Чем и как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками ВИДЕО-ТЕСТ утеплителей

Почему нужно утеплять машину на зиму?

Резонный вопрос, на который мы постараемся дать полноценный и развёрнутый ответ. Автомобиль, как и любой сложный технический механизм, используется на протяжении всего года независимо от температуры окружающего воздуха. Зачастую условия его использования отличаются повышенной нагрузкой на кузов и подвеску транспортного средства.

Плохие дороги, перепады температурного режима, агрессивные вещества отражаются на состоянии отдельных элементов кузова, отвечающих за герметичность и шумоизоляцию. Время не щадит их и в совокупности с отрицательными внешними факторами они приходят в негодность и перестают выполнять в полной мере свои функции.

Даже самый качественный автомобиль через 5-7 лет интенсивной эксплуатации начинает пропускать посторонние шумы и звуки в салон вместе с холодным зимним воздухом. Если взглянуть на машину тепловизором (специальным устройством для измерения температуры различных поверхностей бесконтактным способом) можно увидеть зоны утечки тепла. Автомобиль напоминает решето и стоит заглушить мотор, как тёплый воздух из салона улетучивается за несколько минут.

По статистике, расход топлива зимой увеличивается на 20-25%. Происходит это в основном за счет длительного прогрева силового агрегата. Средний двигатель для того, чтобы нагреться до рабочей температуры порой сжигает до половины литра бензина, а при нынешних ценах – это в прямом смысле ”деньги на воздух”. В итоге, большинство автомобилистов задаются вопросом: как уменьшить расход топлива зимой?

Чем и как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками  ВИДЕО-ТЕСТ утеплителей

Сделать это можно несколькими способами.

  • Первый способ, который, кстати, и рекомендуют производители большинства иномарок – вообще не прогревать двигатель. При недалеких поездках без пробок, возможно, так и удастся сэкономить. Правда, потом придется серьезно потратиться на капитальный ремонт поршней, потому что резкие нагрузки на холодные детали просто разрушают механизм.
  • Производителю важно, чтобы машина прошла гарантийный срок, а что будет дальше – это проблемы автовладельца. Поэтому эксперты советуют все-таки прогревать силовой агрегат частично на холостом ходу, а частично в движении. Подробнее о прогреве двигателя смотрите здесь.

  • Самый популярный среди отечественных автолюбителей способ сократить время прогрева при холодном пуске – это заглушить радиаторную решетку картонкой или другим плотным материалом. Сложно сказать, насколько это может быть эффективно, но на наш взгляд, лучшего средства, чтобы закипятить двигатель, просто не найти. Особенно, если вы попадете в пробку.
  • В интернете до сих пор обсуждается целесообразность данного метода. Можете конечно попробовать, если у вас есть лишний двигатель. Но на время разогрева и остывания картонка никак не повлияет, потому что она не сможет задержать теплый воздух от двигателя, который идет вверх, а не в бок.

  • Третий народный способ снизить расход топлива в зимние морозы – это утеплить двигатель. Например, накрыть его войлоком, старым одеялом или, на худой конец, курткой. Однако основным недостатком этого способа является небезопасность, потому что та же куртка может вспыхнуть в любой момент во время езды, так как некоторые части мотора при работе разогреваются до 700 °C.
  • Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что для сокращения времени прогрева мотора зимой и, как следствие, для уменьшения расхода топлива, двигатель автомобиля нужно утеплять. Причем делать это надо не закрывая радиатор, а утепляя подкапотное пространство.

    Тесты показали, что оптимальным решением при утеплении двигателя является применение специально предназначенных для этого материалов (смотрите видео в конце статьи). Такие автомобильные утеплители выдерживают температуру до 1200 °C и изготавливаются из высокотехнологичного огнестойкого волокна.

    Почему не стоит утеплять?

    Однако следует учитывать некоторые особенности при утеплении любого авто. Важными условиями считаются различия дизельного и бензинового двигателей, способ забора воздуха (от решетки радиатора или из моторного отсека), наличие режима турбо, а также температура воздуха. Соблюдение основных показаний поможет снизить количество недостатков, к которым смело можно отнести следующие:

    • Перегрев, а это очень плохо для любого автомобиля.
    • Негативное влияние на провода катушки зажигания, особенно если температура воздуха не опускается ниже – 10 градусов.
    • Сомнительный эффект экономии топлива.
    • Падает мощность.
    • При позднем зажигании расход, напротив растет, если засасывается теплый воздух,
    • Велика вероятность возгорания.
    • Дополнительные финансовые затраты.
    • Небольшой срок эксплуатации утеплителя.
    • При сильных морозах такая защита малоэффективна.

    Оборудование и материалы для покраски литых дисков своими руками

    Опыт использования утеплителя для автомобиля идет корнями еще в старые времена, когда автомобили были карбюраторными, и повсеместно использовался 76-й бензин. Естественно, что такие машины в мороз грелись очень медленно, а остывали, соответственно, быстро. Однако эти времена давно ушли, машины стали инжекторными, а бензин более высокооктановым. Соответственно, время на их прогрев тратится меньше.

    В настоящее время существует три типа утеплителей — двигателя, радиатора и аккумуляторной батареи. Начнем обзор с самого распространенного — «одеяла» для двигателя. Преимущества его использования заключаются в следующем:

    • Мотор при отрицательной температуре прогревается быстрее. Этот факт обеспечивается эффектом теплового экрана, который не дает теплу от двигателя подниматься вверх и распространяться по моторному отсеку и нагревать капот.
    • После остановки силового агрегата последний долгое время остается теплым. Это становится актуальным в случае непродолжительных остановок, потом проще и легче завести машину.
    • Благодаря использованию утеплителя для капота автомобиля уменьшается время на прогрев. Это следует из первого пункта данного списка.
    • В случае, если машина оборудована автопрогревом по температуре, то количество запусков двигателя за ночь сокращается в 1,5…2 раза (например, с 5 до 3).
    • На поверхности капота не образуется наледь. Это становится возможным благодаря тому, что тепло от мотора не нагревает его, и соответственно, влага с внешней стороны не кристаллизуется.
    • Утеплитель немного уменьшает шумовую нагрузку как в салоне машины, так и снаружи.

    Перед тем как описать недостатки, необходимо уточнить несколько нюансов, от которых они могут зависеть. В частности, утеплитель по-разному работает с турбированными и атмосферными двигателями, при разной температуре (например, -30° и -5°С), при разных условиях езды (в городском цикле и на трассе), при заборе воздуха от решетки радиатора или из моторного отсека.

    • перегреву двигателя, что само по себе плохо, и может грозить выходом из строя отдельных его частей;
    • при относительно высокой температуре (около -5°С…-3°С) могут пострадать катушки зажигания и/или изоляция высоковольтных проводов;
    • в случае, если в систему попадает теплый воздух, то возникает риск появления позднего зажигания, из-за чего может увеличиться расход топлива;
    • как правило, при использовании утеплителя для автомобиля мощность двигателя падает, естественно, что об экономии топлива не может быть и речи;
    • при покупке некачественного одеяла для двигателя может произойти его возгорание!;
    • большинство современных утеплителей для аккумулятора автомобиля, его двигателя или радиатора имеют непродолжительный срок службы — около одного-двух лет.

    Стоит ли использовать автоодеяло

    Использование автоодеяла

    Таким образом, решение о том, стоит ли купить утеплитель двигателя или делать этого не стоит — зависит от многих факторов. В частности, если вы проживаете в широтах, где зимой температура опускается до -25°С и ниже, и при этом мотор на вашей машине прогревается долго, то да, имеет смысл задуматься о покупке.

    Если вы решите купить автоодеяло, то покупайте изделие из негорючего материала, и у проверенных продавцов, в противном случае возникает риск возгорания утеплителя!

    Специальные материалы для утепления двигателя (так называемые, автоодеяла) подбираются под размер капота и весьма просто устанавливается. С таким одеялом двигатель не закипит, потому что радиаторная решетка остается открытой. Автоодеяло превращает капот автомобиля в своеобразный термос, так как оно не выпускает теплый воздух от двигателя, что ускоряет его нагревание и замедляет остывание.

    Эксперты утверждают, что с утепленным двигателем экономия на бензине в зимний сезон может составить до 25%. Утепление двигателя окупится всего за полтора-два месяца, к тому же автоодеяло обеспечивает ещё и дополнительную шумоизоляцию моторного отсека.

    Автомобильные утеплители двигателя обладают сразу несколькими полезными свойствами:

    • Они отлично удерживают тепло двигателя, поэтому мотор быстро прогревается до рабочей температуры и остывает гораздо медленнее.
    • Утеплитель нетоксичен, пожаробезопасен, устойчив ко всем рабочим жидкостям, используемым в автомобиле.
    • Автомобильные одеяла для двигателя легко устанавливаются и не требуют какого-либо особого ухода.

    Настоящее автоодеяло отличается от подделки более высоким качеством. Также к нему в комплекте обычно прилагается фирменный пакет, паспорт и сертификаты. Качественные утеплители для мотора изготавливаются из экологически чистых материалов, и при их использовании зимой на руках не остается раздражений.

    Использовать фирменный утеплитель просто и выгодно, главное – это правильно подобрать его по размеру. А процедура утепления двигателя под капотом отнимет у вас всего пару минут.

    При установленных низкопрофильных шинах значительно улучшается маневренность и управляемость автомобиля – это особенно заметно при прохождении поворотов. Руль становится “острее” и авто практически не отклоняется от траектории за счет того, что невысокие борта низкопрофильных шин меньше сминаются при боковых нагрузках на покрышку.

    Стоит ли утеплять двигатель автомобиля зимой?

    Зато при езде по плохой дороге такие колеса передают на кузов гораздо больше ударных нагрузок, нежели шины стандартного размера, и хуже поглощают различные дорожные дефекты.

    Стоит отметить, что шину с низким профилем довольно легко “пробить” до диска даже на небольшой выбоине и при невысокой скорости, а кромка литого диска может смяться и полностью выйти из строя при использовании таких шин.

    Также, не лишним будет упомянуть, что по правилам дорожного движения запрещено эксплуатировать транспорт с шинами, характеристики которых не отвечают модели транспортного средства. Однако, опыт показывает, что сотрудники автоинспекции обычно спокойно относятся к тюнингованным ВАЗ’ам с литыми дисками “на 14”.

    И это не удивительно, ведь дисками R14 стандартно комплектуются автомобили семейства ВАЗ 2110, ходовая часть которых аналогична моделям ВАЗ 2108, 2109, 21093 и 21099. А вот с литыми дисками R15 вероятность нарваться на неприятности при прохождении техосмотра гораздо выше.

    Прежде всего стоит подробно остановиться на выборе краски. Для покраски литых дисков чаще всего применяют краски трёх типов: порошковые, акриловые и жидкую резину.

  • Порошковые краски наиболее долговечны. Они создаются на основе сухого полимерного материала. Обычно покраску порошковыми красками применяют производители литых дисков в условиях промышленного производства. В домашних условиях простыми автолюбителями такие краски используются сравнительно редко, из-за сложности их применения и необходимости в наличии специального дорогостоящего оборудования.
  • Акриловые краски более распространены среди автолюбителей. Они выпускаются в жидком виде, поэтому их легко наносить как при помощи краскопульта, так и из аэрозольного баллончика. А благодаря своим высоким адгезионным свойствам, акриловые краски хорошо держатся на поверхности колесных дисков и надежно предохраняют их от негативного воздействия внешних факторов.
  • Жидкая резина – это один из набирающих популярность материалов для покраски автомобиля. Подробнее о том что это такое и как красить авто жидкой резиной мы рассказывали здесь.
  • Читать далее:  Замена тормозной жидкости своими руками: инструкция, видео

    Для качественной покраски литых дисков необходимо строго придерживаться технологического процесса. Соответственно предварительно нужно запастись следующими материалами:

    • краска для покраски дисков;
    • грунтовка;
    • лак;
    • наждачная бумага с разной зернистостью;
    • растворитель;
    • шпатлевка;
    • ветошь;
    • перчатки;
    • респиратор.

    При выборе лакокрасочных материалов для покраски литых дисков очень желательно приобрести грунтовку, краску и лак ОДНОГО производителя.

    У каждого автовладельца свои требования к внешнему виду машины. Одних вполне устраивает подкрашивание дисков из аэрозольного баллончика, а другим требуется идеальная обработка, при которой не видно отличия от заводского покрытия. Поэтому набор инструментов и оборудования для покраски литых дисков во многом будет зависеть от этого фактора.

  • Компрессор и краскопульт понадобится тем автолюбителям, которые будут стремиться к идеальной покраске.
  • Электродрель с насадками поможет быстро снять старое покрытие и удалить очаги коррозии. Еще лучше воспользоваться пескоструйной обработкой, которая удалить на 100% с поверхности все лишнее.
  • Ускорить процесс высыхания поможет строительный или бытовой фен. Еще лучше – тепловая пушка.
  • Подвеску из проволоки можно легко сделать своими руками: на ней будет производиться окрашивание диска и его последующая сушка.
  • Справедливости ради, стоит отметить, что большинство автолюбителей могут получить неплохие результаты, используя современные лакокрасочные материалы в аэрозольных баллончиках. Поэтому «заморачиваться» с компрессором и краскопультом, не имея при этом соответствующего опыта, особого смысла нет.

    Итоги

    Добавим, что дополнительный утеплитель в сильные морозы не позволяет капоту промерзать при работающем двигателе и после его остановки. Это значит, что ледяной дождь или снег, который падает на капот, быстро тает и испаряется. Другими словами, на капоте не образуется толстый слой льда, что положительно сказывается на состоянии ЛКП (лакокрасочное покрытие) на поверхности капота с учетом отсутствия механического воздействия льда и растрескивания покрытия во время перепада температур.

    1. Также следует отметить, что утеплить подкапотное пространство автомобиля при помощи пожаробезопасных материалов можно комплексно. Для этого понадобится закрыть все щели, через которые наружный воздух проникает под капот. Работы подобного рода потребуют от владельца демонтировать отдельные элементы, которые установлены на самом двигателе, так и кузовные детали (передние крылья, головная оптика, передний бампер и т.д.).
    2. При установке утеплителя следует надежно фиксировать отдельные части, так как отрыв теплоизоляции в движении может привести к поломке двигателя или навесного оборудования. Попадание теплоизоляции на вентилятор системы охлаждения, приводные ремни, ролики или шкивы повышает риск серьезной неисправности.
    3. Во время подготовки автомобиля к зиме следует помнить, что двигатель работает на легковоспламеняемом топливе, под капотом находится электрооборудование. По этой причине не допускается использование пожароопасных материалов и решений, которые склонны накапливать статическое электричество. Перед установкой следует внимательно изучить свойства используемого утеплителя. В процессе размещения теплоизоляция не должна контактировать с теми элементами ДВС, которые сильно разогреваются во время работы агрегата (выпускной коллектор, другие части выхлопной системы).

    Отдельно отметим, что во время комплексного утепления капота и подкапотного пространства следует учитывать возможность среднесуточного колебания температур. Другими словами, смена наружной температуры с минусовой на плюсовую может привести к перегреву теплоизолированного двигателя без притока наружного воздуха к радиатору.

    По этой причине в области радиатора необходимо реализовать возможность быстрого снятия утеплителя и простой обратной установки при необходимости. Параллельно с этим, элемент должен иметь надежную фиксацию в нужном положении независимо от того, открыт утеплитель в данный момент или радиатор полностью закрыт для притока воздуха.

    • Автоодеяло своими руками: как и из чего сделать…

      Что такое автоодеяло для двигателя: когда нужно и основные особенности. Как самому сделать автоодеяло, подобор материалов, изготовление. Полезные советы.

    • Какое автоодеяло лучше выбрать

      Особенности выбора автоодеяла для двигателя. Материалы изготовления утеплителя мотора: войлок или синтетика. Основные свойства и параметры, другие критерии.

    • Защита картера двигателя: на что обратить внимание при…

      Как самостоятельно выбрать и установить защиту поддона картера двигателя. Выбор материалов изготовления, основные параметры, особенности установки защиты.

    • Почему падает температура двигателя в движении

      Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

    • Шумоизоляция моторного отсека своими руками

      Как самому правильно сделать шумоизоляцию двигателя и моторного щита автомобиля. Материалы для обработки, устранение шумов и вибраций. Советы, рекомендации.

    • Замерзла вода в двигателе: что делать чтобы разморозить

      Возможные последствия после замерзания воды в системе охлаждения двигателя. При какой темпратуре замерзает вода в радиаторе и блоке, как разморозить мотор.

    Подводя итоги, следует помнить следующее. Любой утеплитель не принесет особой пользы, если вы используете автомобиль, к примеру, только для поездок на работу, домой или по магазинам. Двигатель все равно за ночь остынет, а в режиме работы печке хватит тепла. Но если ваша машина эксплуатируется постоянно с небольшими перерывами (например, такси), то утепление двигателя станет прекрасным способом сохранить тепло и драгоценное время.

    При выборе утеплителя обратите особое внимание на его качество. Ведь безопасность вашего автомобиля должна обеспечиваться в полной мере. Ценовая категория на современном рынке позволит подобрать вариант, подходящий именно вам. А как вы готовите ваш автомобиль к зиме?

    Похожие записи

    • Плюсы и минусы автоматической коробки передачПлюсы и минусы автоматической коробки передач
    • Стоит ли шиповать зимнюю резину повторно?Стоит ли шиповать зимнюю резину повторно?
    • Панорамная крыша на авто: плюсы и минусыПанорамная крыша на авто: плюсы и минусы
    • Стоит ли покупать Peugeot 607: плюсы и минусы автомобиляСтоит ли покупать Peugeot 607: плюсы и минусы автомобиля
    • Volkswagen Caddy: плюсы и минусы автомобиляVolkswagen Caddy: плюсы и минусы автомобиля
    • Volkswagen Tiguan — преимущества и недостатки автомобиляVolkswagen Tiguan — преимущества и недостатки автомобиля
    • Автокредит с остаточным платежом: что это, плюсы и минусыАвтокредит с остаточным платежом: что это, плюсы и минусы
    • Фильтр нулевого сопротивления: особенности, плюсы и минусыФильтр нулевого сопротивления: особенности, плюсы и минусы

    Программы для диагностики автомобилей на русском языке, совместимые с автосканером ELM327 Bluetooth ODB2

    Чем и как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками  ВИДЕО-ТЕСТ утеплителей

    Заправка автокондиционера начинается с осмотра и диагностики системы. Так как кондиционер в автомобиле устройство достаточно сложное, то при его заправке диагностика ограничивается лишь поиском косвенных признаков неисправностей и возможных утечек хладагента.

    Прежде всего, необходимо открыть капот и найти два сервисных порта (высокого и низкого давления) и компрессор кондиционера – обычно он находится в районе приводного ремня дополнительного оборудования, от которого и вращается шкив компрессора.

    Далее процесс предварительной диагностики проходит следующим образом:

    • Аккуратно откручиваются пластиковые колпачки с сервисных портов, после чего к ним подключается станция для заправки автокондиционеров (подробнее об оборудовании читайте ниже по тексту).
    • Поочередно открываются порты низкого и высокого давления, и по показаниям манометров определяется давление хладагента в системе. Наличие давления в обоих портах указывает на то, что в системе есть хладагент, и больших утечек нет.
    • Далее заводят двигатель автомобиля, включают кондиционер и наблюдают за работой системы кондиционирования. Прежде всего, обращают внимание на работу компрессора (включение приводной муфты) и на изменение давления в системе по показаниям манометров.
    • После включения муфты компрессора в контуре низкого давления автокондиционера давление хладагента должно снизиться, а в контуре высокого давления – увеличиться. Давление в контуре высокого давления ниже 10-12 бар указывает на недостаточное количество хладагента в системе.
    • Рукой на ощупь проверяется температура трубки контура низкого давления (толстая трубка). Если она теплая, то, скорее всего, это также говорит о том, что в системе мало хладагента.

    Недостаточное количество хладагента в системе приводит к тому, что компрессор автокондиционера постоянно работает, пытаясь накачать давление, но накачать его не может (при этом кондиционер в автомобиле не холодит). Это очень плохо, так как появляется дополнительная нагрузка на двигатель (причем постоянная), а компрессор недополучает из хладагента смазку, что значительно снижает его ресурс.

    Вид работ Стоимость, рублей РФ
    Заправка системы хладагентом (откачка, вакуумирование, тест на герметичность, заправка) 1000 р. (без стоимости хладагента)
    Дозаправка автокондиционера 600 р. (без стоимости хладагента)
    Хладагент R-134a 150 р. за 100 грамм
    Долив масла в систему 300 р. (с учетом масла)
    УФ краситель для масла (трейсер) 150 р.
    Диагностика с помощью течеискателя или ультрафиолета 500 р.

    Ещё раз обращаем внимание на то, что цены приведены ориентировочные и могут отличаться от цен в вашем регионе.

    Автосканер ELM327 совместим с достаточно большим количеством программ для диагностики автомобилей на русском языке (как платных, так и бесплатных). Мы рассмотрим лишь три самых популярных приложения, работающих под управлением ОС Андроид, и поддерживающих передачу данных по протоколу Bluetooth.

    Для чего нужна антибактериальная чистка автокондиционера

    Если не хочется тратить своё свободное время, просто лень или есть лишние деньги утепление салона машины можно доверить специалистам. На самом деле работы не отличаются трудоёмкостью и их способен выполнить в принципе любой автолюбитель, если будет желание. Самое главное подготовиться и запастись терпением. Если скучно работать в одиночестве можно взять напарника. Получиться быстрее и веселее.

    Для заправки автокондиционеров на большинстве современных машин применяют хладагент R-134a (тетрафторэтан), но по старинке его все называют фреоном. Чтобы заправить систему кондиционирования легкового автомобиля малого или среднего класса потребуется в среднем около 0,5 кг хладагента.

    Информацию о типе хладагента для кондиционера вашего авто и норме его заправки вы можете узнать из сервисной книжки к автомобилю. Также эта информация часто указана на табличке, размещенной на внутренней стороне капота.

  • Откачка остатков хладагента из системы кондиционирования. Современные станции для заправки автокондиционеров в автоматическом режиме откачивают старый хладагент для его взвешивания и удаления из него отработанного масла.
  • Вакуумирование системы. Это очень важный этап заправки автокондиционера. В результате данной операции из системы удаляются остатки воздуха и влаги. Чтобы добиться вакуума необходимой глубины может понадобиться от 10 до 30 минут (в зависимости от мощности и класса оборудования), выполнить качественное вакуумирование за 1-2 минуты невозможно.
  • Тест на герметичность позволяет обнаружить утечки, имеющиеся в системе. При некачественном вакуумировании (этап №2) тест на герметичность может не показать имеющиеся утечки, что приведет к дальнейшим сбоям в работе автокондиционера.
  • Заправка масла. В процессе работы автокондиционера масло заправленное в систему (в среднем около 15 грамм) служит для смазки механизмов компрессора. Довольно часто масло заправляют с красителем (трейсером) для облегчения определения в будущем возможных утечек.
  • Загрузка хладагента. Это завершающий этап заправки автокондиционеров, который проходит достаточно быстро. Как мы уже писали выше, в среднем для заправки одного кондиционера легкового автомобиля нужно около 500 грамм хладагента.
  • После выполнения всех этапов заправки необходимо завести двигатель автомобиля, включить кондиционер (обдув на полную мощность), довести обороты двигателя до 2500-3000 об/мин, после чего нужно внимательно понаблюдать за работой системы:

    • Давление в портах низкого и высокого давления должно прийти в норму сразу же после включения компрессора автокондиционера. Манометр низкого давления должен показывать около 2 бар, а высокого давления – 15-18 бар.
    • Рукой на ощупь проверяется температура трубки контура низкого давления – она должна быть холодной.
    • Из дефлекторов в салоне автомобиля должен пойти холодный воздух, а компрессор кондиционера должен периодически отключаться.

    Наличие всех этих признаков говорит о том, что кондиционер в автомобиле заправлен успешно и водитель может наслаждаться его исправной работой.

    Как вы понимаете, качественно заправить автокондиционер без наличия профессионального оборудования будет практически не реально. Однако набор для заправки автокондиционеров своими руками можно собрать из доступных и недорогих комплектующих самостоятельно. В конце этой статьи смотрите видео о том, как пользоваться таким набором.

    А для общего представления о стоимости подобного рода услуг ниже мы приводим порядок цен за заправку автокондиционеров в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Нижний Новгород, Краснодар и т.д.).

    Читать далее:  Как преодолеть страх вождения автомобиля новичку женщине, не бояться водить машину, перебороть страх, советы психолога, страх вождения

    Чтобы понять, зачем нужно регулярно чистить и дезинфицировать кондиционер в машине, давайте сперва разберемся с тем, как он устроен и работает.

    Система автокондиционера заполнена хладагентом. Под высоким давлением, нагнетаемым компрессором, хладагент поступает в испаритель (теплообменник, находящийся в салоне), где из жидкого состояния он становится газом, при этом резко охлаждаясь.

    Чем и как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками  ВИДЕО-ТЕСТ утеплителей

    На ледяном испарителе конденсируется влага, которая смешивается с пылью находящейся в потоке воздуха, обдувающего испаритель. Со временем грязь накапливается, и в ней появляются плесень, грибки и бактерии.

    Для того чтобы снизить до минимума количество грязи и пыли, поступающих с воздухом в систему вентиляции и кондиционирования, в автомобилях существуют специальные салонные фильтры.

    Но кроме грязного воздуха в салоне автомобиля, кондиционеру могут угрожать и другие опасности:

    • Дорожная грязь попадает в пространство между радиатором охлаждения двигателя и радиатором автокондиционера (конденсатором). Это ведет к нарушению охлаждения компрессора кондиционера и его поломке с последующим дорогостоящим ремонтом.
    • Грязь является еще и причиной коррозии алюминиевых деталей автокондиционера. Любая микротрещина может привести к утечке хладагента, что опять-таки приведет к необходимости ремонта системы кондиционирования в машине.

    Таким образом, своевременная чистка и антибактериальная обработка автомобильного кондиционера помогут продлить срок его службы и не допустить появление многих неисправностей.

    Наиболее оправдано (как с точки зрения рациональности, так и удобства эксплуатации) проводить чистку автокондиционера один раз в год весной перед наступлением летней жары. Все работы можно выполнять своими руками, благо, особой квалификации для этого иметь не нужно.

  • Замена салонного фильтра;
  • Чистка элементов системы кондиционирования сжатым воздухом;
  • Обработка автокондиционера антибактериальным составом (дезинфекция).
  • Рассмотрим каждый из этих этапов более подробно.

    Замена салонного фильтра. Выше мы уже писали о важности частой замены фильтра салона – он предотвращает скопление грязи и пыли на испарителе кондиционера, появление которых может привести к появлению плесени и грибка.

    Многие автопроизводители советуют менять фильтр салона раз в 30 000 км, но в наших условиях и на наших дорогах это нужно делать не реже чем раз в год или при пробеге 10 000 км.

    Фильтры салона бывают обычными и угольными. Считается, что последние лучше задерживают мелкую пыль и запахи с улицы, но и стоят они дороже обычных.

    Сама процедура замены салонного фильтра не вызывает особых сложностей даже у начинающих автолюбителей. Для этого нужно в инструкции по эксплуатации автомобиля найти место установки фильтра в машине, затем отверткой открутить винты крепления крышки фильтра, извлечь старый фильтрующий элемент и на его место установить новый.

    Чистка элементов системы кондиционирования сжатым воздухом. В качестве источника сжатого воздуха вполне сгодится автомобильный компрессор для подкачки шин. Но если у вас найдется любой другой компрессор, например, строительный – будет еще лучше.

    • Сначала сжатым воздухом обдувается радиатор охлаждения автокондиционера (конденсатор). Обычно он находится в моторном отсеке за радиатором охлаждения двигателя. Струей воздуха с ребер конденсатора сдувается вся налипшая грязь и пыль.
    • После этого воздухом продувается решетка пластикового воздухозаборника (находится под лобовым стеклом автомобиля) и воздушные дефлекторы в салоне автомобиля. Эта операция позволит удалить пыль, которая там скапливается и не выходит с потоком воздуха естественным путем.

    Дезинфекция автокондиционера. Так обычно называют обработку системы кондиционирования специальным антибактериальным составом.

    В основе практически всех средств для антибактериальной чистки автокондиционеров лежит мыльный хлоро-спиртовой раствор, образующий пену при разбрызгивании. Наносят его при помощи трубки через выход воздухозаборника или дренажное отверстие. Через дренаж потом должна же вытекать и грязь.

    Имейте в виду, что при сильном загрязнении испарителя аэрозоль лишь убивает бактерии, при этом среда их появления (грязь) остается, поэтому запах сырости обязательно вернется в салон автомобиля снова. Предупредить загрязнение испарителя может только регулярная замена салонного фильтра.

    Таким образом, если вскоре после антибактериальной чистки автокондиционера в салоне машины появился сильный запах сырости, то, скорее всего, помочь в таком случае может лишь снятие испарителя кондиционера и его мойка-чистка. Но без соответствующего опыта и оборудования с такой работой справиться своими руками не получится.

    Заводские настройки карбюраторов Солекс/Озон рассчитаны на определенное качество топлива и усреднённую манеру езды водителя, и производятся на конкретном двигателе. И если автомобиль эксплуатируется в соответствии с инструкциями производителя и на качественном топливе, то регулировки карбюратора можно избегать достаточно длительное время.

    При этом параметры содержания вредных веществ в выхлопных газах нужно проверять на техническом осмотре с периодичностью от двух лет (если машина не старше 7 лет) до одного года (что для автомобилей с карбюраторным двигателем более вероятно).

    Процесс регулировки карбюратора осуществляется двумя винтами и вполне может быть выполнен самостоятельно (во всяком случае, на исправно работающем карбюраторе). Рекомендуем посмотреть видео в конце статьи.

    Операции здесь простые: последовательным закручиванием винтов качества и количества добиваются устойчивой и плавной работы двигателя в диапазоне 800-900 об/мин (для зимнего времени рекомендуется диапазон 900-1000 об/мин).

    При самостоятельной регулировке карбюратора необходимо помнить, что она производится на прогретом двигателе.

    Иное дело, когда проявляются неисправности, которые могут быть связаны с работой карбюратора. Чаще всего это перелив бензина в поплавковой камере и неустойчивые обороты на холостом ходу. В первом случае необходима регулировка положения поплавка (соответственно игольчатого клапана) либо замена деталей камеры, а во втором чаще всего виноват не карбюратор, а «заедание» троса «газа», которое необходимо устранить.

    Иногда неисправности карбюратора могут проявляться в провалах и рывках при езде или вялом наборе мощности. Однако схожие симптомы могут происходить и из-за неисправностей системы зажигания или топливоподачи, поэтому прежде чем разбирать карбюратор необходимо убедиться в исправности этих систем.

    Оборудование для заправки автокондиционеров

  • Автоматические станции для заправки автокондиционеров;
  • Набор оборудования для ручной заправки автомобильных кондиционеров;
  • Одноразовый набор для заправки одного автокондиционера своими руками.
  • Автоматические станции позволяют проводить заправку автокондиционеров в полностью автоматическом режиме, что сводит к минимуму вмешательство оператора установки в процесс заправки. Но цена такого оборудования будет начинаться с отметки 130-150 тыс. руб.

    Чем и как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками  ВИДЕО-ТЕСТ утеплителей

    Обслуживание системы кондиционирования автомобиля на такой станции, безусловно, является оптимальным решением – это позволит не только быстро и качественно заправить ваш автокондиционер, но и значительно продлит срок его службы.

  • Манометрический коллектор предназначенный под использование фреона;
  • Электронные весы для отслеживания объема заправляемого хладагента;
  • Баллон с хладагентом (оператор заправляет хладагент прямо из баллона, ориентируясь по показаниям весов);
  • Вакуумный насос (для вакуумирования системы).
  • Чуть ниже на видео наглядно показан процесс самостоятельной заправки автокондиционера хладагентом при помощи такого набора.

    Одноразовые наборы для заправки кондиционеров, естественно, самые дешевые среди перечисленного выше оборудования. Такой набор, как правило, представляет собой небольшой одноразовый баллон с фреоном, который через шланг с манометром подключается к сервисному порту низкого давления для дозаправки системы.

    Цена такого набора составляет порядка 1000 рублей, но вот эффективность такой заправки автокондиционера оставляет желать лучшего. А все потому, что при помощи подобных наборов просто невозможно полностью удалить из системы остатки старого хладагента, воздуха, влаги, и провести вакуумирование.

    Чудес не бывает, поэтому если вы хотите качественно заправить свой автокондиционер новым фреоном, тогда необходимо использовать и качественное оборудование.

    Также для диагностики и заправки автомобильных кондиционеров может понадобиться дополнительное оборудование:

    • Ультрафиолетовая лампа и защитные очки для поиска утечек в системе.
    • Электронный течеискатель, реагирующий на фреон.
    • Термометр-влагомер. Его показания необходимы для оценки климатических условий в салоне до и после заправки автокондиционера.
    • Масляный инжектор. Во время заправки системы он обеспечивает добавление в неё масла в необходимом количестве.
    • Набор переходников для подключения манометрического коллектора к любому автомобилю.
    • Специальные съемники для разъединения трубок системы кондиционирования (актуальны в основном для японских и американских машин).
    • Специальный съемник для клапанов сервисных портов.

    Необходимость в наличии того или иного дополнительного оборудования определяется специалистом, производящим заправку автокондиционеров.

    Цель данной статьи – поближе познакомиться с газобаллонным оборудованием для автомобилей. А лучший способ познакомиться с любым механизмом – это понять из чего он состоит, и как это работает.

    Газовое оборудование для автомобилей первого поколения (подробней о поколениях ГБО читайте ниже по тексту) состояло полностью из механических узлов. А все комплекты газобаллонного оборудования, начиная со второго поколения, имеют две основные части: механическую и электрическую.

    Одним из наиболее важных элементов ГБО в автомобиле является газовый баллон. Он может быть металлическим, металло-композитным или полностью композитным. В нём находится топливный газ – обычно это либо метан, либо пропан-бутан.

    Метан – это сжатый природный газ, закачанный в баллоны под очень высоким давлением.

    Пропан-бутан – это сжиженный нефтяной газ, состоящий из смеси газов пропана и бутана.

    Газовые установки для метана и пропан-бутана практически одинаковые, различие между ними состоит в основном в баллонах.

    • Баллоны для метана изготавливаются цилиндрической формы. Они тяжелее и толще пропановых, ведь газ в них находится под давлением 200 атмосфер.
    • А в баллонах с пропаном давление всего 15 атмосфер, и он хранится в сжиженном состоянии.

    Большинство легковых автомобилей оборудованы газобаллонным оборудованием, работающим именно на пропанобутановой смеси. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать устройство и принцип работы газового оборудования для авто на примере самого распространенного на сегодняшний день пропанобутанового ГБО 4-го поколения.

    Чем и как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками  ВИДЕО-ТЕСТ утеплителей

    Пропанобутановые баллоны бывают двух видов: цилиндрические и тороидальные. Последние имеют круглую форму и предназначены для укладки в нишу под багажником вместо запасного колеса.

    На баллоне для сжиженного газа установлена очень важная деталь – это мультиклапан. Он состоит из следующих основных частей:

    • входной и выходной штуцеры;
    • заправочный и расходный вентили;
    • заборная трубка;
    • поплавок уровня газа – связан с указателем уровня и автоматическим клапаном;
    • автоматический клапан – при заполнении баллона до максимально допустимого уровня во время заправки (обычно до 80%) он перекрывает входной канал;
    • указатель уровня газа в баллоне;
    • предохранительный клапан – на случай превышения давления в баллоне (обычно настроен на 25 атмосфер);
    • скоростной (расходный) клапан – на случай обрыва магистрали.

    Входной штуцер через специальную трубку высокого давления (медную или пластиковую) соединяется с заправочным штуцером, который обычно устанавливают под задним бампером автомобиля либо врезают непосредственно в сам бампер.

  • По умолчанию электромагнитный клапан всегда закрыт, и двигатель работает на бензине;
  • При подаче электрического сигнала клапан открывается и переключает питание мотора с бензина на газ;
  • Когда мы переходим на бензин или глушим автомобиль, тогда клапан автоматически закрывается.
  • В электромагнитном клапане установлен фильтр очистки жидкостной фазы, так как газ находится ещё в жидком состоянии и под большим давлением то и фильтр ему нужен соответствующий.

    Выходной штуцер электромагнитного клапана через трубку высокого давления подключается к газовому редуктору-испарителю. Это очень важный узел автомобильного газобаллонного оборудования, который выполняет сразу несколько функций. Внутри него происходят следующие процессы:

    • На вход редуктора газ поступает в сжиженном состоянии и под высоким давлением;
    • В редукторе он испаряется, и на выходе мы его получаем в газообразном состоянии и под низким давлением (около 1 атмосферы).
    • Во время испарения газ очень сильно охлаждается, поэтому редуктор подключают к системе охлаждения двигателя, горячий антифриз из которой нагревает и редуктор, и газ до рабочей температуры.
    Читать далее:  Как проверить форсунки бензинового двигателя своими руками

    Кроме того, газовый редуктор умеет изменять свою производительность. Делает он это в зависимости от давления во впускном коллекторе двигателя, с которым он соединен через вакуумную трубку.

    Таким образом, на выходе из редуктора мы имеем газообразный пропан-бутан, который под низким давлением поступает через фильтр паровой фазы уже непосредственно на газовые форсунки. Форсунки – это то, через что газ впрыскивается непосредственно во впускной коллектор двигателя.

    К коллектору газовые форсунки подключаются при помощи специальных штуцеров (ввёртышей). Эти штуцеры засверливаются во впускной коллектор как можно ближе к бензиновым форсункам, и через трубочки соединяются с газовыми форсунками.

    Всё, о чем было написано выше, относится к механической части ГБО. Главным же узлом электрической части газобаллонного оборудования в автомобиле, от которого зависит правильная работа всей системы, является электронный блок управления (сокращенно – ЭБУ).

    Чем и как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками  ВИДЕО-ТЕСТ утеплителей

    Блок управления – это компьютер, который управляет всей работой газобаллонного оборудования в автомобиле. Им оснащаются все современные комплекты автомобильного газового оборудования.

    Суть работы блока управления ГБО 4-го поколения заключается в том, чтобы получить данные впрыска с бензиновых форсунок, затем рассчитать относительно них необходимый впрыск газа, и подать соответствующие импульсы на газовые форсунки.

    Таким образом сохраняется логика управления и особенности работы автомобиля, заложенные разработчиком. Конечно, здесь не всё так просто и в электронных «мозгах» учитывается множество параметров, которые в реальном времени корректируются под особенности работы двигателя и его эксплуатации.

    Регулировка карбюратора после его замены

    Известно, что в цилиндры двигателя внутреннего сгорания поступает бензин не в чистом виде, а то, что на техническом языке называют топливовоздушной смесью. Процесс приготовления такой смеси получил название карбюрации, а устройство для её приготовления (смешивания) – карбюратор.

    Принцип работы карбюратора и основы его конструкции приведены на рисунке ниже.

    Простейший карбюратор содержит две камеры: поплавковую и смесительную.

    В поплавковой камере происходят следующие процессы:

    • Бензин из топливного бака закачивается бензонасосом через фильтр в поплавковую камеру;
    • Поплавок поднимается вверх и в определённом положении посредством игольчатого клапана запирает поступление топлива;
    • После расходования определённого количества топлива уровень в камере понижается, поплавок опускается и открывает тем же клапаном поступление новой порции топлива в камеру;
    • Затем процесс повторяется.

    В верхней части камеры находится балансировочное отверстие, назначение которого – поддерживать атмосферное давление над топливом.

    Как видно из рисунка выше, поплавковая камера соединена трубопроводом с другой камерой карбюратора: смесительной, в которой и происходит процесс образования топливовоздушной смеси и подачи её к рабочим цилиндрам двигателя.

    Каким же образом топливо засасывается в смесительную камеру и распыляется в ней? Дело в том, что на такте впуска в смесительной камере создаётся разрежение, которое и засасывает бензин из поплавковой камеры в том месте, где расположен распылитель. А чтобы процесс проходил интенсивно, в этом месте находится горловина (самое узкое место) устройства с красивым названием «трубка Вентури».

    Назначение трубки Вентури достаточно простое: создание разности давлений в сужающейся и выходной части трубопровода. Часто в технической литературе сужающуюся часть камеры называют диффузором, хотя строго говоря, диффузор – это расширяющаяся от горловины часть трубки Вентури.

    Изменение же давления в сужающемся потоке жидкости или газа – это прямое следствие закона Бернулли, связывающего давление, скорость истечения жидкости или газа и диаметры трубопроводов. Проще говоря, в месте сужения давление падает, а скорость истечения возрастает, и работа распылителя в этом месте сродни работе аэрозольного баллончика.

    Принципиальным моментом в работе карбюратора является точность дозирования количества топлива, подаваемого для образования смеси. Именно поэтому топливо в распылитель поступает через жиклёр – калиброванное (то есть выполненное с высокой точностью) отверстие на выходе из поплавковой камеры.

    Расположенная в верхней части камеры воздушная заслонка служит для регулирования подачи воздуха в камеру и облегчения, таким образом, запуска двигателя в холодную погоду (содержание воздуха в смеси уменьшается, а бензина, напротив, увеличивается, компенсируя его недостаток, образовавшийся за счёт конденсации при остывании).

    Дроссельная заслонка служит для количественного регулирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры: чем больше открыта заслонка, тем большее количество смеси поступает в цилиндры, увеличивая обороты, следовательно, и мощность, вырабатываемую двигателем. Обычно дроссельная заслонка посредством тросовой тяги связана с педалью «газа» (управляется водителем).

    Конечно, описанная конструкция и принцип работы лишь схематично отражают реальные процессы. На практике конструкция карбюратора (чаще всего содержащая две смесительные камеры) обеспечивает работу двигателя на режимах отличных от стационарного (режимы пуска, холостого хода, ускорения, повышенных нагрузок) и выглядит куда сложнее.

    Так в режиме холостого хода дроссельная заслонка прикрыта, и разрежение в зоне распылителя недостаточно для образования требуемой топливной смеси. Зато в зоне самой заслонки воздушная масса имеет достаточную скорость и создаётся достаточное для образования смеси разрежение. Вот к этому месту и подходит дополнительный канал холостого хода, снабженный топливным и воздушным жиклёрами.

    А вот что происходит в режиме ускорения. В связи с разной плотностью реакция на резкое открытие дроссельной заслонки у воздушных масс и топлива разная: воздух поступает быстрее. Поэтому требуется дополнительное обогащение топливом смеси, которое выполняется ускорительными насосами, срабатывающими при резких нажатиях на педаль «газа».

    При резком повороте заслонки поршень насоса через систему тяг перемещается вниз и запирает обратный клапан, а нагнетательный открывает – дополнительное количество топлива впрыскивается в смесительную камеру.

    Также дополнительное обогащение топлива требуется при полностью открытых заслонках в режиме максимальных (или близких к ним) оборотов двигателя. Обеспечивает такой режим устройство называемое экономайзер – он состоит из дополнительного канала обогащения смеси топливом в канале распылителя, жиклёра и клапана, открывающего этот дополнительный канал.

    Помимо этого, в современных карбюраторах запуск холодного двигателя осуществляется пусковым устройством, основной элемент которого – воздушная заслонка. Дожиг выхлопных газов осуществляется системой рециркуляции, а удаление токсичных газов из картера – системой вентиляции.

    Во избежание попадания внутрь карбюратора тканевых остатков удаление старого топлива обычно производят резиновой грушей.

    Для очистки жиклёров обычно будет достаточно продуть их сжатым воздухом, и только в запущенных случаях может понадобиться прочистка с помощью мягкой медной проволоки.

    Даже при точном соответствии марке и модели автомобиля, после замены старого карбюратора на новый необходимо будет его настроить. Дело в том, что такие характеристики двигателя, как например, степень разрежения в цилиндре на такте впуска со временем меняется.

    Что уж говорить про установку карбюратора на двигатель штатно не предназначенный для использования другой модели устройства. В таких случаях помимо знаний и опыта часто требуется специальное оборудование: газоанализаторы, стробоскопы, мерительный инструмент.

    Регулировка производится поэтапно, а настройки проверяются на различных режимах работы двигателя и под силу скорее профессионалам, чем рядовым автолюбителям.

    Тем не менее, выполнить ряд регулировок штатного карбюратора, способных сделать экономичным потребление топлива и способствовать тому, чтобы в высоконагруженных режимах автомобиль был мощнее можно попытаться и самостоятельно.

  • Регулировка привода воздушной заслонки: при полностью утопленной рукояти «подсоса» заслонка должна быть полностью открыта.
  • Регулировка привода дроссельной заслонки: при выжатой до конца педали «газа» заслонка должна быть полностью открытой.
  • Регулировка пускового устройства карбюратора: выставление нормированных зазоров между краями воздушной и дроссельной заслонок и стенками смесительной камеры.
  • Правильность установки электромагнитного клапана (ЭМК): при снятии проводов с ЭМК (игольчатый клапан запирает канал холостого хода) двигатель должен глохнуть.
  • Особенности настроек и регулировок карбюраторов зависят от конкретной модели устройства и параметров двигателя автомобиля, поэтому при самостоятельной работе следует, прежде всего руководствоваться технической документацией производителя.

    Особенности карбюраторов «Озон» и «Солекс»

    Чем и как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками  ВИДЕО-ТЕСТ утеплителей

    До производства инжекторных двигателей практически все советские, а затем российских автомобили были оснащены карбюраторами, выпускающимися Дмитровоградским автоагрегатным заводом – ДААЗ. Для автомобилей ВАЗ, составляющих основу отечественного парка машин, с 1979 года выпускались двухкамерные карбюраторы «Озон», а с середины 80-х двухкамерные карбюраторы «Солекс».

    Основные отличия этих типов устройств:

    • Конструктивные особенности поплавковой камеры Озон предусматривают установку карбюратора на двигатели продольного расположения (вазовская «классика»);
    • Карбюраторы Озон менее чем Солекс требовательны к качеству топлива за счёт размеров жиклёров. По этой же причине у них несколько больший расход топлива и хуже динамика разгона;
    • В конструкции Солекс были проведены оправданные эксплуатацией Озона упрощения (например, замена пневмопривода дроссельной заслонки механическим);
    • В конструкции Солекс предусмотрен экономайзер мощностных режимов, отсутствующий в Озоне.

    Оба типа карбюраторов (правда, Солекс в большей степени) успешно эксплуатируются и в наши дни.

    В каждой работе есть нюансы, которые отражаются на окончательном результате. Покраска литых дисков не будет исключением.

    Чтобы труды автовладельца не были напрасными, необходимо следовать следующим рекомендациям.

    • Некоторые автомобилисты не уделяют должного внимания подготовительным операциям. В итоге окрашенная поверхность диска может отслоиться или появятся вздутия и пузыри. Придется всю работу начинать сначала.
    • Вздутие поверхности может произойти и из-за неполного высыхания предыдущего слоя грунтовки или краски. Лучше затратить больше времени на сушку, чем впоследствии удалять лакокрасочный слой.
    • При окрашивании диска на улице или открытом гараже необходимо следить за капризами погоды. Сухая и ветреная погода хороша для полного высыхания окрашенных деталей, но не подходит для нанесения лакокрасочных материалов. Следы пыли и песка испортят вид литого диска.
    • Перед началом покраски дисков помещение должно быть очищено от песка, пыли, абразива и т. д. Тогда мощный поток воздуха от компрессора не поднимет с пола мелкие частички, которые попадут на окрашенную поверхность.
    • В теплое время года добавить неприятных хлопот могут назойливые насекомые. При их попадании на свежую краску, не следует предпринимать никаких действий. Возможно, после высыхания удастся удалить дефект полировкой поверхности.
    • При окрашивании не нужно спешить и стараться одним слоем укрыть поверхность. От такого желания чаще всего появляются потеки, которые портят внешний вид. Удалить потек можно только после полного высыхания и отвердения материала.

    Чем и как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками  ВИДЕО-ТЕСТ утеплителей

    Подводя итог отметим, что привести внешний вид литых дисков в порядок доступно каждому автовладельцу, который любит свое транспортное средство. Для этого нужно выкроить несколько дней для работы и произвести последовательно все описанные мероприятия шаг за шагом. Тогда логичным итогом работы станут сверкающие на солнце литые диски, и ваше глубокое моральное удовлетворение.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    AutoJiza
    Adblock
    detector