Как снять коробку передач МКПП и АКПП

Снятие и установка АКПП, разборка и сборка, этапы подготовки к ремонту, какой порядок действий, какие инструменты потребуются, обкатка автомобиля

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую КПП. Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы.

Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов.

Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариковых — с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое.

Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника.

Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси;

Как снять коробку передач МКПП и АКПП

9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 —  ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала;

19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач;

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП.

Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга.

Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Особенности в демонтаже и установке автоматической коробки передач (АКПП)

Зачастую специалистами и любителями, которые имеют опыт работы с механической коробкой передач, не учитываются некоторые особенности АКПП, в результате чего в процессе снятия и установки совершаются достаточно досадные ошибки.

Благодаря неграмотному демонтажу увеличивается объем работы специалистов по ремонту и, соответственно, сама стоимость ремонта.

Нарушения технологий установки коробки, которая уже была отремонтирована, зачастую могут перечеркнуть результаты работы по ее восстановлению, причем клиенты, которые недостаточно осведомлены в этом деле, склонны в подобных ситуациях, предъявлять необоснованные требования и претензии к ремонтникам.

А ведь установка и снятие АКПП не представляет большой проблемы и с этим вполне может справиться как автомеханик, так и опытный автолюбитель. Можно избежать также неприятностей, если  вдумчиво и ответственно подойти к этому делу.

Ремонт АКПП

  • Для начала мы хотим рассказать вам о нескольких деталях общего характера. Если вы все же решили самому снять коробку-автомат, то это следует делать на эстакаде, на смотровой яме или в специальном помещении, которое оборудовано автомобильным подъемником. Так как АКПП имеет довольно хороший вес, то вам необходимо продумать, как вы правильно будете опускать коробку, отстыкованную от двигателя. Следует знать, что грубое обращение с  автоматической коробкой обязательно приводит к ее полной поломке, поэтому мы советуем воспользоваться специальным устройством таким как, например, трансмиссионный домкрат. Вам необходимо будет заранее запастись необходимым инструментом для автомобиля.
  • Перед тем, как снимать АКПП, осмотрите ее внимательно и отстыкуйте все, что может соединять ее с системой автомобиля: патрубка масляной системы, механическая тяга управления и регулировки, различные разъемы электрических кабелей.
  • Некоторые автомобили для того, чтобы отвернуть болты крепления коробки требуют накидных головок или внутренних шестигранников. Если эта процедура выполняется посредством инструментов, которые не предусмотрены в инструкции (зубило или кувалда), то она ни к чему хорошему привести не может. Планировать работу нужно так, чтобы она выполнялась как можно тщательнее, не спеша.

Чаще всего снятие АКПП сходно с демонтажем АКПП, однако необходимо  учесть некоторые нюансы, которые обусловлены конструкциями автоматических агрегатов и их особенностями:

  • Перед тем, как будете снимать коробку передач, масло из нее сливать не обязательно, но необходимо быть
    Как снять коробку передач: МКПП и АКПП
    Снятие АКПП
    осторожным при отсоединении трубки подвода масла к масляному радиатору от коробки. Если трубки не заглушать или не подставлять подходящую посуду, то масло,  которое находится в радиаторе – вытечет полностью, и вам придется помучиться с весьма неаппетитной лужей под ногами.
  • Кроме магистрали охлаждения масла от коробки, также должны быть отстыкованы все тяги и тросы (механические приводы управления).
  • Если в наличие есть вакуум-корректор, то к нему, как и к другим элементам в коробке могут подводиться вакуумные магистрали (до 3-ех), которые также следует отсоединять.
  • Перед тем как снимать АКПП с электронным управлением, необходимо отстыковывать электрический разъем кабелей управления.
  • АКПП нужно снимать с гидродинамическим трансформатором (ГДТ) вместе, поэтому сначала отворачиваем болты, которые крепят его к мембране двигателя автомобиля.
  • Болты крепления в разных конструкциях разные, также как и доступ к ним. В некоторых конструкциях он находится в специальном лючке в картере в маховике. А в других конструкциях доступ бывает через окна в части корпуса коробки передач, где находится гидротрансформатор.
  • Существуют также и такие конструкции, в которых отворачивать болты крепления ГДТ можно только стартерной нишей в картере АКПП, однако необходимо предварительно снимать стартер.
  • Во избежание неприятностей, АКПП необходимо демонтировать с гидродинамическим трансформатором (ГДТ) вместе. Отсоединить ГДТ можно через окно в картере в маховике двигателя.
  • Хоть и открепление ГДТ дело весьма хлопотливое и требующее навыка и ловкости, не стоит пытаться от него уклониться. Если вы снимете АКПП без гидротрансформатора, вы, скорее всего, повредите шлицы первичного вала и подогнете мембрану, к которой он прикрепляется.
  • Перед совершением решающего рывка, т. е. отделением коробки от двигателя и перед тем, как снимать ее, советуем устроить себе небольшой перекур. А потом нужно проверить, весь ли крепеж есть отвернутым и все ли связи, которые соединяют АКПП с другой системой автомобиля, отделены.

Не стоит доверять собственным глазам (часто в условиях недостаточного освещения можно просмотреть какую-либо важную деталь). Поэтому советуем тщательно пройтись вдоль самого корпуса, чтобы избежать неприятного сюрприза, который может обратиться в погнутые и сломанные трубки, оборванные провода и датчики.

Наперед необходимо устранить все, что сможет помешать снять агрегат.При снятии АКПП, необходимо придерживать гидротрансформатор или обеспечивать наклон корпуса АКПП в сторону, которая исключала бы возможность трансформатора соскользнуть со шлица первичного вала. Если гидротрансформатор упадет на пол, то это может повлечь за собой необратимые последствия.

Установка АКПП

Особенности в установке АКПП

  • Перед началом поднятия тяжестей, нужно будет провести кое-какие подготовительные операции. Необходимо проверить, есть ли на стыковочном фланце в картере двигателя два центрирующие штифты. Если один из них отсутствует, то проводить установку АКПП никак нельзя. Шрифты можно сделать на токарном станке, обеспечивая прессовую посадку в картере двигателя и зазор в 0,03-0,05 миллиметра в корпусе коробки. В длину штифт может достигать от 20 до 25 миллиметра. Разобравшись со «штифтовой» проблемой, необходимо проверить мембрану на торцевые биения, к которой потом прикрепите гидротрансформатор. Торцевые биения не должны превысить 0,15 миллиметра. При проверке необходимо использовать точные измерительные инструменты, как например, индикаторная головка. Мембрану необходимо заменить, если биение будет выше допустимого уровня.
  • Приступив к монтажу коробки, нужно проверить наличие картера двигателя 2-ух штифтов на фланце. При их отсутствии монтировать АКПП нельзя.
  • Внутренние поверхности АКПП необходимо тщательно очищать при любых видах ее ремонта, так как при неисправности начнется износ и частичное разрушение фрикционов и тормозных лент, как и прочих металлических деталей.
  • Для правильной работы уже отремонтированной коробки передач необходимо, чтобы биение мембраны маховика не превысили 0,15 миллиметра. Проверить их можно при  помощи индикаторной головки.

Итак, теперь вы получили из ремонта чистую восстановленную коробку.

Если для вас ценно ваше время, денежные средства и труд специалистов, не пожалейте силы на очистку магистрали и радиатора в системе охлаждения масла. Очистка должна выполняться при соблюдении строжайших мер противопожарной безопасности.

  • Для начала сливаем остатки старого масла из радиатора и промываем радиатор бензином под давлением в два направления или самотеком. Эту процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не потечет из масляной трубки чистый бензин. Дальше продуваем сжатым воздухом магистраль и масляный радиатор. Потом беремся за чистку гидротрансформатора. Промываем внутренности гидротрансформатора бензином, сливая его пока бензин не будет чистый. Далее заливаем в него примерно литр трансмиссионного масла АТР.
  • Сливаем из системы охлаждения остаток грязного масла. Промываем бензином магистраль и масляный
    Как снять коробку передач: МКПП и АКПП
    Продувка магистралей
    радиатор, подавая его в два направления, и продуваем сжатым воздухом саму систему.
  • Заправляем ГДТ маслом, устанавливаем его на первичный вал АКПП. Делать это можно только в горизонтальном положении коробки, немного вращая корпус ГДТ руками до его точной посадки на шлицы валов и состыковки с приводом насоса коробки (переднего). Выполнять эту операцию необходимо очень внимательно! При недостаточной посадке ГДТ на автомобиль после монтажа может выйти шестерня от переднего насоса из строя.
  • Теперь необходимо правильно состыковать коробку с двигателем. Когда будете вы поднимать коробку необходимо помнить, что ГДТ не закреплен. Следить необходимо также за тем, чтобы во время подъема продольная коробка имела некоторый уклон по горизонтальной линии, который бы препятствовал смещению ГДТ. При использовании центрирующих штифтов в качестве направляющих, необходимо состыковать коробку с двигателем, чтобы добиться плотное примыкание картеров.
  • После того, как вы тщательно промыли гидротрансформатор, необходимо залить в него один литр трансмиссионного масла АТР.
  • Далее заворачиваем два болта коробки передач к двигателю. После этого процесса необходимо убедиться в отсутствии зазора на плоскости прилегания. Теперь мы проверяем, как осуществлена сама стыковка. Чтобы это проверить необходимо через лючок или нишу стартера провернуть гидротрансформатор.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Недалече чем вчера написал о том, что я работаю в автотехценте. Обещал стараться выкладывать записи об обслуживании марок Опель и Шевроле. Чтож пока вчера я строчил тот трактат у меня как раз была астра в стадии сдачи клиенту. Клиент приехал с жалобой на провал педали сцепления, то бишь на то что педаль нажимается без усилия и затрудненных(если не невозможных) переключениях передач.

Для начала был предложен вариант безобидно прокачать гидропривод сцепления по причине того что уровень тормозной жидкости в бочке был ниже нормы. Забор тормозной жидкости для сцепления производится из бочка для тормозной жидкости расположенном на главном тормозном цилиндре (относится к МКПП, но не к роботу).

Штуцер для забора расположен чуть ниже середины бочка. Штуцер прокачки расположен на колоколе МКПП под термостатом. Работа результата не показала, педаль так и осталась ватной. К слову о прокачке сцепления, прокачку необходимо производить подачей избыточного давления в бочек тормозухи давлением до 2 бар — так сказано о официальной прокачке, на деле достаточно нацепить прозрачную трубку на штуцер прокачки, залить в трубку немного жидкости и плавно нажимая педаль погонять тормозуху с приоткрытом штуцером — воздух при этом будет подниматься по трубке, а тормозная жидкость заполнять освободившиеся пустоты в гидроприводе.

НО ничего не происходило и штуцер гонял тормозуху как говорится туда-здесь и, дело не в том что я долбоеб надо качать как тормоза, дело было в другом. Пошли потеки из-под колокола коробки — погиб выжимной подшипник, который на деле является и подшипником и подчиненным цилиндром сцепления.На вопрос когда менял сцепление клиент пожал плечами.

Было выведено предложение о снятии коробки и осмотре выжимного подшипника, корзины сцепления и фрикциона. К сожалению, когда я начинал работу я вообще не думал о том чтобы писать в какието драйвы и фоток естееесно нет.Постараюсь без фоток как можно яснее объяснить трудности и особенности снятия МКПП с опель астра H зафиры Б и со схожих платформ относящимся к Astra h family.

Для начала вам надо понять что не сняв подрамника коробку не снять и это уже накладывает груз на работу и думаешь: «вот заебись на жиге сцепу менять — а тут ебучий опель дохуя гаек крутить». Обычно жигуль в сервисе вспоминают и балуют добрым словцом только когда, когда хотелось чтобы работа была полегче — как на жиге)) в остальных случах жигули это образец гниения, грохотания и оборваных гаек/шпилек/болтов «и ваще нихуя у них не крутится не то что на иномарках», ну по-честному и иномарки нередко бывают вообще без признаков того что это гайка на шпильке, а не нарост гниющего железа.

Читать далее:  Как правильно переключать передачи на механической коробке передач

Как снять коробку передач МКПП и АКПП

Только есть разница, когда вы въебываете болтик на жигуляторе вы поплевавшись все это дело восстанавливаете не сильно то и устав, НОООО когда у вас проворачивается какая нибудь серьезная закладная в подрамике или кузове иномарки вы сразу же вспотеваете до трусов по тому что хуй вы ее так просто сделаете, вы будете резать болгаркой, варить всеми видами сварочных аппаратов, долбить, рвать и пытаться сделать все быстре — «ну как на жиге — ну давай, ну пожалуйста» а в итоге вы заебавшись все таки открутите этот ебаный рычаг от соляриса разъебав при этом добрую часть подрамника, который потом еще и восстанавливать чтоб новый рычаг то поставить.

И все без криминала, не переживайте. Клиент на случай потрошения подрамника вызывается как джин из его уютной квартиры чтобы лично стоял, смотрел и запоминал как его ласточку рвут на куски маслопузые демоны чтобы потом друзьям расказывать что «в этом сервисе работают одни конченые лохи и не могут болт открутить, не обслуживайся там» и чтобы сам проконтролировал и выдал соответствие по его личному госту что сварные швы состоятельны и ПХО резаной раны от болгарки проведено.

Но что то я разошелся, вернемся опять к подрамнику) к опелевскому) чтобы снять подрамник вам необходимо провести кучу мероприятий. Снимаем приемную трубу глушителя (от коллектора до резонатора) используя все известные науке и технике способы стронуть нестрагиваемое, далее необходимо отвязать нижние шаровые стоек стабилизатора(костей).

Затем вам нужно извлечь из поворотных кулаков шаровые опоры к рычагам. Для начала и это важно, открутите гайки крепления ШРУСов(наружние гранаты) к ступицам и проверьте что эти ребятки готовы выйти из шлицов на свет Божий. Если нет то обильно утопив вдвешкой все что можно находите на конце ШРУСа углубление откуда только что скрутили гайку.

Под эту ямку подбираете советский цельнолитой бронебойный керн(кернер если вам угодно) и вышибаете поганца с заржавевших мест, важно понимать что вам необходимо добиться чтобы он свободно ходил в шлицах ступицы, а не пытаться загнать привод колеса в дифференциал коробки. Свободный ход по шлицам у шруса будет даже при не снятой шаровой опоре.

Далее откручиваем гайку от болта шаровой и !ИЗВЛЕКАЕМ! болт. Берем добротную плоскую(прямошлицевую) отвертку желательно ударную или которую не жалко, главное чтобы была побольше и поострее, и залив вдешкой посадку пальца шаровой находим на этой посадке прорезь которую стягивал болт. Прицеливаемся в щелку и на нахуй!

ебашим туда молотком через отвертку чтобы эти проушины немного разошлись. Далее извлекаем палец шаровой из кулака опуская рычаг вниз, и теперь если шрус у вас ходит в шлицах вы молодец, если нет, то есть вероятность что вы извлекли трипоид из обоймы или внутренний шрус из диффиренциала, что поверьте не редко происходит по тому, что человек машинально отводит кулак в сторону когда вытягивает палец, главное это заметить и вернуть.

Как снять коробку передач МКПП и АКПП

Были случаи когда люди у себя в гаражах меняли шаровые и вытягивали внутренний шрус из дифа не заметив этого, а из-за стопорного кольца он вглубь своих шлицов не уходил, при этом все без проблем у людей собиралось только вот свободный ход привода исчезал. Потом что то гарантировано въебывало вытекало масло из коробки, но у нас задача привода снять, так что учтите чтобы при сборке шруса были полностью вставлены в диффиренциал, а трипоиды находились в своих обоймах.

Извлекаем наружние шруса из кулаков и отводим. Используя монтировку как рычаг об коробку рывками монтировки выдергиваем внутренние гранаты из дифференциала (потечет масло), извлекаем привода полностью.Отвязываем рулевую рейку от подрамника откурутив два болта на 18 накинув сверху ключ так же на 18 на их гайки, учтите что с пассажирской стороны болт держащий рулевую рейку имеет 2 гайки верхняя из которых так же удерживает площадку колбы ЭГУРа (электро-гидравлический усилитель руля) а нижняя гайка тоже на 18 но низкопрофильная.

Откручиваем гайки с закладных болтов крепящих площадку эгура к подрамнику (гайки на 10 или 13, что то вроде того). Одна гайка в зоне прямой видимости, вторая(которая постоянно идет по пизде) находится выше на изгибе подрамника к средней точке крепления подрамника к кузову, на таком же изгибе но с другой стороны тоже ищем гайку держащую кронштейн который держит силовой провод.

Проверяем что рейка и насос эгур болтаются. Привязываем насос к каким нибудь трубкам на моторном щите, снимать рейку и насос мы не будем. Отвязываем переднюю рывковую подушку от коробки, откручиваем только 2 болта которые идут к самой коробке. Откручиваем 3 болта крепления задней рывковой подушки к коробке расположенных чуть выше и левее от шлицевого отверстия диффиринциала где вставлялся правый(длинный) привод.

Откручиваем подрамник от кузова, отныне все головки будут «Звездочки» или Ешки по типу Е10, Е11, Е12 и т.д. Он держится на 6-ти точках, 2 передних болта находятся в трубчатых углублениях, 2 средних болта видно в колесных арках — доступ через круглое отверстие в рычагах, две задних точки являются частью двух треугольных площадок на каждой по 3 болта.

Приспускаем подрамник… Рейка с насосом эгур повиснут на рулевых тягах и рулевых наконечниках (концах) и ничего с ними не случится, главное чтобы насос был привязан к щиту и не выпадал, а радиатор повиснет на наших стяжках.Приспускаем и проверяем чтобы ничего не натягивалось — тут надо обратить внимание на то каким механизмом переключаются передачи, в любом случае это будет так называемый «вертолет», но есть «вертолет» в котором стоят троссы и чтобы их снять надо снять шаровые шарниры троссов с селектора стянув их с определенным усилием.

предварительно снимаем АКБ с площадкой, а затем находим крепления троссов к коробке и потянув фиксаторы троссов(такие утолщения где они и держатся) вверх снять их.Если вертолет на тягах, тут необходимо так же сверху так же сняв акб расшплинтовать вилку селектора и чуть дальше найти палец с железной и обычно ржавой защелкой(прямо за селектором будет видно 2 защелки, нас интересует ближняя) держащий всю эту конструкцию на корпусе.

Защелку снять, конструкцию свести с пальца вверх. Так же при этом варианте будет площадка поддерживающая «вертолет», которая будет прикручена сзади подрамника ровно по середине 4-мя небольшими болтами — открутить.Спускаем еще ниже, видим что стабилизатор обхватил рейку своими рогами и нивкакую не хочет отпускать.

Как снять коробку передач: МКПП и АКПП

Придется снимать стабилизатор открутив кронштейны втулок стабилизатора — 4 болта по 2 на кронштейн, выковыриваем стабилизатор бросаем на пол. Снимаем подрамник, бросаем на пол. Коробка и двигатель остаются висеть на своих боковых опорах. Мутим траверсу или гуся или просто домкрат под поддон двс — главное чтобы двигатель не упал.

Снимаем шланг гидропривода сцепления с тройника — это тот на котором расположен прокачной штуцер — для этого подковыриваем фигурный фиксатор шланга к тройнику маленькой плоской отверткой и снимаем и его и шланг с тройника. Не проебите фиксатор, лучший вариант найти новый это купить самый дешманский тройник в котором в комплекте будет сразу 2 фиксатора, отдельно к сожалению я не находил.

Всё, двигатель как либо зафиксирован от падения и можно откручивать коробку по кругу. Сверху 4 болта — такие крупные Ешки, Е18 чтоль — все они в доступе, дальний еще держит кронштейн жгута проводов. Снизу куча мелких болтов которые держат в основном колокол коробаса к поддону картера двс. Оставляем пару болтов ослаблеными, но не выкручеными — один из них в районе стартера (около тех что держали заднюю рывковую подушку) и какой нибудь спереди.

Кстати снимать стартер вообще не нужно. Поднимаемся сами или опускаем машину(если на подъемнике) и скручиваем 3 верхних болта которые крепят корпус коробки к боковой опоре — ВАЖНО двигатель уже должен надежно висеть на траверсе либо стоять на домкрате либо держаться гусём, иначе вы будете еще и двигатель сначала собирать по кусочкам, а затем еще вставлять на место попутно меняя порваные косы проводов, шлангов, разбитые детали и т.д.

Желательно зовем на помощь одного своего товарища который держит коробку от падения, а вы быстро скручиваете те два ослабленных болта и вместе с помощником в раскачку сводите ее первичный вал. Затем еще покачав стягиваете МКПП, и аккуратно кладете на пол — все поздравляю, коробка снята. Инструкция актуальна для МКПП и РКПП — только в роботе вам нужно будет так же снять пару тройку фишек с блока селектора передач и блока выжимки подшипника.

  • повышенный (по сравнению с привычным) шум;
  • затрудненное переключение передач;
  • самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
  • утечка масла через уплотнения и прокладки.
  • когда хотят сэкономить на топливе;
  • из-за привычки к механической коробке передач;
  • если АКПП имеет неисправности, которые можно исправить только дорогостоящим ремонтом.
  • Содержание
  • [ Раскрыть]
  • [ Скрыть]

Снятие КПП

Ремонт АКПП

Установка АКПП

  • Заворачиваем каждый штатный болт и гайку крепления коробки. Не забываем также и о гидротрансформаторе, который прячется внутри картера. Гидротрансформатор должен быть прочно прикреплен к мембране в маховике двигателя. Нужно вспомнить, что вы отстыковывали от коробки во время ее снятия, так как теперь все необходимо возвращать в исходное положение.
  • Многие детали должны быть маркированными по цветам или специальными метками. Менять местами вакуумные магистрали нельзя ни в коем случае. Необходимо проверить и, при  необходимости, отрегулировать согласованность положения селектора и рычага переключения АКПП.
  • Если у вас есть механическая связь дроссельной заслонки (или рейка ТНВД для дизеля) с дроссельным рычагом АКПП, то желательно проверить ее регулировку по инструкции к ее эксплуатации, так как плохая регулировка сократит срок службы вашей автоматической коробки.
  • После регулировочной работы заливаем в коробку масло ATF через контрольную пробку или трубку щупа. Доливаем масло, пока уровень не превысит верхнюю отметку на щупе 3—5 сантиметров. Если щуп отсутствует — доливать необходимо пока масло не начнет вытекать из контрольной пробки.
  • В горизонтальном положении коробки передач наденьте гидротрансформатор на хвостовик первичного вала. Необходимо добиться полной его посадки на шлицы вала, покачивая его рукой.
  • Запускаем двигатель и следим, чтобы частота вращения у коленчатого вала не превысила 2000 оборотов в минуту. Дальше нам нужно долить масло до необходимого уровня по метке на щупе или по уровню контрольной пробки.
  • Когда вы будете поднимать и устанавливать АКПП, необходимо будет следить за тем, чтобы постоянно обеспечить маленький уклон ее продольной оси. Это должно предотвратить возможные смещения или падение незакрепленного гидротрансформатора.
  • Тормозя автомобиль, нажимая на педаль, необходимо последовательно включить все режимы в работе коробки передач, после чего еще раз проверяем уровень масла и доливаем при необходимости.
  • Совершаем пробный выезд и избегаем движений с резкой перегазовкой. Потом необходимо дать автомобилю остыть и опять проверяем уровень масла.
  • При снижении уровня масла не стоит беспокоиться, так как это — обычное явление. Это объясняется тем, что магистрали, гидротрансформатор и коробка передач имеют множество скрытых полостей, из которых во время пробной поездки удалится воздух, и они заполнятся маслом.
  • Во время первой недели эксплуатации каждый день необходимо проверять отсутствие наружной течи и контролировать  уровень масла.
  • Необходимо также постараться делать контрольные замеры примерно по разу в неделю и в дальнейших эксплуатациях регулярно выполнять эту процедуру.
  • Как удалить воздух из тормозной системы с АБС

Прочитав представленный ниже материал, каждый желающий сможет понять базис ремонта коробки «автомат», а именно – процедуру снятия и установки АКПП на транспортное средство.

Решившись на собственноручный ремонт АКПП, главное – грамотно подойти к процессу ремонтных работ. Немаловажную роль в этом играют знания, которые требуются не только для снятия, переборки, установки коробки, но и для подготовки к проведению данных операций. К слову, базовые подготовительные меры при ремонте АКПП включают:

  • Получение базовых знаний, которые будут у каждого, кто дочитает представленную статью до конца;
  • Наличие желания и некоторого инструмента.

Итак, для начала обратим внимание на необходимое для ремонта оборудование. Минимум инструментария, а именно то, без чего просто не обойтись, включает в себя:

  • расширенный набор гаечный ключей, шестигранников, съёмников, отвёрток, молотка, ветоши, ёмкостей для слива масла и подобный инструмент (требуется и для снятия, и для установки, и для разборки автоматической коробки передач);
  • широкое место для ремонтных работ, смотровая яма, эстакада или подъёмник и специальное устройство для съёма тяжёлой коробки передач, например: эстакада со специальным съёмником, аналогичный подъёмник, трансмиссионный домкрат или самодельный съёмник из каркаса и лебёдки (без этого установку и снятие АКПП осуществить не получится);
  • необходимые для замены детали (рекомендуем приобретать их только после того, как разборка АКПП произведена и неисправные механизмы выявлены).

Не лишним будет найти на просторах всемирной паутины или же в технической литературе ремонтное пособие для ремонтируемой коробки передач. Подобный подход не только упростит проведение ремонта, но и в разы ускорит его течение. Если ранее с АКПП вы не сталкивались, то без специальных пособий разбирать механизм вовсе не рекомендуется.

Снятие коробки

Итак, в первую очередь, рассмотрим порядок снятия АКПП с автомобиля. В типовом варианте процедура осуществляется следующим образом:

  1. Сначала полностью сливаем масло с коробки или глушим все отверстия, с которых оно может потечь, однако первый вариант намного предпочтительней;
  2. Затем производим отстыковку сторонних узлов машины от АКПП. В их число входят масляная система, тяги управления, тросы и электрические цепи, подключаемые к коробке. Гидротрансформатор от механизма не отстыковываем и снимаем его совместно с коробкой передач;
  3. Находим болты крепления АКПП к двигателю и кузову машины и, присоединив съёмный механизм к коробке, аккуратно откручиваем их. Обязательно убедитесь, что подготовленный съёмник надёжен и сумеет выдержать вес коробки передач, который зачастую равен 60-100 килограммам;
  4. После того, как все крепления откручены и АКПП освобождена, аккуратно снимаем её с валов мотора и машины целиком;
  5. Далее остаётся лишь поставить коробку на место разбора.
Читать далее:  Фильтр АКПП: нужно ли менять фильтр в автомате?

Совет! При снятии АКПП с автомобиля заручитесь помощью двух-трёх помощников, один из которых должен поддерживать гидротрансформатор, а другие — непосредственно коробку.

Разборка АКПП

Разборка и сборка автоматических коробок передач – процедуры, намного более сложные, нежели их снятие или обратная установка, поэтому к данным этапам ремонтных работ важно подходить с наибольшей ответственностью.

Рассматривать детально разборку автомата не будем, ибо на это не хватит и целой книги, что связано с огромным количеством имеющихся видов механизма.

Среди наиболее важных аспектов разборки и снятия автоматической коробки передач наш ресурс выделяет следующую пятёрку:

  • Во-первых, проводите все операции только по специальному руководству или пособию к разбираемой АКПП, конечно, если вы не ас в сфере ремонта данных устройств;
  • Во-вторых, перед началом разборки узла обязательно слейте трансмиссионную жидкость с коробки, естественно, если ранее она не была слита;
  • В-третьих, разбирайте АКПП очень аккуратно и ни в коем случае не портьте крепления деталей, а также сами составные элементы узла;
  • В-четвёртых, не забудьте прочистить сжатым воздухом и промыть в бензине каждую деталь коробки;
  • И в-пятых, собирая АКПП, удостоверьтесь в том, что все сломанные элементы устройства заменены и их в достатке. Крепления затягивайте до конца, но, опять же, без их порчи.

То есть, при разборке и сборке автомата достаточно действовать аккуратно и знать то, что делаешь. Такой подход, однозначно, позволит осуществить ремонт АКПП собственноручно и максимально эффективно.

Установка коробки

Допустим, коробка была успешно снята и отремонтирована. Что требуется дальше? Естественно, установить узел обратно на автомобиль. Грамотная установка АКПП проводится так:

  1. Собранная коробка подносится к машине;
  2. К ней присоединяются крепления съемника, и она поднимается вверх;
  3. В это же время один человек поддерживает гидротрансформатор, а другие направляют коробку на место присоединения;
  4. Далее очень аккуратно АКПП, а точнее – гидротрансформатор, насаживается на шлицы валов двигателя, коробка до конца устанавливается на автомобиль и закрепляется ранее открученными креплениями;
  5. После этого остаётся лишь залить в коробку нужное количество масла и привести автомобиль в первоначальный вид.

Отметим, что после проведения ремонта АКПП её требуется обкатать. Запомните одно простое правило – чем глобальней был ремонт коробки, тем дольше её не следует сильно нагружать. Зачастую хватает обкатки в период 1-2 недель.

Пожалуй, на этом наиболее важная информация по рассматриваемым сегодня вопросам подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен. Удачи в ремонте и эксплуатации авто!

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Двигаемся в сервисный центр? Если машина новая и срок гарантии не истек, то очевидно, что ремонт – это обязанность автосервиса. В противном случае можно попробовать сделать ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач, если досконально разобраться в вопросе, не такое уж сложное мероприятие.

Все работы осуществляем в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой. Чтобы избежать повреждений агрегата, необходимо воспользоваться трансмиссионным домкратом или другим подобным инструментом.

Снятие КПП

    •  отсоединить все патрубки, тяги, разъемы, магистрали от агрегата. Сливать масло не обязательно, но рекомендуется, чтобы облегчить себе работу. Поставить АКПП обратно будет проще. При отсоединении патрубков, если жидкость трансмиссии не слита, нужно поставить заглушки;

    •  отвернуть болты, крепящие гидродинамический трансформатор (ГДТ), чтобы снять его в комплекте с коробкой.

Эта операция может быть достаточно кропотливой, так как схемы крепления у различных марок авто отличаются. Но выполнить операцию необходимо.

Снятие тела АКПП без ГДТ может привести к повреждению шлицов первичного вала и придется ломать голову, как поставить коробку передач назад;

    •  еще раз проверить, освобожден ли агрегат от всех подключений, соединений, связей. И только после этого можно вынимать АКПП. В процессе нужно придерживать ГДТ, чтобы он не соскочил со шлица вала.

  • Как самому заменить масло в АКПП?

Снятие и установка АКПП Видео

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, промыто. Установка автоматической коробки передач осуществляется в обратном порядке с соблюдением последовательности.

Разновидность коробок переключения передач

Рассмотрим в пару словах каждый из видов КПП.

    Механическая КПП — по-другому еще называют ручной. Самый старый вид коробки, но хорошо зарекомендовавший себя у автолюбителей, которые любят полностью вести контроль над автомобилем и ощущать его мощность.

Как снять коробку передач: МКПП и АКПП

Автоматическая КПП — так же известна и давно используется в автомобилях. Переключение передач происходит в автоматическом режиме, но все же, для изменения направления движения требуется команда от водителя. Увы, с минусов то, что расход топлива больше и медленное ускорение при старте (хотя в новых автомобилях с ускорением уже все хорошо).

Роботизированная коробка — изготовлена на основе механической коробки, но с автоматическим управлением. Она включает в себя как автоматическую коробку, для любителей не следить за оборотами двигателя, так и механическую — для тех, кто любит надавить на газ.

  • Последний тип вариативная коробка передач, пока главным недостатком является то, что нельзя использовать их на более тяжелых моделях, разве что только пока на малолитражках (хотя уже известны случаи установки вариатора на кроссовер с 2.4 литровым двигателем Honda CR-V 2015). Изменение скорости происходит за счет изменения рабочих диаметров шкивов. Конструкция вариатора позволяет изменять передаточное число бесступенчатым переключением или, с помощью управляющей электроники.
  • Разновидность коробок переключения передач - роботизированная
    На фотографии роботизированная коробка переключения передач
    • Механическая КПП — по-другому еще называют ручной. Самый старый вид коробки, но хорошо зарекомендовавший себя у автолюбителей, которые любят полностью вести контроль над автомобилем и ощущать его мощность.
    • Автоматическая КПП — так же известна и давно используется в автомобилях. Переключение передач происходит в автоматическом режиме, но все же, для изменения направления движения требуется команда от водителя. Увы, с минусов то, что расход топлива больше и медленное ускорение при старте (хотя в новых автомобилях с ускорением уже все хорошо).
    • Роботизированная коробка — изготовлена на основе механической коробки, но с автоматическим управлением. Она включает в себя как автоматическую коробку, для любителей не следить за оборотами двигателя, так и механическую — для тех, кто любит надавить на газ.
    • Последний тип вариативная коробка передач, пока главным недостатком является то, что нельзя использовать их на более тяжелых моделях, разве что только пока на малолитражках (хотя уже известны случаи установки вариатора на кроссовер с 2.4 литровым двигателем Honda CR-V 2015). Изменение скорости происходит за счет изменения рабочих диаметров шкивов. Конструкция вариатора позволяет изменять передаточное число бесступенчатым переключением или, с помощью управляющей электроники.

    Особенности в демонтаже и установке АКПП

    • Подъем автомобиля на подъемнике и демонтаж узлов ДВС, препятствующих демонтажу АКПП.
    • Демонтаж панелей салона и панели приборов, которые также мешают проведению работ по переоборудованию.
    • Обесточивание системы электропитания путем отсоединения АКБ.
    • Демонтаж стартера, если он находится в нижней части моторного отсека.
    • Отсоединение электрических проводов АКПП от кожуха коробки, отсоединение троса или привода кулисы рычага переключения передач, а также отсоединение троса спидометра.
    • Далее идут в ход трубки радиатора трансмиссионной жидкости от АКПП. Выполняется их отсоединение, затем производится слив трансмиссионного масла.
    • Фиксация ДВС, выкручивание соединительных болтов между АКПП и двигателем.
    • Отсоединение промежуточного вала от коробки передач и демонтаж опоры и кронштейнов крепления АКПП.
    • Производится демонтаж блока гидротрансформатора АКПП, после чего при помощи домкратов отсоединяют АКПП от двигателя.
    • После полного демонтажа узлов АКПП, устанавливают маховик на коленчатый вал и тросы привода механики.
    • Производится замена селектора АКПП на селектор МКПП.
    • За этим следует установка педали сцепления и главного цилиндра сцепления.
    • Далее производится установка МКПП.
    • Параллельно после полной сборки зачастую проводят перепрошивку ЭБУ.

    Перечень основных деталей, которые в первую очередь необходимы при замене АКПП на КПП:

    • коробка передач;
    • селектор переключения передач;
    • тросики привода селектора;
    • маховик (с креплением);
    • диск и корзина сцепления;
    • кронштейны крепления двигателя и коробки и педальный узел;
    • главный и рабочий цилиндр сцепления и подвес привода ШРУСа;
    • ЭБУ для механической коробки передач, проводка.

    Следует произвести замеры и подобрать подходящие кронштейны, высверлить дополнительные отверстия, необходимые для установки коробки передач. Часто требуется подойти к вопросу с позиции инженера, так как после замены АКПП на МКПП коробка должна быть надежной и работоспособной.

    Добавим, что бывают такие случаи, когда при установке МКПП в автомобиль, который оборудован АКПП, электронный блок управления (ЭБУ) не требует замены или перепрошивки. Такая особенность обусловлена тем, что на автомобилях одной марки ЭБУ для АКПП и МКПП могут быть идентичны.

    В этом случае не нужно будет полностью менять жгут проводов, идущих к навесному оборудованию автомобиля. Однако полная идентичность встречается крайне редко. В результате возникают сложности, так что без надлежащего опыта лучше обращаться на специализированные станции технического обслуживания, предоставляющие услуги по замене АКПП на МКПП и наоборот.

    Как снять коробку передач: МКПП и АКПП

    Например, минимальные цены на переустановку КПП на VW Passat B5 начинаются от 700 долларов США. Сама контрактная коробка передач будет стоить, в среднем, еще 500 долларов. Если же рассматривать Passat B3, работа по замене АКПП на МКПП обойдется в 400-500 долларов, коробка б/у будет стоить от 200 долларов США.

    Базовый список необходимых деталей включает в себя:

    • АКПП, радиатор АКПП и гидравлические трубки к радиатору;
    • Селектор АКПП с тросами, одна или две «косы» проводов (фактически полная замена проводки);
    • блок управления (ЭБУ) для АКПП, реле, предохранители;
    • приборная панель, датчик спидометра;
    • «лягушка» заднего хода, педальный узел, стартер;
    • подушки крепления (не всегда, зависит от автомобиля);
    • кардан (не всегда, зависит от автомобиля);
    • гидротрансформатор (если не идет в комплекте с АКПП).

    Порядок технических операций производимых при замене КПП на АКПП:

    • Проводится демонтаж МКПП и отсоединение деталей узла сцепления.
    • Отсоединение кулисы и демонтаж педального узла.
    • Снимается маховик, после чего проводят демонтаж кардана либо полуоси (зависит от привода).
    • Отключают и снимают гидравлические трубки привода сцепления, после этого устанавливают диск с венцом на коленчатый вал.
    • Проводят установку радиатора охлаждения АКПП и дополнительно устанавливают заднюю опору для ДВС.
    • Проводят замену стартера и кардана (при необходимости, зависит от авто).
    • Проводят замену всей электропроводки, подключаемой к панели приборов с заменой самой панели приборов.
    • Производят установку ЭБУ для АКПП.

    Целесообразность таких действий, то есть необходимость поменять коробку механику на автомат, также крайне сомнительна. Например, только контрактная АКПП в нормальном рабочем состоянии для многих моделей стоит около 1 тыс. долларов США, ГДТ еще около 600-800 долларов.

    Получается, разница в рыночной стоимости автомобилей, оборудованных АКПП и МКПП, составляет около 20% процентов, тогда как переоборудование, скорее всего, обойдется дороже, особенно если пользоваться услугами СТО.

    Как снять коробку передач: МКПП и АКПП

    Переделка АКПП на МКПП займет меньше времени. Вот некоторые шаги процедуры по переоборудованию коробки:

    1. Загоните транспортное средство на яму или эстакаду. Некоторые узлы автомата – тяжелые. Поэтому заранее подготовьте подъемный механизм или позовите напарника, а лучше пару человек. Если вы не разбирали ни разу автомат, то найдите опытного механика среди знакомых.
    2. В первую очередь отсоедините аккумуляторную батарею. Тем самым вы обезопасите себя и оборудование автомобиля от электрического шока.
    3. Снимите панель приборов, узлы мотора, которые будут мешать снятию и установке старой и новой коробки передач.
    4. Снимите все провода, которые проложены к коробке передач. Удалите трос, привод рычага селектора, трос спидометра.
    5. Слейте масло, и снимите поддон с АКПП. Разъедините автомат от радиатора охлаждения. Снимите шланги.
    6. Открутите болты, которые соединяют АКПП с двигателем. Разъедините их.
    7. Удалите промежуточный вал, а также опоры и кронштейны, с помощью которых крепится автомат.
    8. Снимите гидротрансформатор, и отсоедините двигатель от АКПП.

    Далее потребуется монтаж МКПП.

    1. Посадите маховик на коленчатый вал.
    2. Соедините троса привода механики.
    3. Замените селектор автомата на МКПП.
    4. Установите третью педаль и трубки цилиндров сцепления.
    5. Теперь сделайте монтаж механики.
    6. Перепрошейте блок управления (ЭБУ).

    Вот вроде бы все. Но на самом деле не так-то легко поменять автомат на МКПП. Так как каждое транспортное средство имеет свои фишки, о которых вы можете не знать. Да и не смогу все написать по каждой модели автомобиля. Поэтому я рекомендую не начинать замену коробки, если вы не разбираетесь в принципе работы АКПП или МКПП.

    Ремонт АКПП

    Установка АКПП

    • затрудненное перемещение рычага коробки передач;
    • повышение шума в коробке при переключении с пониженной передачи на повышенную передачу и наоборот;
    • необходима замена сцепления;
    • требуется ремонт или замена маховика;
    • нужна замена заднего сальника коленчатого вала ДВС;
    • происходит утечка масла из коробки передач через уплотнения и прокладки.

    В случае с коробкой автомат, демонтаж АКПП требуется:

    • в ситуациях, когда АКПП пинается, передачи не включаются;
    • происходит утечка трансмиссионной жидкости через уплотнения и прокладки;
    • отмечены посторонние звуки, шум и скрежет в коробке автомат при переключении селектора АКПП;
    • требуется замена заднего сальника коленчатого вала ДВС;
    • необходим ремонт/замена гидротрансформатора и т.д.;

    Снятие и установка МКПП и АКПП практически не отличаются, за исключением отдельных конструктивных особенностей привода управления этими коробками. Например, для снятия АКПП необходимо откручивание гаек крепления гидротрансформатора и отсоединение трубопроводов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

    Читать далее:  Новый Хонда Аккорд 2017 фото цены комплектации для России видео тест драйв

    Если нужно снимать КПП, при этом нет возможности поднять автомобиль на подъемнике, тогда в обязательном порядке необходима смотровая яма или эстакада. Для демонтажа коробки необходимо отдельно продумать, каким образом она будет фиксироваться и опускаться, так как агрегат имеет большой вес.

    Как показывает практика, лучше пригласить помощника. Также необходимы специальные приспособления и различные инструменты, такие как: трансмиссионный домкрат, торцевые ключи, головки, монтажная лопатка и т.д.

    При демонтаже АКПП необходимо учитывать некоторые моменты, обусловленные конструктивными особенностями автоматической коробки передач, а именно наличие гидротрансформатора, который снимается вместе с коробкой.

    Особенности демонтажа и установки АКПП:

    • необходимо снять аккумуляторную батарею и полку крепления;
    • снять воздухозаборник воздушного фильтра и отсоединить наконечник троса управления коробкой передач от рычага механизма управления;
    • извлекая наконечник оболочки троса из кронштейна на АКПП, отвести его в сторону (отсоединив шланги от штуцеров радиатора, пережать шланги, во избежание вытекания рабочей жидкости);
    • отсоединить разъемы электрических кабелей управления АКПП;
    • отсоединить все механические приводы управления (тяги, тросы);
    • отсоединить вакуумные магистрали, ведущие к вакуум -корректору (если он есть) и другим деталям коробки;
    • отсоединить стартер;
    • установив автомобиль на смотровую яму, эстакаду или автоподъемник, снять защитные брызговики ДВС;
    • снять поперечину передней подвески и приводы передних колес;
    • слить часть трансмиссионной жидкости в пустую емкость (вывернуть пробку сливного отверстия в поддоне коробки передач);
    • снять гидродинамический трансформатор (ГДТ), отвинтив болты, крепящие его к мембране маховика двигателя (через специальный люк в картере маховика или через окна, расположенные на корпусе коробки, где установлен гидротрансформатор);
    • снять левую опору ДВС;
    • открутить все болты крепления автоматической коробки;
    • с помощью монтажной лопатки отсоединить АКПП от ДВС;

    Установка АКПП производится в обратном порядке (важный момент при установке – необходимость наличие на фланце картера двигателя двух центрирующих штифтов, без которых монтирование коробки невозможно). После полной установки коробки, через трубку щупа или контрольную пробку, требуется залить в нее необходимое количество трансмиссионной жидкости.

    Снятие МКПП или ее установка является не менее трудоемким процессом, как и в случае с автоматической коробкой. Для демонтажа и установки МКПП понадобятся ключи (на 10, 12, 14, 17 и т.д.), отвертка с плоским лезвием, пассатижи, подъемник или смотровая яма.

    Особенности демонтажа и установки МКПП:

    • необходимо установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму;
    • потребуется снять аккумуляторную батарею (АКБ), воздушный фильтр, брызговики двигателя, расположенные в моторном отсеке снизу, в центре и по бокам;
    • также нужно снять поперечину передней подвески и приводы передних колес;
    • требуется слить рабочую жидкость из МКПП;
    • отсоединить датчик скорости (поддев с помощью отвертки, извлекаем пружинный фиксатор) и выключатель заднего хода автомобиля;
    • снять держатель моторного жгута;
    • вывернуть болты крепления: к коробке передач кронштейна гидропривода выключения сцепления, рабочего цилиндра к картеру сцепления, усилителя картера сцепления к коробке передач, передней нижней крышки картера сцепления;

    Что в итоге

    Как видно, решение вносить изменения в конструкцию и переделывать автомобиль, меняя МКПП на АКПП и наоборот, не всегда оправдано на практике. Что касается замены автомата на механику, такой подход более распространен, особенно с учетом наличия агрегатов и запчастей, а также при условии выполнения работ своими руками. Дело в том, что конечная сумма может получиться такой же, как и ремонт/замена АКПП на контрактную.

    Необходимо изучить данные, связанные с электрикой и механикой переделываемого авто, а также начать с подбора необходимых деталей для такой переделки авто, ознакомиться с ценами и т.д. Такой подход можно считать гарантией того, что доработка автомобиля не затянется на неопределенный срок, а сам владелец в конечном итоге получит желаемый результат.

    Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

    Как снять коробку передач: МКПП и АКПП

    Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.

    Как обслуживать коробку — автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

    Выбор масла для механической коробки передач: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.

    Можно ли смешать масла в коробке передач: что нужно знать, возможные последствия смешивания трансмиссионных масел для КПП. Полезные советы.

    Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач Лада Ларгус. Порядок действий для замены, подбор масла в КПП Ларгус. Советы и рекомендации.

    Как видно, даже с учетом некоторых сложностей, снять коробку автомат или механическую КПП в условиях гаража вполне возможно. Главное, иметь в наличии все необходимые инструменты, а также учитывать конструктивные особенности того или иного автомобиля.

    Обратите внимание, приведенная выше информация не является подробным руководством и носит ознакомительный характер, однако будет полезна опытным автолюбителям и начинающим автовладельцам, которые намерены обслуживать ТС самостоятельно.

    Для этих целей используется мануал, другая техническая литература, также можно задать вопрос на профильных автофорумах или отдельно проконсультироваться с опытными специалистами.

    Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

    Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.

    Как подобрать масло для механической коробки передач. Замена масла в КПП «механика», периодичность и особенности замены трансмиссионных масел в МКПП.

    Нужна ли замена трансмиссионного масла в механической коробке переключения передач, почему масло МКПП лучше менять и когда выполнять такую замену.

    Как снять коробку передач: МКПП и АКПП

    Как заменить масло в АКПП: доступные способы замены ATF в коробке автомат, плюсы и минусы каждого способа. Как лучше менять трансмиссионное масло в АКПП.

    Как заменить коробку передач на ВАЗ?

    Разновидность КПП

    Рассмотрим в пару словах каждый из видов.

    Механическая КПП – по-другому еще называют ручной. Самый старый вид коробки, но хорошо зарекомендовавший себя у автолюбителей, которые любят полностью вести контроль над автомобилем и ощущать его мощность.

    Автоматическая КПП – так же известна и давно используется в автомобилях. Переключение передач происходит в автоматическом режиме, но все же, для изменения направления движения требуется команда от водителя. Увы, с минусов то, что расход топлива большой и медленное ускорение при старте.

    Роботизированная коробка – изготовлена на основе механической коробки, но с автоматическим управлением. Она включает в себя как автоматическую коробку, для любителей не следить за оборотами двигателя, так и механическую – для тех, кто любит надавить на газ.

    Последний тип вариативная коробка передач, пока главным недостатком является то, что нельзя использовать их на более тяжелых моделях, разве что только пока на малолитражках. Изменение скорости происходит за счет изменения рабочих диаметров шкивов. Конструкция вариатора позволяет изменять передаточное число бесступенчатым переключением или, с помощью управляющей электроники.

    Снимаем КПП

    Самой распространенной остается механическая коробка, тогда мы и рассмотрим каким образом её снять и поставить на вашего железного коня. Обычно снимают КПП при замене диска сцепления, ремонте самой коробки, устранения протекания сальников или прокладок. При замене выжимного подшипника и замены втулки стартера так же не обойтись без снятия КПП.

    С чего начнем это техника безопасности, все работы производятся на холодном двигателе и коробке, так как в коробке тоже имеется масло, при движении будет нагрето и потом невозможно будет его слить без ожогов. Машина остыла, и приступаем к съему коробки, обесточим аккумулятор и защиту с двигателя. Съем коробки лучше всего проводить вместе с помощником, особо вес не большой, но вот удержать самому очень тяжело, неудобно обхватить самому.

    Такие работы проводятся только на съемной яме или подъемнике где удобно вытянуть будет из-под автомобиля. После подготовки, сливаем масло с коробки, даем постоять минут десять, затем срываем гайки приводов и колеса. Если вы решили снимать на яме, то необходимо поддомкратить переднюю часть автомобиля, что бы избежать падения в яму коробки и других её комплектующих.

    Снимем трос сцепления, потом отсоединяем трос спидометра. Откручивая шаровые опоры автомобиля нужно помнить, что машина должна быть поднята, так как если этого не сделать, то она просто рухнем за землю. Шагаем дальше, и снимаем продольную растяжку если такова имеется, если не одна, то снимаем все, которые нам будут мешать в отделении коробки и ходовой.

    Тут нам и понадобится наш помощник, который сидел и наблюдал до этого. Нам нужно будет выдернуть оба привода из коробки, так один будет оттягивать монтировкой или еще чем-то внутреннюю гранату, а второй вдергивать её за колесо, что бы вытянуть привод из коробки. Один важный момент, когда вытяните внутреннюю гранату, то осторожно и без стуку по коробке нужно вставить будет специальную заглушку (стопор) или такую же старую гранату, делается это для того, чтоб не провернулась коробка или не рассыпался дифференциал.

    Иначе придется уже 100% проводить разбор коробки и выставлять все в надлежащие положения. Далее если стартер мешает, то снимаем и его, откручиваем провода, аккумулятор как помним должен быть снят, после чего и сам стартер снимаем. Зачастую в этом же месте находится и массовый провод, его тоже снимаем.

    Отключает датчик включения задней передачи, защитный кожух и маховик, кулисы для переключения передач (не забудьте заранее наметить положение). Теперь поочередно откручиваем болты крепления коробки к двигателю. Не забывает о двигателе, его нужно зафиксировать, чтоб не упал, подперев его через гидравлический домкрат снизу, или оперев на стаканы лонжерона с помощью перемычки.

    Придерживая КПП вдвоем, открутите и снимите все её подушки крепления к кузову. Слегка пошатывая коробку, попробуйте отвести её в сторону от двигателя, это около 10 сантиметров, чтоб первичный вал вышел из диска и корзины. При снятии смотрите не повредите лепестки на корзине сцепления, в ином случае и их понадобится ремонтировать.

    Установка КПП

    Как снять коробку передач: МКПП и АКПП

    Сняв коробку с автомобиля, это только 50% дела, нужно еще правильно её поставить. После устранения всех проблем и дефектов рассмотрим, как правильно обратно поставить. Необходимо выяснить, все ли узлы на автомобиле исправны, корзина, диск сцепления, выжимной подшипник. Так как и такие части выходят из рабочего состояния.

    Перед тем как установить коробку, нужно смазать шлицевое соединение первичного вала и фланца выжимного подшипника. Как и снимали вдвоем, так и ставить придется. Приспустив немного двигатель с помощью домкрата, пытаемся вставить коробку до упора, не делайте это с помощью стяжных болтов, только вручную необходимо добиться плотной посадки вплотную к двигателю.

    После того как поставили коробку в двигатель, затягиваем основные болты крепления КПП к двигателю и ставим опору для коробки. Одеваем и регулируем трос сцепления, для этого педаль сцепления должна быть где-то на 1 сантиметр выше, чем педаль тормоза. Устанавливаем датчик заднего движения и стартер, подключаем и регулируем механизм переключения передач (вот именно для этого мы отмечали заранее метку на рычаге).

    В принципе на этом и заканчивается установка, попробуйте для начала переключать передачи в нерабочем состоянии, а затем проедите круг в 1 километр на низких передачах, что бы почувствовать автомобиль. После того как масло прошло по всей коробке можете и более высокие передачи 4-ая, 5-ая, 6-ая если есть такая в наличии. Что ж, всем желаю удачной работы и езды.

    Рано или поздно приходит момент, когда стоит посмотреть к коробке переключения передач. Причин может быть несколько, ошибки водителя при вождении или же долгий срок эксплуатации, износ деталей. Любой водитель знает, что КПП это один из важных узлов автомобиля, который приводит в движение ведущие колеса.

    Поводов для замены КПП на автомобиле довольно мало, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля. В первую очередь, замена КПП выполняется в случае появления серьезных неисправностей, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

    Другая причина замены КПП – это улучшение ее работы. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускались в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками переключения передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-х ступенчатой КПП, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – трансмиссию с 5 скоростями.

    Так или иначе, процедура по замене КПП выполняется одинаково, независимо от причины замены. Ниже будет приведена подробная инструкция по замене КПП.

    Как установить новую КПП?

    Как только старая будет снята. Проведите зачистку места соединения двигателя с КПП. В обязательном порядке выполните проверку сцепления. Если оно нуждается в замене, то сделать это лучше прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в дальнейшем.

    При помощи напарника установите новую коробку передач и заведите ее в двигатель. Стоит отметить, что одной из труднейших процедур является вставку первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится большая физическая сила и немного терпения. После того, как коробка будет наживлена, закрутите гайки крепления КПП к двигателю.

    Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка переда надежно зафиксирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты включения фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» будет установлена, можно ставить карданный вал на место.

    Заключительным этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого, можно ставить выхлопную систему и подключать клемму аккумулятора

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    AutoJiza
    Adblock
    detector