Как снять и установить насос гур на маз: подробная инструкция по снятию и установке агрегата с видео

Основные составные

У каждой отдельной модели автомобиля, устройство ГУР может быть своим, однако у всех имеются основные элементы:

  • насос, создающий давление жидкости и ее циркуляцию, фото насоса ГУР можно увидеть в любых источниках посвященных автомобилям;
  • распределитель, производит подачу жидкости в конкретные цилиндры механизма ГУР;
  • гидроцилиндр, создает давление, перемещающее поршень, от него создается, передача усиления на колеса, облегчая поворот;
  • соединительные шланги, способствующие циркуляции жидкости в системе и передаче ее из одного места в другое.

Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Насос шестеренного типа НШ-32У состоит из корпуса 6 (рис. 1) и размещенных в нем двух шестерен: ведущей 7 и ведомой 9, вращающихся в бронзовых втулках.

Эти втулка обеспечивают одновременно торцевое уплотнение шестерен.

Привод насоса осуществляется от коленчатого вала посредством клиновых ремней (Т-14х13-1000 гост 5813-76).

Регулировка натяжения ремней осуществляется натяжным устройством, состоящим из неподвижного кронштейна 10 (рис. 2) и регулировочного винта 9 с контргайкой 8.

Устройство клапана расхода и давления показано на рис. 3.

Работает клапан расхода и давления следующим образом.

Как снять и установить насос гур на маз: подробная инструкция по снятию и установке агрегата с видео

Рабочая жидкость из насоса под давлением поступает в вертикальный канал А и далее по горизонтальному каналу В, через центральное отверстие 3 в жиклере 2 к распределителю рулевого механизма.

Так как скорость в центральном отверстии 3 жиклера 2 выше, чем в канале В из-за разности проходных сечений, давление в полости D, соединенной с центральным отверстием, будет ниже, чем в канале В, и, следовательно, чем в вертикальном канале А и горизонтальном канале Е. С увеличением частоты вращения шестерен насоса разность давлений в полости D и в каналах А и Е возрастает и при подаче насоса свыше 31—35 л/мин плунжер 8 перемещается вправо, сжимая пружину 5.

В этом случае рабочая жидкость частично из вертикального канала А по трубке 12 (см. рис. ) возвращается во всасывающий патрубок 7 насоса.

Там образом, независимо от частоты вращения насоса расход рабочей жидкости через распределитель будет составлять не более 31 —35 л/мин.

При увеличении давления в каналах А и В и полости D (см. рис. 3) до 9810—10790 кПа шарик 9 отрывается от гнезда, сжимая пружину 10. Рабочая жидкость из полости D по дроссельному каналу пробки 6, через радиальное отверстие 11 в плунжере по трубке поступает на слив.

Так как проходные сечения дроссельных каналов 4 и 7 отличаются незначительно, давление в полости D практически не повышается.

Повышение давления в канале А вызывает перемещение плунжера 8 вправо, в результате чего рабочая жидкость из канала А по трубке частично поступает во всасывающий патрубок насоса.

Таким образом, система гидроусилителя руля предохраняется от перегрузки.

Снятие насоса с автомобиля

— отпустите контргайку 8 (см. рис. 2) и отверните регулировочный винт, ослабив натяжение ремней;

— отверните болты крепления неподвижного кронштейна к двигателю, снимите насос с натяжным устройством, предварительно сняв ремни.

Разборка насоса

— закрепите насос за неподвижный кронштейн 10 в тисках;

— отсоедините трубку 12 слива масла от корпуса клапана расхода и давления;

— снимите клапан расхода и давления и всасывающий патрубок 7 с насоса;

— нанесите метку положения шкива 15 относительно корпуса насоса;

отверните гайки и отсоедините насос от подвижного кронштейна 6, отметив положение шлицев вала насоса относительно ранее нанесенной метки на корпусе насоса;

— извлеките стопорное кольцо 4 и выпрессуйте ступицу 1 со шкивом 15 с подшипников 3;

— извлеките стопорное кольцо 2, а затем подшипники из подвижного кронштейна;

— отверните пробку 12 (см. рис. 3), извлеките плунжер 8 и пружину 5 из корпуса (под действием пружины 5 плунжер должен выходить из корпуса свободно);

— закрепите плунжер 8 за нерабочую поверхность (крепить по наружному диаметру недопустимо), отверните пробку 6 и извлеките шарик 9 и пружину 10 с направляющей.

После разборки нужно проверить состояние деталей. Торцевые поверхности втулок и шестерен насоса, рабочая поверхность плунжера 8 не должны иметь заметных задиров, а манжета 5 (см. рис. 1), сальник 3 и уплотнительные прокладки — повреждений.

Шлицы на валу насоса и в ступице могут иметь износ не более 4,0 мм. Не допускаются повреждения ручьев шкива, трещины на кронштейнах натяжного устройства.

— закрепите плунжер 8 (см. рис. 3) и установите на место пружину 10 с направляющей, шарик 9, пробку 6 с регулировочными прокладками 1;

— отрегулируйте давление открытия шарика в специальном приспособлении регулировочными прокладками 1. Если до разборки не отмечалось резкого увеличения усилия на рулевом колесе при повороте колее на месте, то данную регулировку можно не производить;

— установите на место плунжер с пружиной 5 и заверните пробку 12;

— установите подшипники 3 (см. рис. 2) в подвижный кронштейн 6 и закрепите стопорным кольцом;

Как снять и установить насос гур на маз: подробная инструкция по снятию и установке агрегата с видео

— запрессуйте ступицу 1 со шкивом в подшипники и установите стопорное кольцо 4;

— залейте 50 см3 масла в подвижный кронштейн 6 так, чтобы масло заполнило полость ступицы;

— подсоедините насос (совместив метки, нанесенные при разборке) к подвижному кронштейну, предварительно установив прокладку;

— установите на место клапан расхода и давления и подсоедините к насосу всасывающий патрубок 7, подсоедините трубу 12 слива масла.

— наденьте ремни на приводные шкивы двигателя и насоса и закрепите неподвижный кронштейн 10 на двигателе;

— с помощью регулировочного винта 9 отрегулируйте натяжение ремней.

При правильном натяжении прогиб в средней части ремня под усилием 39 Н должен быть в пределах 10—15 мм.

После регулировки затяните контргайку 8 и подсоедините шланги.

Как снять ГУР

Неполадки ГУРа начинают проявлять себя в виде тяжести во время работы руля, особенно на малых оборотах, возможно появление гула и может появляться свист. При окончательной поломке устройства оно прекратило помогать рулить даже в не прогретом состоянии. Поскольку почтенный возраст авто не оставлял надежд на официальное гарантийное обслуживание, я принял решение, что замена гидроусилителя руля будет сделана собственными силами.

Забегая наперед, отмечу, что самостоятельная замена деталей, с целью сэкономить деньги на ремонте, показала излишний оптимизм такой идеи. Работа по его замене оказалась довольно трудоёмкой. Однако для тех, кому работа с авто является своего рода отдыхом, починка гидропривода не покажется чем-то особенным.

Стоит оценить необходимость покупки насоса, шкива, сальника, тефлонового кольца для трубок высокого давления и ремня. Приступаю к работе, сняв защиту, брызговик на ремнях. Далее снимаются бачки ОЖ. Ремень ГУРа снимаю либо просто перерезаю его, в зависимости от его состояния. Далее следует отсоединение трубок гидроусилителя, как подводящей так и отводящей, крепящихся на гайках.

Читать далее:  Обкатка нового автомобиля как правильно сделать и сколько километров надо проехать

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

  • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
  • регулятор давления;
  • управляющий золотник;
  • насос;
  • силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Как поменять насос

Как снять и установить насос гур на маз: подробная инструкция по снятию и установке агрегата с видео

Разборку насоса и демонтаж ГУРа необходимо выполнять согласно инструкции. Далее я рекомендую очистить его от грязи и осмотреть с целью выявления причин неисправности. Зачастую причиной поломки является выработка во внутренней полости корпуса насоса. Визуально она воспринимается как ступенька. Справиться с дефектом можно при помощи дрели с насадкой. Однако могут возникнуть сложности, если попалась не разборная модель насоса, у которой нет ни стопорных колец, ни крышек.

Хомуты крепления патрубков к бачку я сломал, поскольку в моем случае хомуты оказались одноразовыми. После чего я слил остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый, поскольку стоимость его невысока.

Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник ГУРа закрепляется загнутым краем.

Установка ГУРа осуществляется в обратном порядке. Натяжку ремня я осуществлял при помощи конуса. Иногда для этих целей применяется специальное жестяное приспособление. Либо возможен другой вариант, когда крепление ГУРа не затягивается полностью и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже вся конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

  • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
  • рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
  • попадание посторонних примесей в систему;
  • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.
  1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
  2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
  3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
  4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче).

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Как снять и установить насос гур на маз: подробная инструкция по снятию и установке агрегата с видео

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа).

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Читать далее:  Как провести замену масла в КПП Lada Kalina II пошаговая инструкция

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Как снять ГУР

Как снять и установить насос гур на маз: подробная инструкция по снятию и установке агрегата с видео

При обнаружении дефекта гидравлического усилителя, не нужно откладывать ремонт либо замену вышедшего из строя элемента. В некоторых случаях дефект можно отремонтировать, в иных случаях требуется полная замена поврежденной детали.

Средняя цена на замену ГУР вместе с насосом на СТО выйдет от двух тысяч рублей, в зависимости сложности устройства автомобиля.

Сервисные центры устанавливают выше стоимость, при использовании оригинальных запчастей. Возьмем для рассмотрения замену насоса ГУР, потому как зачастую именно он выходит из строя. Замена насоса

При замене насоса ГУР своими руками, сначала необходимо снять приводной ремень гидроусилителя. При его снятии советуется запомнить степень первоначальной натяжки либо сделать пометки, перед началом работ.

Чтобы убрать ремень, необходимо расслабить натяжной ролик, при помощи натяжителя ослабить ремень. Далее снять защитный кожух ремня, открутив полностью один болт, а второй лишь ослабив, чтобы была возможность повернуть в сторону кожух.

Теперь возможно спокойно убрать ремень. Рекомендуется осмотреть натяжитель и натяжной ролик, на первый взгляд можно не увидеть дефектов, но провернув его, заметить его хождение восьмеркой. Такой дефект способствует износу ремня и требует замены либо ремонта.

Реставрация насоса, при хождении шкива, в основном происходит путем замены подшипника насоса ГУР.

После снятия ремня нужно отключить питание автомобиля, сняв клеммы с аккумуляторной батареи. Далее отсоединить клеммы с датчика гидроруля, и открутить шланги обратки.

Желательно сразу приготовить емкость, потому как со шлангов станет вытекать жидкость, рекомендуется не сливать ее, а трубки заткнуть чем-либо.

Затем надо отсоединить трубку подачи. Чтобы трубку снять, необходимо ее расшевелить, слегка вращая в разные стороны. К этому надо подойти очень осторожно, потому как ее наконечник выполнен из алюминия и легко ломается.

Осталось только снять насос, это произвести просто, болты крепления закрыты шкивом, поэтому прокручивая его можно поочередно открутить болты.

Установка производится обратными действиями, не нужно сильно перетягивать болты, можно свернуть шляпки. При натяжении ремня также не стоит переусердствовать, это приводит к скорому износу ремня.

Инструкция по снятию и установке насоса гидроусилителя руля МАЗ

Признаки проблемы

  • руль стал проворачиваться с большим трудом при выполнении маневров;
  • при управлении, на поворотах можно заметить зазор и услышать удары руля;
  • насосное устройство стало функционировать шумно;
  • в системе гидроусилителя недостаточно или вообще нет масла;
  • на обратном ходу руль может задерживаться.

Как снять насос ГУР

Для демонтажа механизма с автомобиля делается следующее:

  1. Откидывается кабина авто. В большинстве моделей МАЗ без этого не получится произвести диагностику наличия смазывающей жидкости в системе и добраться до насосного устройства. Используя слесарную монтажку, на задней части кабины откройте замок.
  2. Сбросьте в сторону страховочный трос. Справа увидите насос гидравлического привода кабины. На механизме располагается специальный рычаг. С помощью слесарной монтажки устройство прокачивается, пока кабина не поднимется до конца.
  3. При помощи инструмента ослабьте контргайку, отмеченную цифрой 8 на схеме. Открутите регулировочный болт, это позволит ослабить натяжку приводных ремешков.
  4. Отсоедините шланги от устройства. В магистралях может быть часть смазывающего масла, подготовьте тряпки.
  5. Выкрутите винты, фиксирующие подвижной кронштейн насосного механизма к силовому агрегату.
  6. Выполните демонтаж самого насоса, вместе с ним снимается натяжной механизм.

Перед снятием насоса ГУР на автомобиле МАЗ надо демонтировать приводные ремешки.

Как установить

Установка нового насоса гидроусилителя руля МАЗ выполняется в обратном порядке.

Нужно выполнить такие действия:

  1. Установите запчасть, поставьте на место подвижный кронштейн.
  2. Приводные ремешки устанавливаются на первый шкив насосного устройства. Неподвижный кронштейн, отмеченный цифрой 5 на схеме, фиксируется на силовом агрегате.
  3. Регулировочным болтом, маркированным цифрой 7, выполняется регулировка натяжки приводных ремешков. На этом этапе надо быть внимательным, поскольку правильная работа ремня важна для авто. Если изделие натянуто качественно, то в средней его части величина прогиба при нагрузке 30 Н должна быть не более 1,5 и не менее 1 см.
  4. Когда регулировка будет завершена, контргайка под номером 8 затягивается.
  5. Подключаются обратно магистрали системы гидроусилителя. Через бачок заливается часть масла, которая вылилась при их отсоединении.

Причины поломки

Как снять и установить насос гур на маз: подробная инструкция по снятию и установке агрегата с видео

Причины, почему может не работать насосное устройство:

  1. Использование неподходящего масла. Если расходный материал не подходит системе гидравлического усиления руля по техническим характеристикам, это приведет к преждевременному выходу из строя насосного устройства. Масло циркулирует через этот механизм, поэтому он всегда контактирует с жидкостью. Быстрый износ приведет к скорому разрушению и необходимости замены устройства.
  2. Работа системы ГУР со старым маслом. При длительной эксплуатации в жидкости образуются продукты износа. В результате постоянной циркуляции по системе осадок засоряет насосный механизм, что приводит к снижению его ресурса эксплуатации. Даже своевременно заменив масло без промывки системы, в устройстве останется часть старой жидкости.
  3. Метод вождения. Если водитель предпочитает агрессивный стиль езды, в частности, по «убитым» дорогам, это станет причиной заклинивания устройства.
  4. Неправильная натяжка приводного ремешка. Перетянутое изделие приводит к быстрому износу подшипникового устройства, а также втулки. Всегда следите за степенью натяжения ремня.
  5. Критическая перегрузка устройства. Самые высокие нагрузки на механизм возлагаются, когда рулевое колесо выворачивается в крайнее положение более, чем на пять секунд.

Канал TRUCK13 Service рассказал о причинах неисправностей и ремонте механизма ГУР на МАЗе.

Приобрести насос ГУР для МАЗ можно у себя в городе или онлайн-магазинах запчастей больших машин.

Цены на новый насос гидроусилителя руля для автомобиля МАЗ варьируются в районе 5700 рублей в среднем. Стоимость работ по замене зависит от региона и города, где они будут выполняться, а также от самого СТО и квалификации специалистов.

Средние цены на замену механизмов в Москве:

  • поменять устройство без кронштейна стоит около 1500 рублей;
  • замена механизма с кронштейном обойдется потребителю примерно в три тысячи рублей;
  • полная замена рулевого механизма будет стоить не менее пяти тысяч рублей.

О диагностике системы гидроусилителя с насосом специальным стендом рассказывает канал vdm melitopol.

5.1. Рулевое управление. Устройство. Рулевой механизм с встроенным распределителем.

Рулевое управление включает в себя рулевой механизм 10 (рис.78) с встроенным распределителем, колонку 2, рулевое колесо 1, силовой цилиндр 9, насос 3, масляный бак 4, а также шланги.

Читать далее:  Ауди А8 2020 2021: новая модель фото, комплектации и цены, видео тест драйв

Рулевой механизм с встроенным распределителем.Рулевой механизм (рис.79) состоит из винта 2 и шариковой гайки-рейки 4, находящихся в зацеплении с зубчатым сектором 8. Полукруглые резьбовые канавки на винте 2 и гайке-рейке 4 образуют спиральный канал, который заполняется при сборке руля шариками высокой точности 5.

Комплектность деталей, принятую при заводской сборке (винт, гайка-рейка, шарики), нарушать не разрешается. Зубчатый сектор 8 установлен в подшипниках скольжения 13, запрессованных в эксцентричные втулки 12 с рядом отверстий 11 на торцах. Ось наружной поверхности втулок 12 смещена относительно оси отверстия подшипников 13 на величину эксцентриситета «h», что даёт возможность регулировать зубчатое зацепление поворотом втулок 12.

Регулировка натяга подшипников 1 осуществляется с помощью прокладок 9. Распределитель гидроусилителя руля – золотникового типа, встроен в рулевой механизм. В корпусе 6 (рис.80) золотника 26 имеются три кольцевых расточки C, E, D. Средняя расточка Е соединяется с каналом В для подвода рабочей жидкости от насоса, а крайние С и D – с каналам А для отвода жидкости на слив.

В трёх реактивных камерах корпуса 6 свободно с возможностью осевого перемещения размещены плунжеры 25. В центральном отверстии корпуса установлен золотник 26, закреплённый упорными подшипниками 4 и 11 на втулке 12, которая шлицами соединена без бокового зазора с винтом 28 рулевого механизма с возможностью осевого перемещения, а винтовым соединением с входным валом 18.

При прямолинейном движении автомобиля золотник (рис.80,1) занимает нейтральное положение и рабочая жидкость от насоса 18 поступает к средней расточке Е (см.рис.80) корпуса золотника по маслопроводу 11 (см.рис.81,1) и через крайние расточки С и D(см.рис.80) на слив по маслопроводу 13 (см.рис.81,1), заполняя при этом реактивные камеры между плунжерами 6 и через каналы К и F (см.рис.

80) в корпусе по трубопроводам 8 и 12 (см.рис.81,1) полости силового цилиндра 17. При повороте рулевого колеса против часовой стрелки и, следовательно, входного вала 1 (рис.81,ΙΙ) благодаря винтовому соединению втулка с закреплённым на ней золотником 5 по шлицам вала 7 перемещается в осевом направлении вверх.

В начальный момент смещения, когда давление в системе незначительно, усилие на рулевом колесе в основном создаётся торсионом 2, который непосредственно воздействует на вал 1. Винтовое соединение при этом перемещает золотник и практически не нагружается. При смещении золотника, величина которого ограничена зазорам, в шлицевом соединении, прекращается доступ рабочей жидкости к кольцевой расточке С (см.рис.80).

Рабочая жидкость от насоса подаётся к средней расточке Е, в затем через канал К в корпусе и трубопровод 12 (см.рис.81.ІІ) поступает в подпоршневую полость силового цилиндра 17, в результате его поршень 19 со штоком 16 перемещается, поворачивается по часовой стрелке вал сектора с сошкой 4, и через продольную тягу 15 поворачивает управляемые колёса влево.

Из штоковой полости силового цилиндра рабочая жидкость по маслопроводу 8 и каналу Г (см.рис.80) в корпусе поступает в кольцевую расточку D и далее по маслопроводу 13 (см.рис.81,ΙΙ) в масляный бак 10. При повороте рулевого колеса по часовой стрелке втулка 3 (см.рис.81.ΙΙΙ) с золотником 5 перемещается вниз.

Подвод рабочей жидкости к кольцевой расточке D (см.рис.80) прекращается. Рабочая жидкость от насоса поступает в среднюю расточку Е в далее по каналу F и маслопроводу 8 (см.рис.81.ΙΙΙ) в штоковую полость цилиндра. Поршень со штоком перемещается, поворачивая против часовой стрелки сошку 14, и через продольную тягу поворачивает управляемые колёса вправо.

Из подпоршневой полости цилиндра рабочая жидкость по маслопроводу 12 и каналу К (см.рис.80) в корпусе поступает в кольцевую расточку С и далее по маслопроводу 13 (см.рис.81.ΙΙΙ) в маслянный бак. При увеличении момента сопротивления повороту управляемых колёс увеличивается давление рабочей жидкости в системе и, следовательно, в реактивных камерах, что вызывает пропорциональное увеличение усилия на рулевом колесе.

Таким образом, у водителя создаётся «чувство дороги». При снятии усилия с рулевого колеса, торсион 2 и плунжеры 6 возвращают золотник в нейтральное положение. При неработающем насосе или недостаточной эффективности гидроусилителя выбирается зазор «n» в шлицевом соединении вала 1 с валом 7 и усилие от рулевого колеса передаётся как в ручном управлении без усилителя. При этом обратный клапан 9 перепускает рабочую жидкость из одной полости силового цилиндра в другую.

Сборка и проверка

Убедиться что в бачке жидкость была на максимальном уровне. Затем проехать на автомобиле несколько кругов. Так произойдет прокачка на работающем двигателе.

В момент поездки нужно стараться максимально выворачивать руль, чтобы почувствовать качество работы гидроусилителя. Любые шумы и провалы должны отсутствовать.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение…

Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Первый способ.

Второй способ.

Третий способ.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Первый способ.

Второй способ.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector