек на редукторе.

  • Когда узел покрыт сверху только тоненькой увлажненной пленочкой, то при данных обстоятельствах смену создавать не надо.
  • Обычно, смена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 производится в несколько обычных шагов.
  • Главное – обзавестись нужным инвентарем и приготовить тс к работе.
  • Последовательность смены сальника хвостовика последующая:
  • Подготовьте набор ключей, ключ динамометрический и особый съемник;
  • поставьте авто на яму, загоните на эстакаду, поднимите его на подъемнике (если бывают такая возможность);
  • масло с заднего моста требуется слить;
  • откиньте вал кардана от фланца ведущей шестеренки;
  • поднимите ввысь ручной тормоз ;
  • далее требуется отвернуть гайку, она фиксирует фланец хвостовика (тут пригодится ключ на 20 четыре).

Фиксация фланца вероятна и без ручника. Очень важно воткнуть в отверстия фланца болты, упереться здесь отверткой и вывернуть гайку.

  • Используйте съемник для демонтажа фланца хвостовика со шлицов ведущей шестеренки;
  • демонтируйте фланец и шайбу;
  • с применением отвертки подковырните сальник и доставайте его из картера.

Сейчас остается приготовить новый сальник и установить его на прежнее место в оборотной последовательности.

При всем этом будьте внимательны. До того, как ставить сальник удостоверьтесь, что цилиндрическая часть фланца в обычном состоянии.

Если имеются очевидные следы износа, повреждений либо изъянов, то лучше провести полировочные работы.

задний редуктор ВАЗ-2107

При возникновении глубочайшей ямки в пазах устанавливайте сальник с маленьким смещением. Делается это таким макаром, чтоб он немного выступал относительно к краю горловины.

Последовательность сборки последующая:

  • Нанесите к месту, куда будете возвращать сальник, специальную пластичную смазку;
  • немного постукивая по краю обоймы молоточком, установите сальник на место назначения;
  • возвращайте к району демонтированные с хвостовика элементы. Одновременно крепежную гайку фланца лучше поставить новую;
  • подымайте заднюю часть авто;
  • делите друг с другом шестеренки дифференциала и полуоси;
  • зафиксируйте фланец, используя болты, которые вы вкрутили ранее и произведите протяжку хвостовика посредством ключа динамометрического (лучший момент – около 100 20 Нм).

Вследствии этого инспектируйте качество вращения фланца. Направьте внимание, что деталь должна проворачиваться просто, без щелчков и зацепов.

В том случае таковые находится, то придется поменять редуктор. Это сделать при наличии гаража уже невозможно – лучше завлекать профессионалов на 100;

Проверьте качество подшипников хвостовика. Если не исключается сильный свободный ход, то лучше протянуть гайку дополнительно на 25-30 Нм.

Иначе есть большая возможность разрушить распорную втулку. Если спустя время свободный ход остался, то придется ставить новый редуктор.

Бывают ситуации, когда протянуть гайку не выходит не просто определенного предела, например, выше 100-120 Нм. Если у вас такая ситуация, то лучше сменять распорную вилку.

Однако снова-таки, выполнить эту работу конечно исключительно в спец мастерской.

Поменять сальник хвостовика заднего моста может даже начинающий автовладелец.

Главное – верно знать последовательность действий, следовать советам и даже не затягивать с выполнением работы. Фортуны на дорогах понятно без поломок.

23 ноября 2011

При обнаружение течи масла под фланцем соединения редуктора заднего моста и карданного вала, необходимо менять сальник ведущей шестерни.

Для замены сальника ведущей шестерни заднего моста ваз 2107 потребуется динамометрический ключ, для контроля силы затяжки гайки и специальный двусторонний съемник для фланца хвостовика редуктора.

Для замены сальника, автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду.

  • Загоните автомобиль на яму и поставьте на стояночный тормоз. Слейте масло из картера редуктора заднего моста.
  • Отсоедините карданный вал от фланца редуктора, предварительно нанеся метку на фланец кардана и редуктора, таким образом, чтобы при установке установить вал в нужное положение.
  • После того, как кардан отсоединен, торцовым ключом на двадцать четыре отверните гайку крепления фланца хвостовика редуктора. Чтобы фланец не прокручивался, вверните два болта и уприте его с помощью монтажной лопатки. Установите двусторонний съемник в нужное положение и спресуйте фланец со своего места, снимите его вместе с шайбой и грязеотражателем.
  • Сняв фланец, вы увидите сальник. Подденьте сальник отверткой и снимите его из картера редуктора моста.

Теперь необходимо установить новый сальник.

Перед установкой, тщательно просмотрите и если необходимо очистите от следов коррозии его посадочное место, так же смажьте литолом поверхность нового сальника и внутреннюю полость картера, куда он будет устанавливаться. Установите сальник и запресуйте его легкими ударами молотка через оправку подходящего диаметра. Следите, чтобы он не пошел на перекос.

Теперь, когда сальник установлен, оденьте на хвостовик редуктора фланец, грязеотражатель и шайбу и закрепите гайкой. Затяжку гайки производите динамометрическим ключом с моментом 120Нм.

По мере затяжки гайки проверяйте наличие осевого люфта в подшипнике хвостовика, он не допускается. Наличие люфта устраняйте затяжкой гайки моментом 20—30Нм, но не превышайте затяжку в 225Нм.

Если люфт все равно остается, то требуется ремонт редуктора заднего моста, а именно замена подшипника.

На этом ремонтные работы по замене сальника ведущей шестерни заднего моста ваз 2107 завершены. Установите все детали в порядке обратном снятию.

  • При этом в процессе эксплуатации его элементам приходится выдерживать большую нагрузку.
  • Не исключением являются и сальники редуктора, которые могут износиться, сместиться со своего места или деформироваться.
  • Следовательно, если вы обратили внимание на течь масла, то может понадобиться замена сальника заднего моста ВАЗ 2107.

Многие автолюбители считают, что поменять сальник заднего моста – это долго и дорого. На самом же деле эта процедура занимает не более 1-2 часов.

Если проигнорировать проблему, то резинка сальника будет продолжать деформироваться, а течь усилится. В определенный момент задний мост может остаться и вовсе без масла.

Итог – выход из строя дорогостоящего узла и необходимость замены. Но этого можно избежать, если своевременно заменить сальник редуктора.

При этом учтите, что первым признаком для замены должно стать появление масляных капелек на редукторе.

Если же узел покрыт сверху лишь тоненькой влажной пленочкой, то в такой ситуации замену производить не нужно.

  1. Как правило, замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 выполняется в несколько простых этапов.
  2. Главное – обзавестись необходимым инструментом и подготовить транспортное средство к работе.
  3. Последовательность замены сальника хвостовика следующая:
  • Подготовьте набор ключей, динамометрический ключ и специальный съемник;
  • поставьте авто на яму, загоните на эстакаду, поднимите его на подъемнике (если есть такая возможность);
  • масло с заднего моста требуется слить;
  • отбросьте вал кардана от фланца ведущей шестеренки;
  • поднимите вверх ручной тормоз;
  • дальше требуется отвернуть гайку, она фиксирует фланец хвостовика (здесь понадобится ключ на двадцать четыре).

Фиксация фланца возможна и без ручника. Просто необходимо вставить в отверстия фланца болты, упереться в них отверткой и выкрутить гайку.

  • Используйте съемник для демонтажа фланца хвостовика со шлицов ведущей шестеренки;
  • демонтируйте фланец и шайбу;
  • с помощью отвертки подковырните сальник и доставайте его из картера.

Теперь остается подготовить новенький сальник и установить его на прежнее место в обратной последовательности.

При этом будьте внимательны. Перед тем, как ставить сальник убедитесь, что цилиндрическая часть фланца в нормальном состоянии.

Если имеются явные следы износа, повреждений или дефектов, то желательно провести полировочные работы.

Снятие манжет

  • Домкрат
  • Ключ баллонный
  • Головка на 17 мм
  • Удлинитель
  • Вороток и трещоточная рукоятка
  • Головка на 12 и маленькая трещотка (для демонтажа барабанов)
  • Проникающая смазка
  • пара шестерён для полуосей;
  • пара сателлитов для дифференциала;
  • сателлитная ось;
  • опорная шайба.

Назначение сальника редуктора

Напрямую подать крутящий момент с двигателя на ведущие колёса нельзя: они будут вращаться слишком быстро и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колёсами.

Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста.

Его задача — получить крутящий момент с двигателя и подать на ведущие колёса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колёсами.

Задний редуктор «семёрки» — это передаточное звено между осями задних колёс и двигателем. Его назначение состоит в том, чтобы передавать крутящий момент с коленвала двигателя на задние колёса с одновременным преобразованием частоты вращения полуосей.

Кроме того, редуктор должен уметь распределять крутящий момент в зависимости от нагрузки, приложенной к левому или правому колесу.

Принцип работы

Вот основные этапы передачи крутящего момента от мотора к редуктору:

  • водитель запускает двигатель, и коленвал начинает вращаться;
  • с коленвала крутящий момент передаётся на диски сцепления автомобиля, а затем уходит на первичный вал коробки скоростей;
  • когда водитель выберет нужную передачу, крутящий момент в коробке скоростей переходит на вторичный вал выбранной передачи, а оттуда — на карданный вал, соединённый с коробкой скоростей специальной крестовиной;
  • кардан соединён с редуктором заднего моста (поскольку задний мост располагается далеко от двигателя, кардан «семёрки» представляет собой длинную вращающуюся трубу с крестовинами на концах). Под действием кардана начинает вращаться основной редукторный вал;
  • вращаясь, редуктор распределяет крутящий момент между полуосями задних колёс, в результате начинают вращаться и задние колёса.

Задний мост ВАЗ 2107: устройство и ремонт, замена сальника хвостовика, инструкции с фото и видео

Редуктор заднего моста (РЗМ) является частью трансмиссии автомобиля. Этот агрегат изменяет направление и увеличивает значение крутящего момента, который передаётся от карданного вала полуосям ведущих колёс. Двигатель вращается с большой скоростью (от 500 до 5 тыс. оборотов в минуту), и задача всех элементов трансмиссии — преобразовать направление и угловую скорость вращательного движения мотора и обеспечить эффективную работу ведущих колёс.

Редуктор, установленный на задней балке ВАЗ 2103

Редуктор предназначен для усиления крутящего момента, передаваемого от карданного вала полуосям ведущих колёс

Редуктор ВАЗ 2103 подойдёт для любой «классической» модели ВАЗ, но работа двигателя после установки «неродного» редуктора может измениться. Это связано с особенностями конструкции такого редуктора.

  • Увеличивается срок службы трущихся деталей за счет снижения износа.
  • Отводится тепло, которое возникает при трении шестерней.
  • Снижается сила трения.
  • Осуществляется очистка шестерней от металлической пыли и стружки, которые образуются при соприкосновении металлических деталей друг с другом.

Для того чтобы передать крутящий момент от двигателя к задним колесам, применяется карданный вал, который подсоединяется к фланцу редуктора. На оси фланца, устанавливается сальник, для предотвращения вытекания смазки из редуктора заднего моста. При износе манжет наблюдается течь наружу и появление масляных пятен и даже лужи под автомобилем. Чтобы избежать существенной потери масла в заднем мосту ВАЗ 2107, следует осуществлять замену манжет своевременно при обнаружении потеков масла.

Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.

При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.

Для замены рассматриваемого устройства на автомобиле ВАЗ 2107 потребуется ряд следующих инструментов:

  • Рожковые ключи на 13 и 24.
  • Штангенциркуль.
  • Отвертка.
  • Съемник для фланца. Этот инструмент не составит труда изготовить самостоятельно.
  • Динамометр или динамометрический ключ.

После того, как все инструменты готовы, можно установить автомобиль на смотровую яму, так как выполнять работы по замене манжета, таким образом, в разы проще.

Замена сальника заднего моста ВАЗ 2107 своими руками начинается с того, что необходимо отыскать маслосливную пробку, которая располагается в нижней части моста, и открутить ее, сливая тем самым масло.

После слива, следует сразу же закрутить сливную пробку, что позволит избежать непреднамеренного его вытекания после проведения ремонтных работ. Дальнейшие действия по замене выполняются в следующем порядке:

  1. Используя ключ на 13 осуществляется вывинчивание четырех болтов с гайками, посредством которых крепится кардан к фланцу редуктора. После вывинчивания, следует отвести кардан в сторону, и подвесить его при помощи веревки или проволоки.
  2. На следующем шаге измеряется момент затяжки гайки. Определить момент можно с помощью динамометрического ключа или динамометра. Способ измерения момента затяжки гайки с помощью динамометра можно посмотреть на видео. Второй способ с применением динамометрического ключа предусматривает завинчивание гайки и определение усилия ее затяжки. С аналогичным усилием потребуется затянуть эту гайку после того, как будет заменен сальник.
  3. После того, как будет определена величина усилия затяжки гайки, необходимо взять в руки ключ на 24 и выкрутить гайку. При вывинчивании гайки следует застопорить фланец, чтобы предотвратить его вращение. Застопорить фланец можно с помощью самодельного ключа, или подручным инструментом.
  4. Осуществляется демонтаж фланца. Возможно вам потребуется съемник для подшипников.
  5. Демонтаж старого сальника. Старый манжет нам не нужен, поэтому демонтировать его можно отверткой или торцевой частью рожкового ключа. Устройство следует поддеть, после чего извлечь из посадочного места. Место расположения манжета после его демонтажа следует тщательно протереть с помощью тряпочки.

После этого остается прикрутить на место карданный вал, и залить новое масло в редуктор до нижней границы маслозаливной пробки, затем закрутить пробку. На этом процесс замены сальника хвостовика ВАЗ 2107 завершен, и можно проверить его исправность.

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз ты зашёл суда, значит хочешь увидеть задний мост своей классики снова сухим, без запотеваний и подтёков масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в месте куда входит хвостовик коленвала) своими силами. А для начала давай разберём все причины почему сальник заднего редуктор ВАЗа перестаёт держать масло.

Контролируем масло в редукторе

Масло в картер моста заливается до нижней кромки заливного отверстия, в положении, когда мост установлен и закреплён на автомобиле. Заливать масло выше этого уровня не стоит, так как больший объём значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерён и провоцирует появление утечек.

Смазка деталей редуктора происходит так. Нижняя часть ведомого колеса и дифференциала постоянно погружены в масляную ванну. При движении автомобиля они вращаются, попеременно смачивая маслом все зубья шестерён главной передачи и дифференциала. Таким же образом смазываются подшипники дифференциала и задний подшипник ведущей шестерни.

Кроме того, зубья ведомого колеса обильно разбрызгивают масло, создавая в картере «масляный туман». Меньше всего масла при разбрызгивании достаётся переднему, самому удалённому, подшипнику ведущей шестерни. Для его смазывания в верхней части картера выполнен канал, куда под действием центробежной силы отбрасывается масло с внешней окружности ведомого колеса.

Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Канал этот ведёт в полость между подшипниками ведущей шестерни, проходит сквозь подшипники и возвращается в балку моста. Для отвода масла со стороны фланца ведущей шестерни в картере имеется маслосливной канал. Подшипники, за счёт конической формы роликов, обладают выраженным насосным эффектом, поэтому поток масла, который вытекает из переднего подшипника прямо на сальник, может быть довольно значительным -более одного литра за минуту.

Выдержать такой напор непросто, поэтому сразу за подшипником, перед сальником, установлена маслоотгонная шайба. Она сбивает скорость потока, но между нею и картером всё равно имеется зазор, через который масло поступает к сальнику. Поэтому герметичность сальника ведущей шестерни — предмет постоянной заботы конструкторов и производителей мостов.

Количество масла, поступающего к сальнику, зависит от скорости вращения ведомого колеса главной передачи

Задний мост ВАЗ 2107: устройство и ремонт, замена сальника хвостовика, инструкции с фото и видео

Но и недостаток масла, поступающего к сальнику, не менее, а может быть, и более вреден для его «здоровья», потому что при сухом трении о поверхность фланца, какой бы гладкой на вид она ни была, рабочая кромка сальника очень быстро изотрётся, и между нею и валом образуется зазор, через который не только сможет вытекать наружу масло, но и затечёт вода внутрь, если вам понадобится преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный ливень. А вода в масле — это очень быстрая «смерть» для шестерён и подшипников.

Для редуктора заднего моста «семёрки» подойдёт полусинтетика с параметрами вязкости 75W-90, например:

  • CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4;
  • «Лукойл 80W90 GL-5» и др.

1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на корпусе редуктора. Если нужно слить отработанное масло, для этого предусмотрено сливное отверстие в нижней части редуктора. Перед тем как сливать старое масло, рекомендуется разогреть машину, установить на ровной поверхности и приподнять домкратом правую часть авто. Если в отработке есть металлическая стружка следует промыть ёмкость редуктора специальной жидкостью или веретённым маслом.

Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно купить в автомагазине. Обе пробки (сливную и заливную) следует надёжно закрутить, после чего проверить состояние сапуна, который должен свободно перемещаться. Если сапун заклинит, нарушится контакт ёмкости с атмосферой, что приведёт к повышению внутреннего давления, повреждению сальников и утечке масла. Нормальным считается такой уровень масла в редукторе заднего моста, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.

Признаки неисправности

Многие неисправности РЗМ можно диагностировать по изменившемуся звуку работающей машины и появлению посторонних шумов. Если со стороны редуктора при движении раздаётся стук, хруст и другие шумы, это говорит о неисправности или выходе из строя какой-либо детали агрегата. При появлении постороннего шума в заднем мосту следует обратить внимание на уровень масла в редукторе и проверить, насколько правильно отрегулирован РЗМ (особенно если он после ремонта или вновь установленный).

Хруст при движении

Услышав хруст от редуктора при движении автомобиля, следует незамедлительно принимать меры, чтобы не допустить ещё больших неисправностей. Появление скрежета и хруста говорит о том, что, скорее всего, придётся менять подшипники или шестерни. Если подшипники ещё не вышли из строя, но уже сильно изношены и плохо вращаются, со стороны РЗМ будет слышен гул, которого нет при работе исправного агрегата. Чаще всего причинами появления треска и гула со стороны редуктора во время движения автомобиля являются:

  • недопустимый износ или полное разрушение шестерён или подшипников главной передачи;
  • неотрегулированное зацепление шестерён;
  • разбитое отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциала;
  • низкий уровень масла в редукторе.
Разрушенные шестерни редуктора заднего моста

Причиной постороннего шума в редукторе могут быть разрушенные шестерни

Заклинило колесо

Причиной того, что заклинило одно из задних колёс автомобиля, также может быть неисправность РЗМ. Если водитель проигнорировал появление посторонних шумов, которые были вызваны выходом из строя подшипников дифференциала, следствием этого может оказаться деформация полуосей и заклинивание колёс.

Задний мост ВАЗ 2107: устройство и ремонт, замена сальника хвостовика, инструкции с фото и видео

Как только водитель заметил какие-либо изменения в работе заднего моста (например, появились посторонние звуки, которых раньше не было), он должен как можно быстрее отреагировать на эти перемены, чтобы не усугубить возможную неисправность. Наиболее типичным признаком таких неполадок может быть повышенный уровень шума:

  • исходящий от задних колёс;
  • во время работы заднего моста;
  • при разгоне машины;
  • при торможении мотором;
  • при разгоне и торможении мотором;
  • во время поворота транспортного средства.

Помимо этого, свидетельствовать о неисправности заднего моста могут стук в начале движения авто и утечка масла.

Утечка масла свидетельствует о неисправности заднего моста ВАЗ 2107

Причинами скрежета со стороны заднего моста при движении автомобиля могут быть:

  • износ или разрушение подшипников полуоси или дифференциала;
  • деформация балки или полуосей;
  • неправильная регулировка, повреждение или износ шестерён или подшипников редуктора и дифференциала;
  • износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
  • неправильная регулировка зацепления зубьев шестерён главной передачи;
  • недостаточное количество масла.

Если карданный вал вращается, а машина при этом стоит на месте, причиной может быть выход из строя шлицевого соединения полуоси или износ зубьев шестерён дифференциала или главной передачи. В любом случае если кардан крутится, а машина не едет, это свидетельствует о достаточно серьёзной поломке и, скорее всего, потребуется замена полуосей подшипников или шестерён.

Наиболее вероятные причины течи масла из корпуса заднего моста:

  • износ или повреждение сальника ведущей шестерни;
  • износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок;
  • ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста;
  • повреждение уплотнительных прокладок;
  • осевой люфт хвостовика;
  • заклинивание сапуна.

Если заклинило задние колёса, но барабан и колодки при этом в порядке, причиной такой неисправности может быть выход из строя подшипников или самой полуоси. Скорее всего, в этом случае подшипники рассыпались или полуось деформировалась (например, вследствие удара) и детали нуждаются в замене.

Задний редуктор относится к надёжным механизмам классических «Жигулей» и поломки с ним случаются нечасто. Однако, как и у любого другого агрегата, у него могут быть свои неисправности, которые определяются по характерным признакам. На них стоит остановиться более подробно.

Шум при ускорении

Если во время разгона наблюдается посторонний звук из места установки редуктора, то к его возникновению могут привести:

  • выработка или неверная регулировка подшипников дифференциала. Потребуется демонтаж, разборка и диагностика деталей с последующей регулировкой;
  • неправильное зацепление зубьев шестерён главной пары. Устраняется правильной регулировкой;
  • недостаток смазки в редукторе. Нехватка масла в картере восстанавливается, после чего проверяется, нет ли подтекания в местах установки уплотнительных элементов.

При проявлении шума как во время разгона, так и при торможении силовым агрегатом, причин может быть не так уж много:

  • выработка либо поломка подшипников конической шестерни главной пары. Устраняется путём замены вышедших из строя элементов;
  • неправильная регулировка зазора между коничкой и планетаркой. Механизм нуждается в диагностике и замене повреждённых деталей, а также в установке требуемого зазора между зубьями шестерён.

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Стоимость редуктора ВАЗ-2107 очень большая, а производить ремонт сложно. Не каждый водитель справится с обслуживанием этого механизма. Поэтому нужно перед началом проведения работ убедиться, что шум издает именно этот редуктор. Выполните следующие действия:

  1. На ровном участке дороги разгонитесь от 20 до 90 км/ч. Прислушивайтесь к тому, появляются ли посторонние шумы из задней части автомобиля. Делайте это внимательно, разгон должен быть плавным.
  2. Затем необходимо отпустить газ и произвести торможение двигателем. Обратите внимание на то, появляются ли посторонние звуки со стороны заднего редуктора.
  3. После этого разгоняете машину до 100 км/ч, включаете нейтральную скорость и глушите двигатель. При этом, пока автомобиль будет двигаться по инерции, отмечаете для себя, возникают ли посторонние шумы.

Продолжающееся гудение как при включенной, так и выключенной скорости свидетельствует о том, что редуктор полностью исправен, проблем с ним нет. В том же случае, когда слышны шумы только лишь во время движения с включенной скоростью, необходимо проводить замену или ремонт заднего моста.

Чтобы разобрать редуктор, вам потребуется совершить следующие действия:

  1. Выкрутите гайку крепления хвостовика.
  2. Демонтируйте фланец, после чего выньте ведущую шестерёнку вместе с регулировочными кольцами.
  3. Снимите сальник, внутреннее кольцо на подшипнике и маслоотражатель.
  4. При помощи съемника извлеките на подшипниках наружные кольца.
  5. Разберите ведущую шестерёнку вместе с механизмом дифференциала. Впоследствии обязательно нужно заменить распорную втулку.

Обязательно во время разборки механизма нужно наносить метки на крышках подшипников, чтобы при сборке установить их точно так же. Для нанесения меток рекомендуется использовать карандаш или керно. Пометьте правую и левую крышки, чтобы при установке не спутать их. Желательно при помощи керно наметить эти крышки.

С помощью выколотки и молотка необходимо извлечь сепаратор и внутренние колечки. Обратите внимание на то, что нельзя сильно стучать. Кольца выбиваются легким постукиванием по кругу. В том случае, если вы будете наносить удары только в одну точку, кольцо не вылезет. При ремонте заднего редуктора обычно меняются подшипники или главная пара. Это наиболее уязвимые элементы системы.

  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Штангенциркуль;
  • Отвертки;
  • Динамометрический ключ;
  • Монтажка;
  • Крепкий шнур.

Как видите, никаких особых инструментов вам не потребуется. Помимо перечисленного понадобится небольшая емкость под слитую смазку.

Заклинило колесо

Для этого при помощи шестигранника откручиваем сливное отверстие и подставляем емкость объемом не менее двух литров. Желательно сливать масло «на горячую», особенно, если на улице температура ниже нуля. Но греть двигатель не нужно. Чтобы масло в мосте разогрелось, нужно проехать на автомобиле минимум 3-5 километров. Оно достаточно вязкое и на холоде трудно сливается. Удалив всю жидкость из редуктора, можно приступать к замене.

Снятие манжет

Начинаем:

  • Вывешивается задний мост. Под машину обязательно ставятся подпорки. Снимают колеса;
  • Сливается масло. После чего обязательно нужно закрутить на место сливную пробку;
  • Откручиваются гайки, крепящие карданный вал. Всего их 4. При проведении работы с помощью монтажки, удерживаем кардан от прокручивания. Вал снимается;
  • Разъединяем фланцы, с использованием отвертки;
  • Откручивается гайка, крепящая фланца. При этом просто необходимо удерживать шестерню редуктора от проворачивания;
  • Снимается фланец, перед снятием пометьте его положение;
  • Далее извлекают сальник. Для этого, его придется зацепить шлицевой отверткой;
  • Посадочное место следует тщательно очистить от следов коррозии;
  • На устанавливаемый сальник наносят смазку. Лучше всего для этого подойдет «Литол»;
  • Манжету устанавливают в гнездо узла. После чего, несильными ударами молотка по оправке сажают сальник обратно. Не допустите перекосов. Глубина расположения переднего края резинометаллической манжеты должна колебаться 1,7-2 мм, при большом износе фланца имеет смысл уменьшить глубину расположения сальника. Если у вас нет оправки, то вместо нее можете использовать подходящую по размеру обойму от подшипников, обрезок трубы;
  • Ставим фланец шестерни, а также шайбу;
  • Придерживаем шестерню редуктора (возьмите отвертку), затягиваем гайку фланца. Для этого, вам потребуется динамометрический ключ.
  • Окончательную затяжку производят с усилием 117-254 Hm;
  • Устанавливаем на место карданный вал.
  • Остается только залить в редуктор масло. На этом работа считается завершенной.

Заключение

. Трансмиссия на «Жигулях» достаточно надежная, но это не значит, что проблем с ней не возникает совершенно. Одной из нередко требующихся работ является замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107. Если ее произвести максимально своевременно, то вы продлите жизнь редуктору. Сам процесс не сложен, для этого не потребуется особых навыков и инструментов. Все действия можно выполнить в обычном гараже при наличии там обычной смотровой ямы.

Задний мост ВАЗ 2107: устройство и ремонт, замена сальника хвостовика, инструкции с фото и видео

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

  • приподнимают задок домкратом;
  • шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
  • откручивают 4 фиксирующие его гайки;
  • взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
  • кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
  • скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
  • удаляют шайбу;
  • сам фланец демонтируется;
  • отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Задний редуктор ВАЗ 2107 является надёжным устройством, которое весьма устойчиво к механическому износу. Тем не менее со временем детали постепенно изнашиваются даже в редукторе. И тогда водитель начинает слышать характерный хруст или вой, раздающийся в районе заднего моста или в районе одного из задних колёс. Вот почему это происходит:

  • одно из колёс заклинило, так как одна из задних полуосей деформировалась. Такое происходит крайне редко, обычно после сильнейшего удара по одному из колёс. В этом случае полуось деформируется настолько, что колесо не может нормально вращаться. Если деформация незначительна, то колесо будет вращаться, однако при вращении будет слышен характерный вой, раздающийся из-за повреждённого колеса. Устранить такую поломку самостоятельно не представляется возможным. Для выпрямления полуоси водителю придётся обращаться к специалистам;
  • хруст в редукторе при движении автомобиля. Это более распространённая проблема, с которой рано или поздно столкнётся каждый водитель старой «семёрки». Хрустеть редуктор начинает после того, как в главной передаче износится несколько зубцов и шлицы на полуосях. При очень сильном износе зубцы могут сломаться. Происходит это как из-за усталости металла, так и из-за плохой смазки редуктора (это наиболее вероятная причина, так как смазка в редукторе «семёрки» часто уходит через сапун и через фланец хвостовика, которые никогда не отличались герметичностью). В любом случае ремонту такая поломка не подлежит, и шестерни со сломанными зубьями придётся менять;
  • износ подшипника на полуоси. Это ещё одна причина возникновения характерного скрежета за колесом. Если разрушился подшипник, то ехать на таком автомобиле нельзя, поскольку колесо может просто отпасть во время движения. Единственный вариант решения — вызов эвакуатора и последующая замена изношенного подшипника. Сделать это можно как своими силами, так и в сервисном центре.

Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.

  1. Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
  2. С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.

Итак, обычному автовладельцу вполне по силам снять редуктор с заднего моста «семёрки», разобрать его и заменить в нём изношенные части. Ничего сложного в этом нет. Определённые трудности могут возникнуть лишь на этапе регулировки нового редуктора. Но и с ними вполне можно справиться, внимательно прочитав вышеизложенные рекомендации.

Чтобы исправить дефект, нужно выполнить замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

старый сальник

фланец

новый на месте.

Price tag: 150 ₽

23 ноября 2011

Хирургия или терапия?

Итак, наш «раненный» мост «истекает маслом» вокруг фланца ведущей шестерни, и мы готовы его спасать. Но сначала, как это водится у серьёзных врачей, нужно разобраться с причиной «заболевания». С чего, как правило, начинается приём у участкового терапевта? Конечно, с измерения температуры и давления.

Вы, может быть, удивитесь, но приступая к ремонту моста, нам тоже стоит вспомнить об этих физических характеристиках. И вот почему. При работе ведущий мост довольно сильно нагревается — температура в картере может достигать 80 градусов по Цельсию. А так как, в идеале, картер моста представляет собой герметичную ёмкость, то вместе с нагревом в замкнутом пространстве растёт и давление.

Таков закон физики. Возросшее давление дополнительно нагружает все сальники и прокладки моста, прорываясь наружу там, где, по каким-то причинам, сопротивление меньше. Часто это сальник ведущей шестерни, подверженный самому интенсивному трению. Чтобы снизить давление, на картер моста устанавливают клапан (сапун), который сбрасывает его излишки.

Задний мост ВАЗ 2107: устройство и ремонт, замена сальника хвостовика, инструкции с фото и видео

Если очистка сапуна не помогла, и течь продолжается — время готовить «хирургические инструменты». В нашем случае будет достаточно обычного слесарного набора, хотя неплохо прихватить ещё моток ниток и ручной безмен (динамометр) с хорошей шкалой.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Как ремонт, так и последующая регулировка требуют наличия специальных навыков и профессионального оборудования; стендов, съемников, специнструмента. Поэтому рассмотрим лишь общие принципы, по которым выполняется ремонт и послеремонтная регулировка редуктора, для оценки необходимого объема работ и затрат на приобретение запасных частей.

Разборка редуктора начинается с откручивания гайки хвостовика. Сняв фланец, вынимается ведущая шестеренка с регулировочными кольцами, сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников. В последнюю очередь разбирают ведущую шестерню и дифференциал. При полной разборке распорная втулка выбрасывается.

Не рекомендуется выполнять описанные выше работы, связанные с разборкой редуктора ВАЗ 2107, ввиду их сложности. Это тот редкий случай, когда не стоит экономить на услугах специалистов.

Чаще всего у этого узла выходят со строя подшипники и главная пара, для которых предусмотрена замена новыми. Следует отметить, что именно главная пара определяет передаточное число. Существует три стандартных разновидности главной пары, имеющих разное передаточное число. Чем это число больше, тем выше мощность, чем ниже – тем более скоростной редуктор. При замене этих деталей распорная втулка заменяется в обязательном порядке, так как она является одноразовой.

Некоторые автолюбители используют главную передачу как способ тюнинга своих автомобилей. Установив в редуктор ВАЗ 2107 главную передачу, имеющую пониженное передаточное число, они значительно повышают максимальную скорость своего автомобиля. В принципе, передаточное число можно подбирать для всех без исключения заднеприводных автомобилей, руководствуясь лишь собственной потребностью.

Не во всех случая ремонт является целесообразным. Для слишком изношенного редуктора заднего моста более выгодна замена на новый полностью. Разница в цене будет компенсирована уменьшением стоимости выполняемых специалистами работ и долговечностью нового узла.

старый сальник

фланец

новый на месте.

Price tag: 150 ₽

Если при работе двигателя появились признаки неисправности РЗМ, чаще всего требуется демонтаж редуктора и его разборка. После этого можно будет определить, что нужно для устранения неисправностей: регулировка, замена отдельных частей РЗМ или установка нового редуктора.

Демонтаж редуктора

Чтобы демонтировать РЗМ, потребуются:

  • шестигранный ключ на 12;
  • комплект рожковых ключей;
  • домкрат;
  • подпоры для заднего моста;
  • башмаки под колёса;
  • ёмкость для слива масла.

Для демонтажа РЗМ необходимо:

  1. Разместить машину над смотровой ямой и подложить башмаки под передние колёса.
  2. Открутить пробку сливного отверстия и слить масло в приготовленную заранее ёмкость.
    Слив масла из редуктора заднего моста

    Перед демонтажем редуктора следует открутить пробку сливного отверстия и слить масло в приготовленную заранее ёмкость

  3. Отсоединить карданный вал от фланца, отвести вал в сторону и привязать проволокой к реактивной тяге.
    Отсоединение карданного вала от фланца

    Карданный вал нужно отсоединить от фланца, отвести в сторону и привязать проволокой к реактивной тяге

  4. Домкратом поднять задний мост и поставить под него опоры. Снять колёса и тормозные барабаны.
    Демонтаж тормозных барабанов

    Далее нужно снять колёса и тормозные барабаны

  5. Извлечь полуоси из корпуса моста.
    Демонтаж полуосей

    После этого извлекаются полуоси из задней балки

  6. Открепить редуктор от балки с помощью рожкового ключа и снять РЗМ с машины.
    Демонтаж редуктора

    После того, как крепёж откручен, редуктор можно снимать с посадочного места

Разборка редуктора

Для разборки РЗМ дополнительно потребуются молоток, выколотка и съёмник подшипников. Чтобы разобрать редуктор, потребуется:

  1. Открепить и снять стопорные пластины подшипников.
    Откручивание стопорных пластин подшипников

    Разборка редуктора начинается с откручивания и снятия стопорных пластин подшипников

  2. Отметить месторасположение крышек подшипников.
    Проставление метки расположения крышки подшипника

    Перед снятием крышки подшипника нужно отметить место её расположения

  3. Открутить и снять крышки подшипников.
    Демонтаж крышки подшипника

    Далее нужно открутить и снять крышки подшипников

  4. Достать из корпуса регулировочную гайку и внешнюю обойму подшипника.
    Снятие регулировочной гайки и внешней обоймы подшипника

    Следующий шаг — снятие регулировочной гайки и внешней обоймы подшипника

  5. Вынуть коробку дифференциала.
    Демонтаж коробки дифференциала

    Дифференциал вынимается вместе с планетаркой и остальными деталями коробки

  6. Достать ведущий вал из картера.
    Снятие конической вал-шестерни

    Ведущий конический вал извлекается из картера

  7. Убрать с ведущего вала распорную втулку.
    Снятие распорной втулки

    Распорную втулку нужно снять с ведущего вала редуктора

  8. Сбить выколоткой задний подшипник.
    Демонтаж подшипника

    Задний подшипник сбивается с помощью выколотки

  9. Снять регулировочное кольцо.
    Снятие регулировочного кольца

    Далее нужно снять регулировочное кольцо

  10. Извлечь сальник и маслоотражающую шайбу.
    Снятие маслоотражающей шайбы

    Следующий шаг — снятие сальника и маслоотражающей шайбы

  11. Вынуть передний подшипник.
    Демонтаж переднего подшипника

    Передний подшипник вынимается из картера

  12. Выбить и извлечь из картера наружные обоймы подшипников.
    Выбивание наружной обоймы подшипника

    Наружная обойма подшипника выбивается с помощью выколотки

Для разборки дифференциала дополнительно потребуются:

  • пластмассовый молоток;
  • деревянные бруски;
  • тиски.

Чтобы разобрать дифференциал, нужно:

  1. С помощью съёмника снять подшипники с коробки.
    Демонтаж подшипника с помощью съёмника

    Подшипники коробки дифференциала снимаются с помощью съёмника

  2. Зажать в тисках дифференциал, подложив деревянные бруски. Открутить крепление коробки к шестерне.
    Отсоединение ведомой шестерни от коробки

    Для отсоединения ведомой шестерни нужно закрепить коробку в тисках

  3. Отсоединить дифференциал с помощью пластмассового молотка.
    Отсоединение дифференциала

    Дифференциал отсоединяется с помощью пластмассового молотка

  4. Снять ведомую шестерню.
    Снятие планетарной шестерни

    Следующий шаг — снятие планетарной шестерни

  5. Извлечь ось сателлитов.
    Демонтаж оси сателлитов

    Затем необходимо снять ось сателлитов

  6. Достать из коробки сателлиты.
    Извлечение сателлитов из коробки

    Сателлиты нужно извлечь из коробки дифференциала

  7. Вынуть полуосевые шестерни.
    Снятие полуосевых шестерён

    После сателлитов снимают полуосевые шестерни

  8. Снять опорные шайбы.
    Снятие опорных шайб

    Разборка дифференциала заканчивается снятием опорных шайб

Если водитель выяснил, что главная пара шестерён в заднем мосту полностью износилась, ему придётся эту пару менять. Но просто так поменять шестерни не получится, так как между зубьями шестерён имеются зазоры, которые придётся отрегулировать. Вот как это делается:

  • под ведущую шестерню устанавливается специальная регулировочная шайба (они продаются комплектами, и толщина таких шайб варьируется в пределах от 2.5 до 3.7 мм);
  • в хвостовик редуктора устанавливается регулировочная втулка (эти втулки тоже продаются комплектами, найти их можно в любом магазине запчастей);
  • шайба и втулка должны быть подобраны так, чтобы вал, на котором установлена ведущая шестерня редуктора, вращался без люфта при прокручивании его рукой. После того как нужная втулка подобрана, гайка на хвостовике затягивается;

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:

  • заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;
  • Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;
  • заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
  • вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
  • рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины.

Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.

Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.

В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой.

Люфта быть не должно. При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь прекратится, то причина была именно в этом.

Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста.

Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала.

Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения. Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца.

Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.

Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё. После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе).

После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку.

Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет. Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить. Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены.

Идём в магазин

Итак, мы сделали, всё, что могли, но течь не прекратилась. Значит, время менять сальник. Вообще-то, согласно ГОСТу, эти изделия называются «Манжеты резиновые армированные для валов». Или просто — манжеты. Если в магазине вам предложат деталь с таким названием, не удивляйтесь. Заводское обозначение детали: 2101–2402052.

Дальше через тире могут быть прописаны её вариации: -01, -02 и так далее. Это все изделия взаимозаменяемые и отличаются нюансами конструкции и изготовителем. Пожалуй, самое важное при выборе сальника — это изготовитель. Выбирайте изделия известных заводов. Детали no name в принципе не должны привлекать вашего внимания, потому что не только по нашим, но и по западным стандартам на манжете должна быть маркировка товарного знака изготовителя, размерности манжеты, типа материала.

Отечественный ГОСТ предусматривает ещё и маркировку года выпуска. Как правило, это две цифры года, когда была изготовлена пресс-форма, а рядом с ними точки, каждая из которых обозначает один год эксплуатации этой оснастки. Пересчитываете точки, складываете их количество с цифрами и узнаёте, в каком году была изготовлена ваша деталь. Год изготовления важен, потому что со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя свою форму и упругость.

Тип смеси, из которой изготовлен сальник, тоже имеет немаловажное значение. Самый дорогой и самый стойкий — фторкаучук. Он хорошо работает в агрессивных средах и при высоких температурах. Обычно он маркируется латинскими буквами FBR. Оптимальным по показателю цена — качество для автомобильных трансмиссий считается бутадиен-нитрильный каучук (NBR).

Также встречаются сальники из акрилатного полимера ACM, но их обычно применяют в узлах, которые не должны подвергаться прямому воздействию воды. Химики постоянно совершенствуют свою продукцию, поэтому принципиальных различий между смесями становится всё меньше,за счёт вводимых в них добавок, улучшающих слабые стороны тех или иных рецептур. Почитайте отзывы в интернете, послушайте рекомендации продавца и принимайте решение исходя из своих финансовых возможностей.

При внешнем осмотре в первую очередь обращайте внимание на качество рабочей кромки: она должна быть ровной и гладкой по всей окружности. Можно воспользоваться увеличительным стеклом. Будет большим плюсом для сальника редуктора наличие внешнего пыльника — как бы второй кромки, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

В процессе ремонта редуктора может потребоваться разборка заднего моста и замена отдельных его компонентов.

Некоторые автолюбители для проведения ремонта или регулировки РЗМ предпочитают располовинить мост вместо традиционного его демонтажа и разборки. Такой способ доступен, например, владельцам автомобилей УАЗ: конструкция заднего моста «уазика» позволяет располовинить его не снимая. Для этого потребуется:

  1. Слить масло.
  2. Поддомкратить мост.
  3. Установить подставки под каждой половиной.
  4. Открутить болты крепления.
  5. Аккуратно развести половины в стороны.

Практические любые ремонтные работы с РЗМ «шестёрки», кроме замены сальника, связаны с демонтажем и разборкой узла. Поэтому, если в работе механизма были замечены характерные признаки неполадок, для дальнейших действий нужно подготовить определённый перечень инструментов:

  • шестигранник на 12;
  • набор рожковых ключей;
  • упорные башмаки;
  • домкрат;
  • подставки под задний мост;
  • ёмкость под масло.

Демонтаж редуктора

Снятие редуктора выполняем следующим образом:

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подложив башмаки под передние колеса.
  2. Подставив под сливное отверстие подходящую ёмкость, откручиваем пробку и сливаем масло.
    Сливная пробка

    Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из редуктора

  3. Отворачиваем крепление кардана к фланцу, отводим вал в сторону и подвязываем проволокой к реактивной тяге моста.
    Крепление кардана

    Отворачиваем крепёж кардана к фланцу и отводим вал в сторону

  4. Поднимаем заднюю балку и ставим под неё опоры.
  5. Демонтируем колёса и барабаны тормозного механизма.
    Тормозной барабан

    Для снятия полуоси необходимо демонтировать тормозной барабан

  6. Открутив крепёж, вынимаем полуоси из чулка заднего моста.
    Демонтаж полуоси

    Отворачиваем крепление полуоси и выдвигаем её из чулка заднего моста

  7. Отворачиваем крепление редуктора к задней балке.
    Крепление редуктора

    Откручиваем крепление редуктора к задней балке

  8. Снимаем механизм с машины.
    Демонтаж редуктора

    Отвернув крепление, снимаем редуктор с машины

Замена манжеты

Манжетное уплотнение РЗМ меняется при помощи следующих инструментов:

  • головка на 24;
  • вороток;
  • молоток;
  • плоская отвёртка.

Для замены сальника необходимо снять кардан со стороны редуктора и слить масло, после чего выполнить следующую последовательность действий:

  1. В два ближних отверстия фланца вставляем болты и накручиваем на них гайки.
    Карданные болты

    В отверстия фланца вставляем карданные болты

  2. Помещаем между болтами отвёртку и откручиваем крепление фланца.
    Отворачивание гайки

    Головкой на 24 и воротком отворачиваем гайку крепления фланца

  3. Демонтируем гайку вместе с шайбой.
    Гайка фланца

    Снимаем с вала ведущей шестерни гайку и шайбу

  4. Молотком сбиваем фланец с вала конической шестерни. Для этих целей лучше использовать молоток с пластмассовым бойком.
    Сбивание фланца

    Сбиваем фланец с вала при помощи молотка с пластмассовым бойком

  5. Демонтируем фланец.
    Демонтаж фланца

    Демонтируем фланец с редуктора

  6. Поддев манжетное уплотнение отвёрткой, вынимаем его из корпуса редуктора.
    Снятие сальника

    Поддеваем сальник плоской отвёрткой и снимаем его с редуктора

  7. Новый уплотнительный элемент ставим на место и запрессовываем его подходящей наставкой, предварительно обработав рабочую кромку смазкой Литол-24.
    Установка сальника

    На рабочую кромку сальника наносим Литол-24 и запрессовываем манжету при помощи подходящей оправки

  8. Фланец устанавливаем в порядке, обратном демонтажу.
  9. Закручиваем гайку с моментом 12–26 кгс*м.
    Заворачивание гайки

    Гайку фланца закручиваем с моментом 12–26 кгс*м

При проведении регулировок и ремонта заднего редуктора необходимо обладать определенными навыками, а также соблюдать технологию. Обязательное требование – в вашем распоряжении должен быть специальный инструмент, съемники и стенды. Если всех этих инструментов у вас в наличии не имеется, то лучше отдать задний редуктор в ремонт профессионалу.

Если вы никогда не пробовали ремонтировать задние редукторы, но очень хотите это сделать, лучше сначала поучиться у опытных слесарей. Разборка редуктора моста ВАЗ-2107 несложная, но это такой узел автомобиля, который требует очень качественного обслуживания. Не следует экономить на этом.

Читать далее:  Устройство топливного фильтра дизельного двигателя
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector