Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

Типы инжекторов

Инжектор управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием. На всех новых инжекторных машинах зажигание устанавливается компьютером и регулируется с помощью заливки разных прошивок. Но так было не всегда, и на более старых машинах, тех же японцах из 90-х, компьютер регулирует только впрыск топлива, а момент зажигания выставляется с помощью трамблёра и выставляется так же, как и на жигулях старых моделей, а в зависимости от оборотов опережение зажигания  регулируется с помощью более сложной, чем на карбюраторных жигулях, вакуумной системой. Порой, прорвётся одна трубка, и на рабочих режима может пропадать тяга, придётся искать и исправлять этот дефект.

Но вернёмся к более современным системам зажигания, которые управляются с помощью компьютера, тем более, что именно такие изначально ставили на инжекторный ВАЗ.

Схема подключения электроники ГБО

Как уже было сказано выше, в рамках диагностики зажигания следует проверять на ВАЗ 2110 модуль зажигания, выполнять диагностику свечей, колпачков, высоковольтных проводов. Основные признаки неисправностей не всегда связаны с модулем зажигания, то есть нужно использовать метод исключения.

Для правильного определения неисправности необходимо проверить не только сам модуль, но и  другие элементы системы зажигания: свечи, колпачки, высоковольтные провода.

Проверка свечей, заключается в следующем:

  • выкрутить свечи, надев колпачки, уложить их на головку блока и прокрутить двигатель стартером;
  • если искра на свечах не стабильна, меняем неисправные детали на новые или рабочие;
  • повторить проверку уже установленных новых свечей.

Обратите внимание, прокручивать двигатель стартером со снятыми высоковольтными проводами нельзя, поскольку это может привести к пробою в крышке модуля зажигания.

Проверка высоковольтных проводов и колпачков:

  • снять колпачки, через изолятор на расстоянии 10-15 мм от головки удерживать контакт провода;
  • если иска не пробивает это расстояние, то провода повреждены;
  • проверить провода на сопротивление (номинальное сопротивление должно быть в пределах от 7 до 10к ОМ)
  • при имеющихся отклонениях меняют весь комплект высоковольтных проводов;

Также следует проверить колпачки на пробой. В любом случае, исключив из списка неисправностей остальные элементы системы, приступаем к проверке модуля зажигания. Для его проверки нужен мультиметр и 15-20 минут свободного времени.

Зажигание ВАЗ 2101

1 – генератор; 2 – выключатель зажигания; 3 – распределитель зажигания; 4 – кулачок прерывателя; 5 – свечи зажигания; 6 – катушка зажигания; 7 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 – выключатель зажигания; 2 – блок предохранителей и реле; 3 – блок управления ЭПХХ; 4 – генератор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – свечи зажигания; 8 – распределитель зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания.

В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.

Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:

  • неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
  • провалы при резкой смене оборотов;
  • высокий расход топлива;
  • не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
  • отсутствие динамики;
  • резкое падение мощности;
  • падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2-х способов. Простейший: снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра. После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор.

Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:

  1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
  2. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
  3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
  4. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
  5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей. У них основой системы зажигания является модуль электронного зажигания.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

На данной схеме изображены следующие компоненты ГБО:

  1. Газовый баллон
  2. Мультиклапан
  3. Заправочное устройство
  4. Газовый редуктор
  5. Фильтр
  6. Газовые форсунки на рампе
  7. Блок управления газом
  8. Переключатель газ/бензин

На двигатель ставятся газовые форсунки. Штуцеры врезаются и накручиваются во впускной коллектор, а к штуцерам идут газовые трубки от форсунок, через которые поступает дозированная порция газа. Рампа  с газовыми форсунками обычно крепится недалеко, сантиметров 15-20 от штуцеров, форсунки находятся на рампе. К рампе должен поступать газ из редуктора, очищенный через фильтр.

К газовым форсункам идёт газ от редуктора, после редуктора газ проходит через фильтр и очищается от примесей.

Редуктор должен подогреваться, потому как при переходе газа из жидкого состояния в газообразное, он охлаждается, и редуктор покроется инеем. Поэтому его подключают к системе охлаждения двигателя и переход на газ осуществляется только тогда, когда двигатель прогреется градусов до 30. Это было до 4-го поколения ГБО.

Теперь, когда газ подключён, надо подключить управляющую электронику.

Главный тут конечно же блок управления, он управляет всей этой системой.

На него приходит входящий сигнал с датчиков и выходит сигнал об открытии/закрытии форсунок.

Входящий сигнал поступает от следующих датчиков:

  • Датчик оборотов двигателя (датчик коленвала)
  • Кислородный датчик (λ-зонд)
  • Сигнал с бензиновых форсунок
  • Датчик температуры редуктора (помогает узнать, когда надо переключиться на газ)
  • Переключатель газ/бензин
  • Датчик уровня топлива.

Газ сам включается, когда редуктор прогревается до определённой температуре, принудительно его нельзя включить, если используется ГБО 4 поколения и выше, можно только перевести его в принудительный режим работы на бензине, или в автоматический режим, тогда компьютер сам выберет, на каком топливе работать. Когда газ заканчивается, то автоматом система переходит на бензин.

Конструкция бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ-2110

Начнем с описания устройства. Катушка зажигания ВАЗ 2110 с двигателем 16 или 8 клапанов является элементом системы зажигания, предназначение которого заключается в создании искры для воспламенения горючей смеси. По сути, это высоковольтный сигнальный трансформатор, который оснащается разомкнуты или замкнутым магнитопроводом. На сегодняшний день 8- и 16-клапанные моторы оснащаются двух искровой КЗ.

Катушка зажигания ВАЗ в месте установки

Устройство необходимо для обеспечения одновременного образования искры в 1 и 4 либо в 3 и 2 цилиндрах. Если в ВАЗ 2110 не включается зажигание, должна осуществляться диагностика устройства, что может быть обусловлено отсутствием искры на свечах. Естественно, отсутствие искры также может быть обусловлено многими другими проблемами, к примеру, неработоспособными свечами или высоковольтными проводами.

Многие автовладельцы ошибочно считают, что если не поворачивается ключ в замке зажигания, это может быть связано с поломкой, но это не так. Если ключ перестал поворачиваться, то это говорит о неработоспособности замка. Следует отметить, что в ВАЗ 2110 8 или 16 клапанов выход из строя этого элемента системы зажигания может быть обусловлен плохим заземлением устройства. Кроме того, выйти из строя узел может по причине поражения высоковольтным током.

При диагностике КЗ на 8- или 16-клапанном двигателе также нужно уделить внимание проверке корпуса на предмет дефектов. Если на корпусе имеются трещины или другие виды повреждений, КЗ подлежит замене. Одним из основных элементов схемы, который чаще всего выходит из строя, является вторичная обмотка, в частности, нарушение ее изоляции (автор видео — Андрей Ивкин).

Если устройство перестало включаться, нужно произвести его диагностику для определения поломки.

Процедура проверки может быть проведена своими силами, для этого нужно действовать по следующей схеме:

  1. Сначала производится диагностика свечей зажигания, если в их работоспособности вы уверены, при этом мотор работает с отклонениями в разных режимах, то диагностируется КЗ. Попробуйте поменять местами катушку не функционирующего цилиндра с любой другой. Затем нужно осуществить включение двигателя и понаблюдать за его работой.
  2. В том случае, если цилиндр стал работать лучше, но при этом появились проблемы в работе так называемого донора, то сомнений нет, проблема кроется именно в КЗ. Если это так, то узел придется менять.

Проверка КЗ также может осуществляться посредством замера уровня сопротивления, в частности, речь идет об обмотках — первичной и вторичной. Если речь идет о первичном элементе, то уровень сопротивления в нем должен составлять около 0.43 Ом, что касается вторичной обмотки, то здесь показатель должен варьироваться в районе 4.08 кОм. Что касается сопротивления на массу, то этот показатель должен быть равен 50 МОм.

Выставление зажигания в «десятке» заключается в установке меток газораспределительного механизма, в данном случае метка расположена на маховике. Такая процедура вполне осуществима в домашних условиях, поэтому справиться с ней вы сможете самостоятельно. Разумеется, для этого следует придерживаться действий, описанных в инструкции.

Итак, как выставить зажигание на ВАЗ 2110:

  1. На ременном шкиве должна иметься отметка, при этом необходимо, чтобы совпадали две точки — на зубчатом валу и на масляном насосе. В том случае, если они совпадают, это свидетельствует о том, что поршни расположены в верхней мертвой точке первого и четвертого цилиндров, при этом коленчатый вал выставлен в исходное состояние. Аналогичным образом нужно поступить и с распределительным валом.
  2. Также вам необходимо совместить так называемый прилив на звездочке вместе с выступом на задней крышке ремешка газораспределительного механизма.
  3. В том случае, если все отметки совпадают, это говорит о том, что ГРМ работает должным образом. Если это так, то вам остается только выставить датчик коленчатого вала. Этот регулятор монтируется на передней части силового агрегата и фиксируется он на шпонке.
  4. Бывают случаи, что место монтажа разбивается, в результате чего шкив приходится устанавливать под другим углом. Если это так, то на датчик коленчатого вала будет поступать неверный импульс, который может быть как раньше, так и позже необходимого. В этом случае зажигание будет установлено неверно, тогда вам придется устанавливать точнее шкив или произвести его замену вместе со шпонкой.

Более наглядная инструкция по выставлению момента зажигания в отечественной «десятке» своими силами приведена на видео ниже (автор ролика — Никита Базакин).

Она играет одну из ведущих ролей в систему управления двигателем. Эта технология нужна для того, чтобы воспламенять смесь воздуха и бензина в моторе. Достигается вспышка смеси за счет работы искры от свечи. Если возникли проблемы с этим элементом, его необходимо оперативно менять, поскольку иначе завести автомобиль вы не сумеете.

  • Генератора;
  • Аккумуляторная батарея;
  • Штекерный разъем;
  • Датчик распределитель;
  • Выключатель зажигания;
  • Свечи;
  • Коммутатор;
  • Катушка зажигания.

Вместо этого применяют модуль зажигания, состоящий из управляющей электроники высокой энергии и двух катушек. Преимущество новой системы в том, что она не нуждается в регулярной профилактике и обслуживании, поскольку подвижные элементы отсутствуют. Также проводить специальную регулировку системы не требуется. Причина кроется в наличии контроллера. Именно он отвечает за настройку и регулировку.

Работа системы основана на методике холостой искры. Суть двухконтурного зажигания на ВАЗ 2110 заключается в следующем:

  • Цилиндры, как известно, работают парно — первый с четвертым, третий со вторым и пр.;
  • Искра срабатывает одновременно в двух цилиндрах;
  • Рабочая искра зажигается в цилиндре, где идет сжатие топливно-воздушной смеси;
  • Холостая искра зажигается в цилиндре с тактом выпуска;
  • Поскольку ток на обмотках катушек постоянный, получается, что в первой свечи электроны двигаются от центрального электрода к боковому, а на второй свечи от бокового к центральному.

Во втором случае размер под ключ уменьшается до 16 миллиметров. Расстояние между электродами свечей при этом составляет примерно 1 миллиметр.

Мы уже отмечали, что контроллер отвечает за управление зажиганием. Для максимально эффективного управления он считывает следующие данные:

  • Температура охлаждающей жидкости;
  • Наличие детонации;
  • Текущая частота вращения коленвала и его положение в данный момент;
  • Нагрузка на двигатель (расход воздуха).

Специальный датчик позволяет системе понять, в каком положении находится коленвал. Именно он передает на контроллер соответствующую информацию . После этого рассчитывается, как и в какой последовательности сработают катушки модуля.

Изначально кажется, что система устроена невероятно сложно. Но при эксплуатации модуля все становится куда проще. Для ремонта или обслуживания этой системы не потребуется тратить много времени. Процедуры довольно легкая и может быть выполнена своими руками.

  1. Поворачивая ключ зажигания, ток от аккумулятора подается на монтажный блок.
  2. С него ток низкого напряжение переходит на катушки, стартер и другие электрозависимые приборы системы.
  3. Стартер начинает крутить двигатель. Одновременно с этим на транзисторный коммутатор поступает сигнал от датчика импульсов.
  4. Коммутатор прерывает ток на первичной обмотке катушки, что позволяет создать ток высокого напряжения уже на вторичной обмотке.
  5. Полученный ток идет на центральную клемму катушки и попадает на распределитель.
  6. В зависимости от того, в каком положении находится коленчатый вал, ток передается по проводкам высокого напряжения к соответствующей свечи.
  7. Из тока получается заряд искры, воспламеняющий топливно-воздушную смесь.
Читать далее:  Руководство по диагностике правильной прошивке и перепрошивке ЭБУ ВАЗ своими руками

У многих владельцев ВАЗ 2110 возникала такая ситуация, когда не крутил стартер после вставки и проворачивания ключа. Они слышали характерные щелчки. Это говорит о том, что втягивающее реле не работает.

Но дело в том, что у «десятки» реле стартера, то есть зажигания, как таковое отсутствует. Вместо него работает втягивающее реле. На него подается плюсовой контакт от замка зажигания. Монтируют это реле на стартер. Оно имеет круглую форму и примерно в два раза меньше самого стартера.

Обязательно следует проверить угол опережения . Это делается только на холостом ходу двигателя при частоте вращения коленчатого вала в пределах 820-900 оборотов.

Разобраться в том, как выставить зажигание на ВАЗ 2110 не сложно.

  1. Угол должен составлять от 0 плюс-минус 1 градус до верхней мертвой точки.
  2. Если неправильно установить угол, мотор будет перегреваться, но при этом не сможет выдавать полную мощность, расход топлива повысится. Не исключается вероятность детонации.
  3. Момент зажигания проверяется по риске на маховике и по шкале на лючке картера сцепления.
  4. Заглушка при этом должна находиться в вытянутом положении.
  5. Поршни от 1 и 4 цилиндра при совмещении риски (на маховике) и среднего деления (на шкале) устанавливаются в верхней мертвой точке.
  6. Одно деление на шкале равняется ровно 1 градусу поворота коленчатого вала.

Бесконтактная система зажигания состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

Датчик-распределитель зажигания типа 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с датчиком управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит ротор (бегунок), надетый на валик датчика распределителя.

Управление зажиганием

Как выставить угол зажигания? На системах с электронными системами управления зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключается к Электронному Блоку Управления (ЭБУ) или «мозгам» автомобиля. И там можно посмотреть, как работает двигатель в реальном времени- какие сигналы поступают с датчиков, какие обороты двигателя, расход топлива, момент впрыска, угол опережения зажигания и другие входные и выходные данные.

В основном, при эксплуатации не надо ничего менять, если вы не меняете прошивку. То есть, если машина стала как-то неправильно работать, то скорее всего могут быть несколько причин:

  1. С датчиков поступает неправильный сигнал- в этом случае можно заменить предполагаемый неисправный датчик на подменный, заведомо рабочий, и посмотреть, изменится ли результат.
  2. Напряжение в сети неправильное и соответственно датчики отдают неправильный сигнал. Входной сигнал на датчик составляет 5В, если этот показатель будет другим, то ЭБУ получит неправильные входные данные и двигатель не сможет работать в нормальном режиме.
  3. Неисправен ЭБУ. Довольно часто случается, что перебрав всё, что можно, оказывается, что полетели мозги. Но не страшно, на ВАЗ они недорого стоят.

Поэтому как таковое, зажигание не выставляют на инжекторных машинах, оно уже заложено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены метки.

Регулировка меток зажигания на инжекторе ВАЗ-2110

При работе двигателя есть некоторые фазы, которые должны работать синхронно, распредвал должен совпадать с коленвалом, а с ними должны коррелировать моменты впрыска топлива и зажигание. Рассмотрим это всё на примере ВАЗ-2110.

Если машина не заводится- стреляет, чихает и всё в трубу- где-то не выставлены метки и с этим надо разобраться.

На любой машине метки ГРМ должны быть выставлены идеально, только тогда она будет нормально работать. На ВАЗ-2110 метка коленвала находится на маховике. Надо заглянуть в смотровое окошко на кожухе коробке передач, через него видно маховик. Лучше подсветить фонариком, потому что так просто не увидеть.

Метки должны чётко совпасть. Но… Этого может не случиться. Дело в том, что при разборке двигателя маховик можно поставить другой стороной, и тогда эти метки будут никому не нужны. Рассмотрим другие методы, как поступить в такой ситуации. Честно признаюсь, никогда не выставлял ГРМ по метке на маховике, мне этот способ не нравится.

Подобная метка присутствует на переднем ременном шкиве. Должны совпадать две точки- одна на зубчатом шкиве, а вторая- на масляном насосе. Если они совпали, значит, поршни находятся в ВМТ 1-го и 4-го цилиндров, и коленвал выставлен в исходное положение. Осталось то же самое сделать с распредвалом.

На одновальных головках ВАЗ-2114, 2108, 2110 надо совместить прилив на звёздочке и выступ на задней крышке ремня ГРМ.

Для двухвальных 16-ти клапанных двигателей, которые встречаются на ВАЗ-2112, схема выглядит чуть иначе, метки на звёздочках обоих распредвалов должны смотреть чётко вверх, на задней крышке есть соответствующие метки, с которыми они должны совпасть.

Если все метки совпали,- отлично, ГРМ в идеале. Осталось теперь проверить, правильно ли выставлен датчик коленвала.

Датчик положения коленвала на ВАЗ-2110 устанавливается в передней части двигателя, он считывает показания со звёздочки, которая устанавливается на шкиву. Эта звёздочка ставится на шпонку. И здесь есть несколько моментов, которые стоит проверить.

Так как шкив ставится на шпонку, то возможна такая ситуация, когда это посадочное место разобьётся и шкив будет установлен под другим углом, немного развёрнутым. Отсюда будет поступать неправильный сигнал на датчик коленвала, раньше или позже положенного, соответственно и зажигание будет производиться непонятно когда. Надо будет выставлять точнее разбитый шкив, либо поменять его вместе со шпонкой.

Другой проблемой может стать то, что датчик положения коленвала может находиться на слишком большом расстоянии от звёздочки шкива (может, датчик немного нестандартный, либо неправильно установленный), в таком случае сигнал будет поступать некорректный.

Это, пожалуй, и все причины, которые ведут к неисправности зажигания на ВАЗ.

Советы по осуществлению замены свечей

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старые модели ВАЗ:

  1. Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
  2. Отключите все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся с помощью гаек, то для этого понадобится ключ на 8.
  3. Если вы не знаете, какие провода потом подключать к какому именно разъему, то лучше сразу запомнить или как-нибудь пометить их, чтобы потом при установке подсоединить их правильно.
  4. Открутите корпус катушки. Крепится он на зажиме (хомуте), который прижат к кузову автомобиля двумя гайками.
  5. После проделанной работы можно вынимать катушку зажигания и производить ее замену при необходимости.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

  1. Демонтируем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
  2. Снимаем верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
  3. Вынимаем высоковольтные провода с катушки.
  4. Теперь, при помощи ключа на 13, выкручиваем два крепежных элемента.
  5. Ключом на 17, ослабляем один болт крепления катушки.
  6. Вынимаем модуль.
  7. Шестигранником откручиваем катушку от держателя.
  8. Сборка проводится в обратном порядке.

Заменить катушку зажигания на ВАЗ достаточно просто. Даже начинающий автомобилист способен сделать это у себя в гараже, а если показалось все слишком сложно — обратитесь в автосервис. Особое внимание, стоит обратить на выбор изделия, поскольку от этого будет зависеть то, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

Самые распространённые неисправности свечей зажигания представлены на фото ниже.

  1. Исправная свеча зажигания. Нагар минимальный
  2. У двигателя повышенный расход топлива (слишком богатая смесь), вследствие чего не всё топливо успевает сгорать и на электроде откладывается бархатисто-чёрный нагар.
  3. Бедная смесь- цвет электрода светло-серый, почти белый вследствие повышенной температуры в камере сгорания при работе на бедной смеси.
  4. Красный налёт говорит об использовании железосодержащих присадок, которые добавляют в топливо для поднятия октанового числа. Этим часто грешат владельцы АЗС. Вред от такого налёта в том, что железо является отличным проводником тока. Изолятор, покрывшийся таким налётом отлично проводит ток, и через некоторое время искра перестанет бить между электродами, потому что электричество спокойно будет проходить по этому проводнику.
  5. Масляный налёт на свече. Ищите причину, по которой собирается масло в камере сгорания
  6. Тут уже проблема не свечи- цилиндр не работает из-за отсутствия компрессии. Свеча покрыта маслом и несгоревшим топливом.
  7. На этой свече полностью разрушен центральный электрод. Причиной могла стать детонация в двигателе (раннее зажигание, низкое октановое число) или свеча изначально была бракованной.
  8. Нарост из зольных отложений, по цвету может быть от белого до чёрного, возникает вследствие повышенного расходаа масла, которое не полностью сгорает в цилиндре и откладывается на свечах зажигания

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

Как только автолюбитель обнаружит сбой в работе своего авто, следует незамедлительно заглушить двигатель. Неисправные свечи незамедлительно повлекут за собой поломки крышки и катушки трамблера

Рассмотрим несколько тонкостей, которые желательно соблюсти при осуществлении замены свечей зажигания.Вывинчивать эти детали необходимо при холодном двигателе, так как резьба может повредить, или даже порвать нарезку.Свечной ключ требуется лишь для затягивания детали в колодце. Завинтить до упора можно просто рукой.

Головки цилиндров двигателя имеют свечные колодцы. А те, в свою очередь, и размещают в себе свечи. Они имеют характерную резьбу, которая и позволяет им надежно крепиться. В каждом автомобиле разные свечи, поэтому в автомобильный магазин необходимо прийти со старой деталью, чтобы приобрести точно такую же.

Что касается стоимостного вопроса, то в этом моменте существует большое разнообразие. Но экономить на этих деталях в любом случае нельзя, поскольку качественные свечи прослужат более продолжительное время. Зачастую, что касается свечей, производители предлагают наилучшее соотношение цены и качества, поэтому более дорогостоящие изделия представляют собой по-настоящему качественные детали для автомобиля.

Для того, чтобы проверить свечу зажигания, можно прибегнуть к визуальному осмотру или же к специальному прибору. Специальный аппарат, способный имитировать работу двигателя, можно найти в автомастерских. Разумеется, данная услуга не будет бесплатной. Но зачастую достаточно лишь осмотреть свечу, чтобы сделать вывод о том, как она работает. Рассмотрим процесс изъятия свеч пошагово, дабы выполнить все грамотно и безопасно.

Прежде всего, необходимо заглушить двигатель, в случае, если он работал.

На свечных колодцах может быть специальный кожух, так вот его необходимо снять, чтобы можно было комфортно подобраться непосредственно к нужным деталям.

К свечам присоединены электрические провода, которые необходимо отсоединить, прежде чем предпринимать что-либо.Вывернуть свечи следует с помощью специального свечного ключа.

Изъять данную деталь из колодца необходимо таким образом, чтобы в освобожденное отверстие не попала грязь и какая-либо жидкость. После того, когда деталь уже будет в руках, необходимо тщательно осмотреть ее. Свечи должны иметь коричневый чистый нагар, именно это и означает, что они функционируют правильно и в полную силу.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

Понять, имеется ли неисправность в устройстве свечи достаточно просто. Если свеча мокрая (от масла или иной жидкости) или имеет черный нагар, то это означает, что она работает не правильно или даже совершенно бездействует. В том случае, если деталь и черная и влажная, то она 100% перестала функционировать.

Замену необходимо производить только на точно такую же деталь, так как иная может просто не подойти по размеру. Не стоит забывать о технике безопасности, при осуществлении каких-либо манипуляций в устройстве автомобильного «сердца». Каждое движение должно быть последовательным, поскольку неверное действие повлечет череду нежелательных и более дорогостоящих поломок.

Последствия масляного голодания двигателя

При больших пробегах, более 100 000 километров, сальник может потечь. Вызвано это тем, что коленвал имеет некоторое биение, благодаря чему разбивается внутренняя поверхность сальника, которая должна очень плотно прилегать к коленвалу. Но так как она разбита и потеряла эластичность, она не в состоянии плотно прижиматься к уплотняемой поверхности.

Если машина долгое время не эксплуатировалась, сальник может пересохнуть и «задубеть». Тогда он точно не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Потеря эластичных свойств может происходить и вследствие влияния некачественного масла, которое разъедает всё, что можно.

Новый сальник течёт по другим причинам- это может быть качество самого изделия, либо неправильная его установка. Не ставьте детали сомнительного производства, лидерами в производстве уплотняющих изделий являются следующие компании: Victor Reinz, Elring, Goetze и другие. Эти компании поставляют свою продукцию как на сборочный конвейер ведущих мировых производителей, так и на рынок запасных частей (Aftermarket).

При неправильной установке может повредиться внутренняя рабочая поверхность сальника, если устанавливать его неравномерно. Обычно сальник выставляют в нужном положении и через проставку соответствующего размера лёгкими ударами молотка сальник забивают на своё посадочное место. Производители однако рекомендуют использовать своё оригинальное оборудование.

Сальник также может потечь по причине, не связанной непосредственно с сальником. Если двигатель неисправен и в нём повышенное давление картерных газов, то эти газы запросто могут выдавить сальник, тем самым проделав щель, чтобы масло могло свободно вытекать.

На коленвале сальников два- передний и задний. Оба из них представляют характерную только ему неприятность. Возле переднего сальника находится ремень ГРМ- при попадании на него масла он запросто может порваться в процессе эксплуатации. Возле заднего сальника- сцепление, если на него попадёт масло, то сцепление потеряет свои фрикционные свойства. Но в обоих случаях потеря масла и грязный двигатель неизбежны.

Если сальник недавно менялся, то есть большая вероятность, что его неправильно установили, а именно загнули внутреннюю кромку резинки, через которую и устремилась течь. В таком случае только под замену, ибо сальник уже испорчен, хоть и новый.

В некоторых случаях ошибочно диагностируется потёк сальника- может подтекать прокладка масляного насоса, они находятся рядом и масло течёт с одной и той же стороны. Картер при таких подтёках всегда будет грязным, потому что к маслу любая пыль прилипает и остаётся на поверхности, никуда не стекая.

Самой страшной проблемой может стать обрыв ремня ГРМ. На многих моторах при этом гнутся клапана. Последствием станет дорогостоящий ремонт- замена ремня ГРМ, прокладки ГБЦ, замена клапанов с их последующей притиркой, шлифовка плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности).

Читать далее:  Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 какой масляный фильтр лучше чем промыть систему инструкции с фото и видео

Также будут повреждены поршни, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Но мелкие деформации и даже неглубокие углубления поршням не страшны- ходят как ни в чём  ни бывало. Но бывают случаи, когда поршень насквозь пробивается клапаном- тут только под замену, а это почти капиталка- придётся ещё и вкладыши все по кругу менять, и прокладка картера сюда же.

Вариант минимум:

  • Замена сальника
  • Замена ремня ГРМ

Если оборвался ремень и погнуло клапана, тогда приплюсовываем:

  • Замена клапанов
  • Притирка клапанов
  • Фрезеровка плоскости головки
  • Замена прокладок ГБЦ и клапанной крышки
  • Прокладки под коллектора (возможно, крепёж поломается на выпуске)
  • Замена мск (раз уж полезли к клапанам, то колпачки не грех поменять)
  • Доливка охлаждающей жидкости и моторного масла
  • По хорошим делам, ещё и болты крепления ГБЦ поменять надо

Если ещё и поршень поломался:

  • Замена поршня с кольцами (если найдёте, где по одному поршню продают, обычно комплекты идут)
  • Замена шатунных вкладышей
  • Прокладка поддона

Ну и всё, в том двигателе почти не осталось деталей. А теперь подсчитайте стоимость деталей и работ по восстановлению двигателя с учётом стоимости деталей для вашего авто, и подумайте, стоит ли оно того, чтобы ездить с грязным двигателем, если, конечно, у вас не цепной привод.

От заднего сальника таких проблем не будет, но сам по себе задний сальник- уже проблема, потому что для его замены надо снимать коробку, сцепление и маховик, а это работа чуть ли не на целый день. Но, когда добрались до сальника, поменять его не проблема.

Если задний сальник потёк, от него может быть одна большая проблема- он зальёт маслом диск сцепления, и тот потеряет свои фрикционные свойства, машина будет ехать как при изношенном диске сцепления- ты ей газу, а она нифига. Всё масло через этот сальник не вытечет, хотя течёт оно достаточно интенсивно.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

Причин может быть несколько.

  1. Нет достаточного количества масла в двигателе- низкий уровень, кто-то провтыкал и не долил
  2. Масло долго не менялось, загустело, собралось кусками по стенкам двигателя и не стекает в поддон
  3. Забилась сетка маслоприёмника
  4. Забился масляный фильтр, а перепускной клапан заклинил
  5. Заклинили масляные форсунки в открытом положении и давление в системе упало
  6. Редукционный клапан на масляном насосе сломался и масло по нему стекает в обратку
  7. Забились масляные каналы
  8. Сами придумайте причину (отпишитесь по возможности в комментариях, какие ещё могут быть причины)

1. Любой двигатель расходует масло на угар- какой-то больше, какой-то меньше. Если долго не заглядывать прод капот и не проверять уровень масла, то в один прекрасный момент масла станет настолько мало, что оно перестанет доставать до маслоприёмника. Сначала это случится когда машина переклонится, взбираясь на горку, потом- когда на скорости будет проходить поворот и масло под действием центробежной силы устремится в сторону от маслоприёмника. Оно, конечно, мелочи, но постепенно масла будет становиться всё меньше и меньше, но оно перестанет поступать в самые отдалённые уголки двигателя.

2. Когда масло долго не меняется, в нём образуется какая-то густая и нетекучая мазута, которая любит собираться на стенках блока и в головке. Жидкой фракции становится всё меньше, и отсюда смотрим пункт 1. Такое особенно часто случается на современных автомобилях, на которых производитель рекомендует увеличенные интервалы замены масло (Long Life, до 30 000 км пробега).

3. Те кизяки, которые образуются в старом масле (смотреть пункт 2), могут забить сетку маслоприёмника и тогда масло перестанет поступать в систему смазки. Хотя сетка забивается и по другим причинам.

4. Масляный фильтр состоит из корпуса и собственно бумажного фильтрующего элемента. Все мельчайшие частички грязи засоряют поры в бумаге и со временем пропускная способность фильтра теряется. Чтобы не допустить масляного голодания, когда фильтр забился (обычно этого не случается, если менять масло вовремя, хотя тут ещё и от воздушного фильтра и от условий эксплуатации по пыльным дорогам зависит, сколько грязи попадёт в мотор), в фильтре предусмотрен перепускной клапан- в нормальном положении он закрыт, но как только пропускная способность теряется, клапан открывается под действием разряжения, созданным масляным насосом.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

5. В некоторых двигателях, преимущественно турбинированных, есть масляные форсунки, которые распыляют масло на поршни, чтобы охладить их. Форсунки открываются под давлением, а когда давления масла в системе нет, то они закрываются. Если форсунка неисправна и откроется, то давление в системе снизится, а значит масло не дойдёт до отдалённых уголков двигателя.

6. На масляном насосе есть редукционный клапан, который предназначен для сброса лишнего давления. Если он заклинит, то давление в системе упадёт, особенно на низких оборотах, что приведёт к масляному голоданию.

7. Система смазки двигателя состоит из масляных каналов. Самая уязвимая часть- это коленвал. В коленвале есть масляные каналы, по которым масло поступает от коренных шеек к шатунным. Эти каналы очень узкие и очень легко могут забиться всякой грязью, что приведёт к масляному голоданию шатунных вкладышей.

8. Можно ещё какие-то причины придумать, если что-то упустил- пишите в комментариях

Последствия- ужасны. Например, когда коленчатый вал вращается, он не соприкасается со вкладышами, между ними всегда находится масло, так называемый масляный клин. Но когда масла недостаточно, оно перестаёт поступать к коленвалу и вкладышам, то этот масляный клин пропадает и вал начинает тереться об вкладыши и от трения и повысившейся вследствие этого температуры вал клинится, но так как он продолжает вращаться по инерции, то этот клин срывается, тем самым выдирая поверхностный слой металла с обоих поверхностей. Итог- вкладыш в фольгу, на коленвалу глубокие задиры.

Если давление масла методично понемногу начинает снижаться в системе, то есть проходит его по трубопроводу меньше, в первую очередь пострадают шатунные вкладыши коленвала, так как расположены они дальше всего и масло к ним подходит по остаточному принципу.

Но перед этим скорее всего застучат гидрокомпенсаторы (если конечно они есть), а также очень сильно от масляного голодания страдает турбина.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

Если масло в один момент вдруг внезапно перестало поступать в систему смазки, то тут скорее всего в первую очередь достанется коренным подшипникам, так как они ближе всего к насосу и получают первую партию масла.

Восстанавливать такой двигатель очень сложно и дорого- помимо замены вкладышей, нужна шлифовка коленвала, если он попадает в ремонтный размер или покупка нового.

Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов

Несмотря на схожесть в конструкции двигателя, система зажигания 1,5-литрового инжекторного 16-клапанного мотора отличается от мотора 1,6 на 16 клапанов. В моторе 1,6 л применили электронную бесконтактную систему зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Поэтому необходимость в модуле зажигания отпала. Такая система надёжнее и дешевле в эксплуатации, поскольку при выходе из строя одной катушки, не нужно менять весь модуль целиком.

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объёмом 1,5 л применялась та же бесконтактная система зажигания, как и на 8-клапанном моторе, но модуль зажигания был установлен другой. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (для 1-4 и 2-3 цилиндров) плюс ключи-коммутаторы в едином блоке.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Система зажигания ВАЗ-2110 – бесконтактная или микропроцессорная. В данном разделе рассматривается бесконтактная система зажигания. Она состоит из распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

Рис.28. Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2110

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – штекерный разъем; 4 – выключатель зажигания; 5 – датчик-распределитель; 6 – коммутатор; 7 – свечи; 8 – катушка зажигания.

Распределитель зажигания (трамблер) ВАЗ-2110 типа 40.3706 или 40.3706-01, четырех-искровой, неэкранированный, с датчиком управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

Рис.29. Распределитель системы зажигания ВАЗ-2110

а – устройство; б – схема действия центробежного регулятора; 1 – муфта; 2 – корпус; 3 – вакуумный регулятор; 4 – тяга вакуумного регулятора; 5, 7 – крышки вакуумного регулятора; 6, 12 – пружины; 8 – штуцер для подвода разряжения; 9 – диафрагма; 10 – центробежный регулятор; 11 – бесконтактный датчик;

13 – ведомая пластина центробежного регулятора с экраном; 14 – валик с ведущей пластиной центробежного регулятора; 15 – грузики; 16 – сальник; 17 – крышка; 18 – ротор; 19 – защитный экран; 20 – держатель переднего подшипника валика в сборе с опорной пластиной датчика; 21 – шайба крепления проводов;

Трамблер ВАЗ-2110 выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения (“искру”) по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит ротор (бегунок), надетый на валик датчика распределителя.

Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок и крышка распределителя зажигания устанавливаются на датчик-распределитель только в одном положении, так же как и его валик. В бегунке размещен помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.

Рис.30. Схема проверки датчика Холла на автомобиле ВАЗ-2110

1 – распределитель зажигания; 2 – вольтметр, имеющий предел шкалы не менее 15 В и внутреннее сопротивление не менее 100 кОм; 3 – вид на штепсельный разъем распределителя зажигания.

Проверить работоспособность датчика Холла можно, собрав схему, показанную на рисунке. Медленно вращая валик трамблера ВАЗ-2110, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания).

Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки распределителя), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике.

При необходимости замените валик в сборе. Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе распределителя системы зажигания ВАЗ-2110).

Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

Если теперь создать в шланге разрежение, обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг.

Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав трамблер ВАЗ-2110 и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора.

При этом пластина с датчиком Холла должна поворачиваться на угол 7±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно. Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах.

В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить распределитель зажигания.

Коммутатор типа 3620.3734 или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания ВАЗ-2110, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, он не ремонтопригоден. Нельзя отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (как и других компонентов системы зажигания).

Катушка зажигания ВАЗ-2110 – типа 3122.3705 – сухая, с замкнутым магнитопроводом, или типа 8352.12 – маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом.

Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – 0,43±0,04 Ом (3122.3705) или 0,42±0,05 Ом (8352.12), вторичной обмотки – 4,08±0,4 кОм (3122.3705) или 5±1 кОм (8352.12).

Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм. Свечи зажигания ВАЗ-2110 – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительным сопротивлением 4-10 кОм).

Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением 2550±270 Ом/м. Не следует прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме.

Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-прерывателя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания ВАЗ-2110.

Как исключение возможна кратковременная проверка системы зажигания “на искру”, при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 5-10 мм от “массы” автомобиля. Нельзя удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

Рис.31. Схема системы управления электромагнитным клапаном карбюратора ВАЗ-2110

1 – выключатель зажигания; 2 – катушка зажигания; 3 – блок управления ЭПХХ ВАЗ-2110; 4 – электромагнитный клапан; 5 – концевой выключатель карбюратора; А – к источникам питания.

Блок управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) ВАЗ-2110 отключает электромагнитный клапан при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100 мин-1 и включает при снижении до 1900 мин-1, если концевой выключатель карбюратора замкнут на массу (педаль газа отпущена).

При нажатой педали “газа” (разомкнутом выключателе) клапан включен независимо от частоты вращения коленчатого вала.

Питание на блок управления ЭПХХ подается только при включенном зажигании, поэтому при выключении зажигания одновременно отключается и клапан (независимо от положения концевого выключателя карбюратора). Для проверки работы блока управления ЭПХХ ВАЗ-2110 подключаем вольтметр.

Отсоединяем провод от концевого выключателя карбюратора и замыкаем его на “массу”. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала, следим за показаниями вольтметра.

После запуска двигателя он должен показывать не менее 10 В (клапан открыт), а при частоте вращения коленчатого вала около 2100 мин-1 напряжение должно резко снизиться до величины не более 0,5 В (клапан должен закрыться).

После этого медленно понижаем обороты двигателя, при частоте вращения коленчатого вала около 1900 мин-1 напряжение должно скачкообразно увеличиться до прежней величины (клапан должен открыться).

Устанавливаем обороты в пределах 2200-2300 мин-1 (клапан закрыт) и отсоединяем от “массы” провод концевого выключателя карбюратора – клапан должен открыться.

Читать далее:  Эвакуация грузовых машин в Москве и области

Снятие блока управления ЭПХХ ВАЗ-2110

– Отключаем “минусовой” провод от аккумулятора.

– Отворачиваем два самореза крепления правого щитка облицовки тоннеля пола и снимаем щиток.

– Отсоединяем разъем блока управления ЭПХХ ВАЗ-2110.

– Отворачиваем две гайки крепления блока к кронштейну и снимаем блок.

– Таким же образом, сняв левый щиток облицовки тоннеля пола, отсоединяем от кронштейна коммутатор системы зажигания.

Снятие катушки зажигания ВАЗ-2110

– Работу проводим, выключив зажигание.

– Вынимаем центральный провод.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

– Отворачиваем две гайки крепления проводов к катушке зажигания ВАЗ-2110 и снимаем провода.

– Отворачиваем две гайки крепления катушки к кронштейну и снимаем ее.

Замена распределителя зажигания ВАЗ-2110

– Для замены крышки распределителя (трамблера) зажигания и ротора (бегунка) демонтаж распределителя зажигания не требуется. Вынимаем высоковольтные провода из крышки.

– Отворачиваем два винта крепления крышки и снимаем ее.

– Крышка устанавливается только в одном положении, а гнездо провода первого цилиндра помечено цифрой “1”.

– Остальные провода устанавливаются в соответствии с порядком работы цилиндров – 1–3–4–2 (направление вращения бегунка – против часовой стрелки, глядя со стороны крышки распределителя). Потянув, снимаем бегунок.

– Установка бегунка производится только в одном положении, когда прорезь на валу направлена в противоположную от контакта сторону.

– Для демонтажа трамблера ВАЗ-2110 в сборе отсоединяем высоковольтные провода, шланг от вакуумного регулятора и электрический разъем.

– Отворачиваем гайку верхнего крепления распределителя зажигания и снимаем держатель высоковольтных проводов.

– Отвернув еще две гайки, снимаем распределитель.

– Распределитель системы зажигания ВАЗ-2110 уплотняется резиновым кольцом, которое снимаем, поддевая отверткой. Снимаем защитный экран.

– Отворачиваем два винта крепления держателя переднего подшипника и винт крепления разъема. Снимаем разъем.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

– Снимаем стопорную шайбу тяги вакуумного регулятора и отворачиваем два винта его крепления.

– Снимаем вакуумный регулятор. Снимаем держатель переднего подшипника с датчиком Холла.

– Отворачиваем два винта и снимаем датчик Холла ВАЗ-2110.

– Дальше разбираем узел для замены центробежного регулятора или сальника.

– Поддев отверткой, снимаем пружину. Стержнем диаметром 2,5 мм выбиваем штифт.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

– Снимаем муфту и регулировочные шайбы, которые должны обеспечивать осевой свободный ход валика не более 0,35 мм.

– Вынимаем центробежный регулятор ВАЗ-2110.

– Выбиваем через два отверстия в корпусе сальник.

– Новый сальник запрессовываем отрезком подходящей трубы.

– На сальник устанавливаем шайбу и закерниваем ее в нескольких местах.

Неисправности свечей зажигания

Несмотря на то, что на 2110 модуль зажигания представляет собой достаточно надежное и устройство, при этом элемент все же может выйти из строя. Наиболее распространенные и практически в 90% случаев выявляемые при диагностике причины поломок:

  • Использование компонентов, не соответствующих параметрам. Это могут быть высоковольтные провода, не совпадающие с параметрами модуля,  свечи, способные вывести из строя  сам модуль зажигания (большой заряд может разорвать катушку) и т.д.
  • Детали с заводским браком либо их некачественная сборка. Как следствие, выход из строя других элементов системы зажигания.

Если модуль зажигания не выполняет свои функции, это отображается на работоспособности ДВС автомобиля:

  • повышенный расход топлива;
  • двигатель перестает запускаться;
  • при разгоне (резкая смена оборотов) появляются провалы;
  • нестабильная работа ДВС (два цилиндра не работают);
  • после прогрева двигателя заметно падение мощности и тяги.

Регулировка

Итак, чем плох слишком большой, равно как и слишком малый ход сцепления. В первом случае диск сцепления будет находиться в соприкосновении с маховиком двигателя постоянно, так как полностью сцепление выключаться не будет. В этом случае, если завести автомобиль и плавно начать отпускать педаль, «железный конь» может вообще не тронуться с места. Постоянная эксплуатация транспортного средства с таким дефектом чревата поломкой сцепления.

Во втором случае, то есть при малом ходе педали, ведомый диск будет включаться не полностью, что приведёт к потере крутящего момента. На поведении автомобиля это также отражается – двигаться он начинает сразу же после того, как водитель начнёт отпускать сцепление. В этом случае также необходима регулировка хода педали сцепления.

Регулировка механического сцепления

В данном случае регулировке подлежит тросовый привод сцепления, а точнее регулировочный болт, находящийся на окончании троса в подкапотном пространстве. Сам трос обычно располагается справа от двигателя между аркой колеса и стенкой.

Итак, после того, как вы найдёте трос и регулировочный болт на его конце, то обнаружите, что он законтргаен, поэтому сначала откручиваем контргайку, а затем производим непосредственно регулировку закручиванием или откручиванием регулировочной гайки.

Соответственно, закручивая гайку на наконечник мы увеличиваем ход педали, а откручивая – уменьшаем. Далее нужно снова зажать контрольную гайку и проверить ход сцепления, предварительно нажав на педаль три раза. При необходимости процедура повторяется.

Сломать при этой процедуре в принципе ничего не возможно. Лишь в случае слишком сильного закручивания регулировочной гайки уменьшить ход педали до недопустимо малого значения. Если это произошло, её нужно будет немного ослабить. О том, как отрегулировать сцепление, приводящееся в действие при помощи гидравлики, поговорим ниже.

Регулировка гидравлического сцепления

Здесь уже в качестве рабочего органа используется не трос, а несжимаемая тормозная жидкость. Конструкция данного привода гораздо сложнее. Она включает рабочий и главный цилиндры, соединительные трубопроводы и бачок рабочей жидкости.

Здесь регулировке подлежат два параметра:

  1. Полный ход педали сцепления;
  2. Свободный ход сцепления.

Первый параметр регулируется прямо из салона автомобиля под рулём посредством упорного винта, в который педаль сцепления в полностью отпущенном состоянии и упирается. Не забывайте, что перед тем, как начать процесс регулирования полного хода педали, необходимо ослабить контргайку.

Чтобы определить свободный ход педали, т.е. второй регулируемый параметр из списка, необходимо нажать несколько раз на неё рукой, чтобы точно почувствовать тот момент, когда педаль начнёт сопротивляться нажиму. Свободный ход, как правило, должен составлять не более 15 мм. Этот параметр регулируется также в салоне и тоже под рулём.

Для этого нужно будет произвести вращение штока толкателя главного цилиндра сцепления. Перед этим не забывайте отпустить контргайку на штоке. В зависимости от ситуации необходимо либо вкручивать, либо выкручивать шток из вилки, шарнирно связанной с рычагом педали сцепления.

Прокачка сцепления

Часто причиной плохой работы гидравлического сцепления является воздух, попавший в гидропривод. При этом могут наблюдаться «провалы» педали и неполное включение сцепления. Для удаления воздуха из гидропривода необходимо выполнить следующие действия:

  1. Очистить штуцер для прокачки, который находится на рабочем цилиндре (кстати, рабочий цилиндр сцепления ещё называют «поросёнок» из-за его хрюканья при прокачке);
  2. Проверить уровень жидкости в бачке и при необходимости долить до максимума;
  3. На головку штуцера рабочего цилиндра нужно надеть шланг. Его нижний конец погружается в ёмкость, туда будет сливаться тормозная жидкость;
  4. Далее нажимается педаль сцепления, чтобы создать давление в системе, штуцер отворачивается, после чего под давлением выходит жидкость вместе с воздухом. Педаль надо удерживать в нажатом состоянии, пока не спадёт давление и помощник не закрутит штуцер, иначе воздух попадёт обратно в систему;
  5. Понадобится несколько раз повторить процедуру;
  6. По окончании прокачки сцепления, закрутите штуцер, снимите со штуцера шланг и наденьте колпачок.

Как видим, ничего сложного в регулировке хода педали сцепления нет, особых рисков поломки каких-либо механизмов при этом также не существует. Поэтому практически каждый автомобилист, выявив подобную проблему в своём автомобиле, сможет довольно быстро устранить её, не прибегая к помощи специалистов из автосервиса.

Плюсы и минусы вариатора

В бегунке размещен помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.

Проверить работоспособность датчика Холла можно, собрав схему, показанную на рисунке 2.

Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра.

Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания).

Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените валик в сборе.

Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя).

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле.

На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору.

Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться.

Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг.

Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора.

При этом пластина с датчиком Холла должна поворачиваться на угол 7±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.

Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах.

В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.

Коммутатор типа 3620.3734 или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

Система зажигания ваз 2110 (катушка и другие элементы), выставление зажигания

Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, он не ремонтопригоден.

Нельзя отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (как и других компонентов системы зажигания).

Катушка зажигания – типа 3122.3705 – сухая, с замкнутым магнитопроводом, или типа 8352.12 – маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом.

Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – 0,43±0,04 Ом (3122.3705) или 0,42±0,05 Ом (8352.12), вторичной обмотки – 4,08±0,4 кОм (3122.3705) или 5±1 кОм (8352.12). Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительным сопротивлением 4-10 кОм).

Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-прерывателя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

Передаточное число изменяется с помощью клиноременной передачи, ремень вращается на шкивах, которые изменяются в диаметре. По сути, вариатор- это обычная ременная передача с двумя шкивами,- ведущим и ведомым,- только у одних и тех же шкивов может быть разный, плавно изменяемый, диаметр. Соответственно, передаточное число будет разным при разных диаметрах шкивов.

Диаметр шкивов увеличивается/уменьшается пропорционально, то есть, находясь на одной и той же оси, они должны обеспечивать одну и ту же длину ремня и примерно одинаковое натяжение. Соответственно, чем меньше диаметр ведущего шкива, тем больше будет диаметр ведомого и тем больше крутящий момент будет передаваться, и наоборот. А максимальная скорость автомобиля, наоборот, будет когда крутящий момент будет минимальным.

Вариатор состоит из собственно вариатора, который изменяет обороты, механизма, который передаёт крутящий момент от двигателя на вариатор и разъединяет коробку от двигателя (может бы выполнен в виде сцепления либо гидротрансформатора), реверс для обеспечения заднего хода и собственно механизма, который этим всем управляет.

От двигателя момент передаётся на механизм, передающий крутящий момент вариатору. Он может быть выполнен в виде гидротрансформатора, как на классическом автомате; с мокрым многодисковым сцеплением, подобная конструкция используется в роботизированных коробках передач; либо могут использоваться менее распространённые технологии, такие как центробежное автоматическое сцепление, либо электромагнитное сцепление. Этот узел призван передавать крутящий момент от двигателя к  коробке и размыкаться в нейтральном положении.

Сам вариатор состоит из двух шкивов и ременной передачи между ними. Шкив состоит из двух конических дисков, которые перемешаются вдоль оси вращения, приближаясь и отдаляясь друг от друга. Когда они сближаются, ремень перемещается на внешний радиус вращения, когда отдаляются, ремень проваливается в образовавшуюся щель и радиус уменьшается.

На первых вариаторах ремень был резиновым, что не придавало ему надёжности, на современных вариаторах используют металлический ремень, выполненный в виде цепи, это позволило уменьшить минимальный радиус шкива, так как резиновый ремень не мог сильно перегибаться и мог переломиться на подобном радиусе, а для цепи норм, работает.

Работа вариатора заключается в том, что изменяется радиус шкивов и тем самым изменяется передаточное число. В любой другой коробке есть фиксированные передачи, в вариаторе как таковых передач нет, в вариаторе бесконечное множество передач в определённом диапазоне.

Компьютер обычно настраивают таким образом, что двигатель работает в таком режиме, при котором обеспечивает максимальный крутящий момент. А коробка передач делает ускорение максимально быстрым. Не нужно полностью выкручивать двигатель, чтобы включить повышенную передачу, и дальше разгонять машину с низов, коробка всегда находится на оптимальном передаточном числе, а двигатель постоянно развивает максимальный крутящий момент, и нет задержек при переключении.

Собственно, главный плюс- это довольно скромный расход топлива. Максимум топлива расходуется при разгоне автомобиля, но вариатор подбирает идеальные передаточные числа, тем самым позволяет двигателю работать в идеальных условиях, при максимальном крутящем моменте.

Ещё один плюс при разгоне- нет задержек при переключении передач, так как передач, как таковых, нет.

Но если вариатор такой классный, есть ли у него минусы?

Один из минусов- вариаторы могут передавать относительно слабый крутящий момент, то есть, на стоковую машину вполне сойдёт, а вот на что-то помощнее- не потянет. Либо нужен будет вариатор совсем других размеров, намного больше, чем места под капотом, так как ремень цепляется с помощью трения и при большой мощности двигателя будет просто проскальзывать на роликах, нежна будет большая площадь зацепа, а это уже совсем другие размеры.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector