Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107 схема и момент затяжки болтов ГБЦ инструкции с фото и видео

Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту.

Замена прокладки

Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой Головка на 13, 17 и 19 Отвертки плоская и крестовая Удлинители Воротки и трещоточные рукоятки Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107 схема и момент затяжки болтов ГБЦ инструкции с фото и видео

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

Как снять

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;

— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;

— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;

— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕ Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.

— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки

Схема затяжки

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Двигатель автомобиля ваз 2107

Сцепление автомобиля ваз 2107

Болты крепления картера сцепления к двигателю — 53,9-87,2 (5,5-8,9) Н-м (кгс-м) Болты крепления корзины сцепления к маховику — 19,1-30,9(2,0-3,1) Н-м (кгс-м) Гайка болта крепления педали сцепления — 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м) Соединения трубок гидропривода сцепления — 24,5-31,4 (2,5-3,2) Н-м (кгс-м)

Коробка передач автомобиля ваз 2107

Выключатель света заднего хода — 28,4-45,1 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м) Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач — 31,8-51,4(3,3-5,2) Н-м (кгс-м) Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки передач — 15,7-25,5(1,6-2,6) Н-м (кгс-м) Болты крепления крышки фиксаторов штоков — 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м) Гайки крепления задней крышки — 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м) Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу — 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м) Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала — 79,4-98,0 (8,1-10,0) Н-м (кгс-м) Болты крепления вилок к штокам — 11,7-18,6(1,2-1,9) Н-м (кгс-м)

Карданная передача автомобиля ваз 2107

Гайка вилки переднего карданного вала — 79,4-98,0(8,1-10,0) Н-м (кгс-м) Гайки болтов крепления эластичной муфты — 57,8-71,5 (5,9-7,3) Н-м (кгс-м) Гайки болтов крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора — 27,4-34,3 (2,8-3,5) Н-м (кгс-м)

Задний мост автомобиля ваз 2107

Болты крепления редуктора — 35,0-43,2 (3,6-4,4) Н-м (кгс-м) Болты крепления крышки подшипника дифференциала — 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м) Болты крепления ведомой шестерни — 83.3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м) Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита — 41,6-51,4(4,3-5,2) Н-м (кгс-м)

Передняя подвеска автомобиля ваз 2107

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова — 78,4-98,0 (8,0-10,0) Н-м (кгс-м) Гайки нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова — 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м) Гайка болта крепления оси нижнего рычага — 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м) Гайка оси нижнего рычага — 63,7-102,9 (6,5-10,5) Н-м (кгс-м) Гайка оси верхнего рычага — 57,3-92,1 (5,9-9,4) Н-м (кгс-м) Гайка крепления верхнего конца амортизатора — 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м) Гайка крепления нижнего конца амортизатора — 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м) Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости — 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м) Гайки крепления шаровых пальцев к поворотным кулакам — 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м) Болты крепления колес — 58,8-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м) Гайки болтов поворотного кулака — 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м)

Читать далее:  Замена водительского удостоверения в связи с окончанием срока или при смене фамилии в 2020 году

Установка ГБЦ

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

  1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
  2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
  3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
  4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Существует ряд неисправностей, по причине которых ГБЦ ВАЗовской «шестёрки» приходится демонтировать с автомобиля для дальнейшей диагностики или ремонта. Остановимся на них детальнее.

Прогорела прокладка

О том, что прокладка ГБЦ вышла из строя (прогорела или её пробило), свидетельствуют следующие признаки:

  • появление подтёков или прорыв газов на стыке между блоком двигателя и головкой. При таком явлении в работе силовой установки появляются посторонние шумы. При разрыве внешней оболочки уплотнителя могут появляться следы смазки или охлаждающей жидкости (ОЖ);
  • образование эмульсии в моторном масле. Происходит такое при попадании охлаждающей жидкости через прокладку в масло либо при образовании трещины в БЦ;
    Эмульсия на пробке

    Образование эмульсии свидетельствует о попадании ОЖ в масло

  • появление белого дыма из системы выхлопа. Белый выхлоп возникает при попадании ОЖ в камеру сгорания мотора. В такой ситуации уровень жидкости в расширительном бачке постепенно снижается. Несвоевременный ремонт может привести к гидроудару. Гидроудар — неисправность, которая вызвана резким повышением давления в подпоршневом пространстве;
    Белый выхлоп

    Если прокладка повреждена и охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, из выхлопной трубы будет идти густой белый дым

  • попадание смазки и/или отработавших газов в систему охлаждения двигателя. Выявить попадание смазки в ОЖ можно по наличию масляных пятен на поверхности жидкости в расширительном бачке. Кроме этого, когда нарушается герметичность прокладки, в бачке могут появиться пузыри, свидетельствующие о проникновении в систему охлаждения отработавших газов.
    Пузыри в бачке

    Появление пузырьков воздуха в расширительном бачке свидетельствует о попадании отработавших газов в систему охлаждения

Когда ремонт головки блока завершён либо заменена прокладка, механизм необходимо установить на место. Монтируется ГБЦ с помощью таких инструментов:

  • головки на 13, 17, 19;
  • вороток с удлинителем;
  • динамометрический ключ.

Порядок действий по установке таков:

  1. Протираем поверхность ГБЦ и блока чистой ветошью.
  2. Помещаем новую прокладку на блок цилиндров.
    Установка прокладки

    Новая прокладка ГБЦ устанавливается в обратной последовательности

  3. Центровку уплотнителя и головки блока совершаем по двум втулкам.
    Центровка прокладки

    На блоке цилиндров есть две втулки, предназначенные для центровки прокладки и ГБЦ

  4. Болты №1–10 закручиваем динамометрическим ключом с усилием 33,3–41,16 Н.м, а затем зажимаем окончательно с моментом 95,9–118,3 Н.м. В последнюю очередь заворачиваем болт №11 возле трамблёра с усилием 30,6–39 Н.м.
  5. Затяжку болтов производим в определённой последовательности, как изображено фото.
    Порядок затяжки

    ГБЦ затягивают в определённой последовательности

  6. Дальнейшую сборку ГБЦ выполняем в порядке, обратном демонтажу.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Читать далее:  Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2106 схема подключения как проверить инструкции с фото и видео

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

Головку блока цилиндров снимаем, не отсоединяя ресивера, впускного трубопровода и выпускного коллектора.

Для выполнения работы потребуется динамометрический ключ.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

3. Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

4. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — замена»).

5. Выворачиваем из головки блока цилиндров свечи зажигания (см. «Свечи зажигания — проверка состояния и замена»).

6. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба — снятие и установка»).

7. Устанавливаем поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и снимаем корпус в сборе с распределительным валом, рычаги приводов клапанов и пружины (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).

8. Подвязываем проволокой цепь и пропускаем ее через окно в головке блока цилиндров.

9. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).

10. Снимаем со шпильки выпускного коллектора наконечник «массового» провода (см. «Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора впрыскового двигателя — замена»).

11. Отсоединяем колодки проводов от датчика положения дроссельной заслонки (см. «Датчик положения дроссельной заслонки — проверка и замена») и датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»).

12. Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода (см. «Регулятор холостого хода — проверка, снятие и установка») и колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута (см. «Топливная рампа — снятие, установка и проверка форсунок»).

13. Снимаем трос привода дроссельной заслонки с сектора корпуса (см. «Корпус дроссельной заслонки — снятие и установка») и, отвернув два болта крепления кронштейна, отводим в сторону кронштейн с тросом (см. «Ресивер — снятие и установка»).

14. Ослабив затяжку хомутов, снимаем перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.

15. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя.

16. Отсоединяем от патрубков корпуса дроссельной заслонки шланг отвода охлаждающей жидкости и воздуховод (см. «Корпус дроссельной заслонки — снятие и установка»).

17. Отсоединяем от патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов (см. «Ресивер — снятие и установка»).

18. Отсоединяем от трубок рампы шланги подвода и слива топлива (см. «Топливная рампа — снятие, установка и проверка форсунок»).

19. Торцовым ключом на 12 мм с удлинителем отворачиваем десять болтов внутреннего крепления головки к блоку цилиндров.

20. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт наружного крепления головки к блоку цилиндров.

21. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором.

22. Снимаем прокладку с двух центрирующих втулок блока цилиндров.

1. Устанавливаем новую прокладку и головку блока цилиндров в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью.

2. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заблаговременно смазать болты ее крепления моторным маслом и дать стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 115,5 мм. При большей длине болт необходимо заменить.

— предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки моментом 20 Н.м;

— подтягиваем их моментом 69,4-85,7 Н.м.

— доворачиваем болты на 90°;

— снова доворачиваем болты на 90°.

Последним затягиваем болт наружного крепления (11) моментом 30,6-39,1 Н.м.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

4. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и заворачиваем гайки крепления (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).

5. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепесток стопорной шайбы.

6. «Заряжаем» натяжитель цепи и, установив его на прежнее место, «разряжаем» (см. «Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма — замена») и регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — регулировка натяжения»).

7. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка).

8. Установка снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

9. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

Ремонт ГБЦ

Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

  1. Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
  2. С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
  3. Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
  4. При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
  5. После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
  6. На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

Читать далее:  Тюнинг двигателя ваз 2106: как увеличить мощность, установить компрессор, инструкции с фото и видео

Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

Если с головкой блока цилиндров «Жигулей» шестой модели возникли неполадки, требующие снятия узла с автомобиля, то ремонтные работы можно провести в условиях гаража, подготовив соответствующий инструмент и комплектующие.

Демонтаж головки

Для снятия ГБЦ потребуется следующий инструмент:

  • вороток с удлинителем;
  • набор ключей;
  • трещоточные рукоятки;
  • головки на 13 и 19.

Последовательность действий по демонтажу узла такова:

  1. Сливаем ОЖ из системы охлаждения.
  2. Снимаем воздушный фильтр с корпусом, карбюратор, клапанную крышку, отсоединяем впускной и выпускной коллекторы, отводя последний в сторону вместе со «штанами».
  3. Отворачиваем крепление и снимаем звёздочку с распредвала, а затем и сам распределительный вал с ГБЦ.
    Демонтаж распредвала

    Откручиваем крепёж и снимаем распредвал с головки блока

  4. Ослабляем хомут и стягиваем шланг подвода ОЖ к отопителю.
    Шланг отопителя

    Ослабляем хомут и стягиваем шланг подвода ОЖ к печке

  5. Аналогичным образом снимаем патрубки, идущие к термостату и радиатору.
    Патрубок радиатора

    Снимаем патрубки, идущие к радиатору и термостату

  6. Снимаем клемму с датчика температуры.
    Датчик температуры

    Снимаем клемму с датчика температуры

  7. Головкой на 13 и 19 с воротком и удлинителем откручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
    Крепление ГБЦ

    Отворачиваем крепление головки блока воротком с головкой

  8. Приподнимаем механизм и снимаем его с мотора.
    Демонтаж ГБЦ

    Отвернув крепёж, снимаем ГБЦ с блока цилиндров

Полная разборка ГБЦ требуется для таких ремонтных работ, как замена клапанов, направляющих втулок или сёдел клапанов.

Из инструментов понадобятся:

  • ключ на 17 и 21;
  • рассухариватель;
  • съёмник сальников;
  • пинцет;
  • пруток оловянного припоя d = 8 мм;
  • молоток;
  • длинногубцы или магнитная рукоятка.

Разбираем узел в таком порядке:

  1. Демонтируем рокеры вместе со стопорными пружинами.
    Снятие рокеров

    Снимаем рокеры и пружины с ГБЦ

  2. Рассухаривателем сжимаем пружины первого клапана и вынимаем длинногубцами сухари.
    Рассухаривание клапанов

    Рассухаривателем сжимаем пружины и вынимаем сухари

  3. Снимаем тарелку клапана и пружины.
    Тарелка и пружины

    Демонтируем с клапана тарелку и пружины

  4. Съёмником стягиваем маслосъёмный колпачок.
    Сальник клапанов

    Маслосъёмный колпачок снимается со штока клапана при помощи отвёртки или съёмника

  5. Вынимаем клапан из направляющей втулки.
    Снятие клапана

    Клапан вынимаем из направляющей втулки

  6. Аналогичную процедуру проводим с остальными клапанами.
  7. Отворачиваем и вынимаем регулировочный винт.
    Регулировочный винт

    Отворачиваем и вынимаем винт регулировки

  8. Откручиваем втулки регулировочных винтов ключом на 21.
    Втулки винтов

    Ключом на 21 откручиваем втулки регулировочных винтов

  9. Демонтируем стопорную пластину.
    Стопорная пластина

    Отвернув крепление, снимаем стопорную пластину

  10. После завершения процедуры ремонта, сборку ГБЦ выполняем в обратной последовательности.

Притирка клапанов

При замене клапанов или сёдел, необходимо выполнить притирку элементов друг к другу для обеспечения герметичности. Для работы потребуется:

  • алмазная паста;
  • электродрель с регулировкой оборотов.

Притираем клапаны следующим образом:

  1. Наносим на тарелку клапана пасту для притирки.
    Абразивная паста

    На притирочную плоскость наносится абразивная паста

  2. Вставляем клапан в направляющую втулку и зажимаем шток в патрон электродрели.
  3. Включаем дрель на малые обороты, прижимаем клапан к седлу и вращаем его сперва в одну, затем в другую сторону.
    Притирка клапанов

    Клапан с зажатым в патрон дрели штоком притирается на малой скорости

  4. Притираем деталь до тех пор, пока на седле и фаске тарелки клапана не появится ровный матовый след.
    Матовая поверхность

    После притирки рабочая поверхность клапана и седла должны стать матовыми

  5. Промываем клапаны и сёдла керосином, ставим их на место, заменив сальники.

Замена сёдел

Чтобы заменить седло, его потребуется демонтировать из ГБЦ. Поскольку в гаражных условиях специальное оборудование для этих целей отсутствует, поэтому для ремонта используется сварка либо подручные инструменты. Для демонтажа седла к нему приваривают старый клапан, после чего выбивают молотком. Новую деталь устанавливают в такой последовательности:

  1. ГБЦ нагреваем до 100˚С, а сёдла охлаждаем в морозильнике двое суток.
  2. Подходящей наставкой забиваем детали в корпус головки.
    Установка седла

    Новое седло монтируется подходящей по размерам наставкой

  3. После остывания ГБЦ, зенкуем сёдла.
  4. Фаски нарезаем фрезами с разными углами.
    Нарезка фасок

    Для нарезания фаски на седле клапана задействуют фрезы с разными углами

Головка блока – восстановление рабочих параметров

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра.

Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.

Описание головки блока цилиндров ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является неотъемлемой частью любого силового агрегата внутреннего сгорания. Посредством этого механизма контролируется подача горючей смеси в цилиндры и вывод отработавших газов из них. Узел имеет свойственные ему неисправности, на обнаружении и устранении которых стоит остановиться подробнее.

Основным назначением ГБЦ является обеспечение герметичности блока цилиндров, т. е. создание достаточного препятствия для выхода газов наружу. Кроме этого, головка блока решает целый спектр задач, которые обеспечивают функционирование двигателя:

  • формирует замкнутые камеры сгорания;
  • участвует в работе ГРМ;
  • задействуется в системе смазки и охлаждения мотора. Для этого в головке есть соответствующие каналы;
  • участвует в работе системы зажигания, поскольку в ГБЦ расположены свечи зажигания.
Расположение ГБЦ

ГБЦ располагается сверху мотора и является крышкой, обеспечивающей герметичность и жёсткость двигателя

Для всех перечисленных систем головка блока является корпусным элементом, обеспечивающим жёсткость и целостность конструкции силового агрегата. Если с ГБЦ возникают неисправности, нормальная работа двигателя нарушается. В зависимости от характера поломки возможны проблемы как с системой зажигания, смазки, так и с системой охлаждения, что требует скорейшего ремонта.

Принцип действия ГБЦ сводится к следующим шагам:

  1. От коленвала двигателя посредством цепи ГРМ и звёздочки приводится в движение распределительный вал.
  2. Кулачки распредвала в нужный момент воздействуют на рокеры, открывая и закрывая клапаны ГБЦ в нужный момент, наполняя цилиндры рабочей смесью через впускной коллектор и выпуская отработавшие газы через выпускной.
  3. Работа клапанов происходит в определённой последовательности, в зависимости от положения поршня (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск).
  4. Слаженная работа цепного привода обеспечивается устройством натяжения и успокоителем.

Из чего состоит

ГБЦ «шестёрки» является 8-клапанной и состоит из следующих конструктивных частей:

  • прокладка головки;
  • механизм ГРМ;
  • корпус ГБЦ;
  • цепной привод;
  • камера сгорания;
  • устройство натяжения;
  • свечные отверстия;
  • плоскости для монтажа коллекторов впуска и выпуска.
Конструкция ГБЦ

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2106: 1 — тарелка пружины; 2 — направляющая втулка; 3 — клапан; 4 — внутренняя пружина; 5 — наружная пружина; 6 — пружина рычага; 7 — регулировочный болт; 8 — рычаг привода клапана; 9 — распределительный вал; 10 — крышка маслозаливной горловины; 11 — крышка головки блока цилиндров; 12 — свеча зажигания; 13 — головка блока цилиндров

Рассматриваемый узел является общим для четырёх цилиндров. В корпус установлены сёдла из чугуна и втулки клапанов. Рабочие кромки сёдел подвергаются обработке после их установки в корпус для чёткого прилегания клапанов. Отверстия во втулках также обрабатывают после запрессовки в ГБЦ. Это необходимо для того, чтобы диаметр отверстий по отношению к рабочим плоскостям сёдел был точным.

Во втулках есть спиралевидные бороздки для смазки штока клапана. Сверху втулок располагаются сальники клапанов, которые выполнены их специальной резины и стального колечка. Манжеты плотно насаживаются на стержень клапанов и предотвращают попадание смазки в камеру сгорания через зазоры между стенкой втулки и штоком клапана.

Клапанный механизм

Клапанный механизм обеспечивает впуск рабочей смеси в цилиндры и выпуск отработавших газов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AutoJiza
Adblock
detector